Экскурсии по большой Ялте

Экскурсии по большой Ялте



Ялта с высоты "птичьего полёта"
Государственный Никитский ботанический сад
Водопад Учан-Су
Ливадия
Ореанда
Тропы здоровья
Ласточкино гнездо
Мисхорские парки
Алупка
Симеиз
Форос
Карасан-Утёс-Карабах

* * *

Ялта с высоты "птичьего полёта"

У Ялты довольно долгая история. В окрестностях города обнаружены мезолитические и неолитические стоянки 5-15-тысячелетней давности, таврские укрепления и захоронения V века до н.э., греческие, византийские святилища, мастерские дороги, средневековые крепости -исары…

В конце XVIII- начале XIX столетия Ялта располагалась вокруг Поликуровского холма близ мыса св. Иоанна. В 1799 г. здесь было всего 13 домиков солдат греческого батальона, "кои содержали кордонную стражу". В 1838 г. Ялта была провозглашена городом. Интенсивная застройка началась только 30 лет спустя. Многим интересным зданиям города, паркам, усадьбам уже более ста лет, и именно они придают городу особую живописность.

Чтобы составить представление о старой( впрочем, и о современной) Ялте, лучше всего подняться в вагончике канатной дороги на холм Дарсан, расположенный в центральной части города. Дарсан по-гречески - " место стражи, тревоги, наблюдательный пункт". Так было раньше, а сейчас на Дарсане - видовая площадка, "храм воздуха", парковый массив на куполообразной вершине. Стена гор замыкает пространство за спиной, а перед вами- панорама города. Необъятный морской простор впереди усиливает восприятие всего амфитеатра. Две долины речек- Учан-Су и Дерекойки - "сбегают" с гор к морю, справа и слева; на восточной стороне- Никитская яйла понижается к мысам Мартьян и Иоанна, на западе куполообразная гора Могаби и её отроги - Ай-Никола и Крестовая - обрываются к морю у Ореанды. И после первого взгляда, которым пытаешься охватить всё сразу и не можешь, начинаешь рассматривать город, сознательно выбирая из однообразных кубиков современной застройки что-то необычное. Взгляд, словно птица, кружит над городом.

Над самым портом, выше морского вокзала, высится белая стройная колокольня собора Иоанна Златоуста. Собор был сооружён по проекту архитектора Г.И. Торичелли в 1833-1837 годах. Это - символ рождения города. Когда в 1837 году в Ялту приезжает Император Николай I, чтобы посетить новую церковь, генерал-губернатор Воронцов устраивает по случаю его приезда званый обед и убеждает дать Ялте статус города. А через полгода выходит указ об образовании нового уезда, Ялта становится городом. Собор был разрушен во время Великой Отечественной войны, но сейчас восстанавливается по старым чертежам и фотографиям.

Ниже колокольни, на первых трёх улицах Ялты- Почтовой(Свердлова), Бульварной(Рузвельта) и Елизаветинской( Игнатенко) расположились дома "старого города". Немного выше колокольни, на месте старого городского кладбища, в 1977 г. был создан Поликуровский мемориал. Здесь похоронены доктор В.Н. Дмитриев, композитор В.С. Калинников, художник Ф.Васильев, врач и поэт С.В.Руданский, первый архитектор Ялты К.И.Эшлиман, металлург Д.К.Чернов, певица Е.К.Мравина. Там же, на склоне Поликура, расположились два парка - Массандровский и Мордвиновский, знаменитые своими коллекциями экзотических растений, родниками и уютными уголками для отдыха.

Взгляните ещё чуть выше: на склоне Никитской яйлы вы разглядите здание с башнеобразной центральной частью - это знаменитый Массандровский винзавод, детище талантливого специалиста-винодела князя Л.С.Голицина. По его инициативе была основана уникальная винотека. Музей вин занимает один из тоннелей, пробитых в скале для хранения марочных вин. В подземелье ведёт мраморная лестница, в тоннеле зимой и летом + 13 С, по обе стороны в каменных нишах- замшелые бутылки. Самое старое вино- "Херес де ла Фронтера" урожая 1775 г., из крымских- "Саперави Феодосия", 1883г., более ста лет хранится "Седьмое небо", созданное Л.С.Голицыным. Коллекция служит ценнейшим материалом для научных исследований. 

И ещё раз вернёмся к Поликуру. Строение на его вершине - база Ялтинской киностудии, а далее за зеленью просматривается громада гостиницы "Ялта", рассчитанной на 2700 человек. Этот комплекс строился по проекту, созданному под руководством А.Т.Полянского.

Ближе к Дарсану, уже с другой стороны речки Дерекойки стоит очень интересное по своей архитектуре здание- Армянская церковь. Храм был построен в начале нынешнего века архитектором Г. Тер-Микаэляном по образцу одной из церквей в Эчмиадзине - храма святой Рипсиме(VII в.). Роспись купола сделал известный армянский художник В.Суренянц. Он похоронен рядом с храмом. Широкая лестница, ведущая к храму, знакома многим по кинофильмам "Праздник святого Иоргена", "Тени Бельведера", "Овод", "Три толстяка".

"Новый город", создававшийся между речками вдоль моря, застраивался особняками , дачами, пансионами, и в основном сформировался уже к концу прошлого века. В 1892г. по проекту инженера и краеведа А.Л.Бертье-Делагарда был построен каменный мол, защитивший суда и набережную от штормов. 

Нижняя станция канатной дороги находится возле гостиницы "Таврида" (в прошлом -"Россия"). В ней останавливались писатели Н.А.Некрасов, А.П.Чехов, композиторы Н.А.Римский -Корсаков и М.П. Мусоргский, режиссёры К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко и труппа артистов Московского художественного театра. На мемориальной доске гостиницы также имена И.А.Бунина, В.В.Маяковского.

Почти под трассой "канатки" оказался дом , принадлежавший художнику Г.Ф. Ярцеву, на втором этаже которого , в квартире врача Л.В.Средина бывали А.П.Чехов, А.Н.Куприн, А.М.Горький, М.В.Нестеров, Ф.И.Шаляпин, И.И.Левитан… На этой же улице- школа № 5 -гимназия, членом попечительского совета которой был Чехов.

Рядом с гимназией высится собор Александра Невского, построенный в 1903 г. под наблюдением академика архитектуры Н.П. Краснова, создавшего много оригинальных проектов дворцов, дач и просто жилых домов на ЮБК.

Одна из старейших улиц Ялты - Кирова (Аутская) когда-то соединяла город с греческой деревней Аутка. Здесь почти на каждом здании- мемориальная доска, память о знаменитых людях. Это дом А.Л. Бертье-Делагарда, генерал-лейтенанта инженерных войск, учёного-археолога, историка и нумизмата, строителя портовых сооружений. В соседнем доме жил композитор В.С.Калинников, в доме напротив в 1898г. -А .П.Чехов, а в 1901г. останавливался Л.Н.Толстой. Чуть далее - институт "Магарач" (В прошлом Александровская мужская гимназия), мировой центр виноградарства и виноделия.

На Екатерининской жили композитор А.А.Спендиаров, украинская поэтесса Леся Украинка, оперный артист Д.А.Усатов- первый и единственный учитель пения Шаляпина. Здесь же, в тёмной зелени лавров, более ста лет стоит "теремок" с деревянными балконами, резными карнизами, коньками на фронтонах- первое здание на этой улице. Сейчас в нём филиал Крымской филармонии. 

На улице Пушкинской интересны белая беседка в греческом стиле, построенная рядом с домом Трубецких (он не сохранился), а далее- католический костёл, созданный в стиле поздней английской готики в 1914г. по проекту архитектора Жибера и под наблюдением Н.П.Краснова, жившего неподалёку.

Разглядим среди зелени дворец Эмира Бухарского (корпус санатория "Ялта" КУФ) и его же загородную дачу на склоне горы Могаби(санаторий"Узбекистан"), в западной долине города над речкой Учан-Су найдём одну из главных достопримечательностей Ялты -дом-музей А.П.Чехова. Здание построено архитектором Л.Н.Шаповаловым. В 1899г. А.П.Чехов поселился в доме с сестрой и матерью. Здесь были написаны рассказы "На святках", "Архиерей", "Дама с собачкой", "Невеста", пьесы "Вишнёвый сад", "Три сестры". Чеховская дача стала местом паломничества гостей Ялты. В городе имя Чехова носят улица и гимназия, санаторий, театр, библиотека. В приморском парке в 1953 г. открыт памятник А.П.Чехову (автор-скульптор Г.И.Мовилов).

Заречная часть города немного скромнее, чем центр. По склону горы Могаби ваш взгляд скользит к водопаду Учан-Су, хребту Иограф, ущельям Кизил-Дере, Бабу и Уч-Кош, и кольцо обзора замыкается на Малом Дарсане, где в 1967 году был построен Мемориальный комплекс. В День победы сюда приходят ялтинцы, чтобы возложить цветы, поклониться памяти героев, подумать о судьбах людей и народов.

Если вы решитесь своё первое знакомство с городом провести с высоты "птичьего полёта", вы не будете сожалеть о потраченном времени - открывшаяся вам панорама города будет настоящим вознаграждением за ваши старания.

Государственный Никитский ботанический сад

Не только ботаникам всего мира известен Никитский ботанический сад. Для жителей Ялты - это место отдыха, место встреч с уникальным розарием летом и огромной выставкой хризантем осенью; это зелёная сокровищница, куда многие приходят просто пешком по нижней, приморской дороге - всего-то 6км от Ялты! Гости из дальних мест приезжают на автобусах, организованно; стараются уловить каждое слово экскурсовода, каждое название (тут часто звучит язык науки - латынь), любуются, впечатляются, а потом спешат в киоск за семенами и расточками.

Мы расскажем совсем немного о Саде, ибо там необходимо быть, видеть, слышать, нюхать, ощущать, пробовать, сравнивать и -восхищаться! 

Поворот к Саду от троллейбусной трассы Ялта Симферополь украшает массивная колоннада, на которой обозначен год его основания- 1812, памятный для России трудный год войны с Наполеоном. Основателем Сада и первым директором был "Нестор русских ботаников" Х.Х.Стевен, для которого служение науке стало целью всей жизни. Им были налажены связи с учреждениями и частными лицами, присылавшими семена и саженцы, организована школа садоводов, основаны научная библиотека и музей, проведены посадки в Саду ( коллекция растений в первые же годы насчитывала до 450 видов), создан питомник, из которого покупателям отпускались саженцы, начаты исследования аборигенных крымских растений, поиск в лесах и чаирах местных сортов плодовых. Второй директор Сада, Н.А.Гартвис, продолжил эту работу и занялся развитием виноградарства, установил связи с Америкой, откуда были привезены гиганты растительного мира секвойи и секвойя-дендроны. Сад постоянно рос и расширялся. Его 100-летие было ознаменовано закладкой третьего -Приморского парка. В 1914 г. был создан ботанический кабинет с гербарием. Это хранилище флоры Крыма насчитывает сейчас свыше 100 тысяч гербарных листов. У гербария своя , почти человеческая судьба- во время Великой Отечественной войны он был "взят в плен" - вывезен в Германию, чуть не погиб там, возвращён директором Сада А.С.Ковергой.

В этом году Сад празднует своё 185-летие. За эти годы он стал крупным научным учреждением, а парк-арборетум вырос в уникальную коллекцию экзотических деревьев и кустарников.

Гуляют по аллеям Сада группы экскурсантов, любуются его красотой, а рядом идёт кропотливая научная работа в отделах флоры и растительности, плодовых культур, субтропических плодовых и орехоплодных культур, дендрологии и декоративного садоводства, цветоводства, охраны природы, агроэкологии, защиты растений и др. Есть у Сада отделения- Приморское и Степное, есть участки интродукции и сортоиспытания. Главное направление работы выражено в словах, отчеканенных на памятной медали в честь 150-летия Сада- "Через науку - в жизнь".

Общее число видов, гибридов и сортов, которыми располагает Сад, составляет около 30000, в знаменитой коллекции роз примерно 1400 сортов иностранной и отечественной селекции; около 1900 видов и форм декоративных деревьев и кустарников собрано в 4-х парках Сада - Верхнем, Нижнем, Приморском и парке Монтедор.

Кроме того, в Саду есть интереснейший музей, редчайшая коллекция кактусов, а также дегустационный зал, пляж и зона отдыха. Если вы располагаете временем, то посвятите Саду целый день - не пожалеете! 

Водопад Учан-Су

Один из любимых маршрутов гостей Ялты - водопад Учан-Су . К нему можно проехать по живописной лесной дороге или пройти по горным тропам; можно заглянуть ненадолго, направляясь на Ай-Петри или в Бахчисарай, а можно провести несколько часов, побывав на трёх видовых площадках, одолев более сотни ступенек деревянной лестницы или серпантин тропы. 

Можно петь под аккомпанемент падающих струй или молчать, заворожено вслушиваясь в шёпот воды и сосновых иголок; зачерпнув ладонью, пить холодную горную воду или же посидеть часок другой в соседнем ресторанчике; можно рисовать и фотографировать, можно... можно многое, нельзя только пройти мимо, не заинтересовавшись этим чудом природы!

А знаете ли вы, что этот водопад - высочайший в Европе? Что он вдвое выше знаменитой Ниагары? Высота падения воды 98 метров!

Особенно красив водопад весной и в период дождей, великолепен в занавесах из хрустальных сосулек зимой, и даже летом, когда иссякают мощные струи , он оставляет неизгладимое впечатление. Ему посвящены строки мастера пейзажной лирики Ивана Бунина:

Свежее, слаще воздух горный,
Невнятный шум идёт в лесу,
Поёт весёлый и проворный
Со скал летящий Учан-Су!

Название водопада- Учан-Су(а в древности по-гречески "Кремасто-Неро") означает "летящая вода", и даже из города, на расстоянии около 8 км, вы можете увидеть отвесную каменную стену, и на ней - струи низвергающейся воды. Но лучше всего совершить прогулку к самому водопаду, постоять на видовой площадке, любуясь туманом брызг и играющей в них радугой, подышать свежайшим горным воздухом, насыщенным ароматом хвои. Не откладывайте это маленькое путешествие!

Ливадия

Ливадия... Это название знакомо очень многим. С Ливадией связаны исторические события конца II мировой войны- 4 февраля 1945 г. в большом зале Ливадийского дворца начала работу Ялтинская (Крымская) конференция руководителей 3 держав - СССР, США и Великобритании.

Ливадия- это первый крестьянский курорт; в путеводителях 60-70-х годов подробно описываются события, происходившие в то время: забастовка рабочих, революции 1905, 1917 годов, гражданская война, национализация Ливадии- "... в бывших царских дворцах сидят бывшие мужики посконные, поглядывают в окошко...". Первый в мире крестьянский санаторий на 300 мест, открытый в 1925г., размещался в Большом и Малом ливадийских дворцах, в бывшей летней резиденции Романовых. С 1974г. дворец стал исключительно мемориальным, и современники имеют возможность насладиться великолепным архитектурно-парковым ансамблем, созданным руками известнейших мастеров конца XIX - начала XX столетия.

Расцвет Ливадии начался после того, как эти земли становятся собственностью Романовых. Но и раньше не пустела Ливадия- на её территории соседствуют родники с именами греческими- Ай-Ян и Вриси, с татарскими - Молла Али; знаки на скалах для мореходов-греков и татарские чаиры- "лесные сады", а рядом с императорской загородной дачей и молочной фермой- каменные ящики, захоронения тавров...

Расположена Ливадия всего в 3 км к юго-западу от Ялты на склоне горы Могаби, на высоте 140-145 метров над уровнем моря. В Ливадию можно пройти из Приморского парка Ялты пешком, мимо санаториев "Россия" и "Черноморье", виноградников и винзавода, либо добраться автобусами № 5, 15,13 от кинотеатра "Спартак" и N 26,27 от автовокзала.

В литературе Ливадия обычно упоминается со времени приобретения её графом Л.Потоцким в 1834г. у командира греческого батальона Ф. Ревелиоти. Предполагают, что название Ливадия (с греческого- "луг", "лужайка") появилось в средние века, во времена, когда через Крым пролегал великий шёлковый путь, связывавший европейское Средиземноморье с Китаем. Но в "Путешествии по Крыму академика Палласа в 1793-1794г." это место называли "Панас-чаир", что в переводе с греческого и тюркского - "Священный луг". Откуда же появилось название "Ливадия"?

Оказывается, основал Ливадию национальный герой Греции Ламброс Кацонис, посвятивший жизнь борьбе за освобождение Греции от турецкого владычества.

Во время русско-турецкой войны юношей он записывается добровольцем в русскую эскадру, чтобы воевать на стороне России против Турции, проявляет себя храбрым воином. В 1774г.по приглашению князя Потёмкина поселяется с первыми тремя тысячами архипелажских греков в Крыму, в Балаклаве, и назначается командиром специального греческого батальона, несущего охрану южных границ. Он становится блестящим флотоводцем - в 1887г. создаёт собственную добровольческую флотилию, одну за одной одерживает победы у берегов Турции. За военные заслуги причисляется к корпусу офицеров Российской империи, удостаивается высокой военной награды - ордена Святого Георгия. Денежное вознаграждение Павла I он разделил среди своих сподвижников, а на оставшуюся часть купил усадьбу под Ялтой. Здесь он построил своё имение и назвал его Ливадией - в честь греческого города Ливадия, в котором он родился. Новое название удачно совпадало с прежним - "Панас-чаир", "Священный луг"... Так появилась наша, крымская Ливадия. Её греческая "тёска" находится в 120 км к северо-западу от столицы Греции, Афин, недалеко от легендарной горы Парнас, Дельфийского храма.

Умер Ламброс Кацонис в 1805 г., в Ливадии, вдали от первой родины. После его смерти Ливадийские земли принадлежали полковнику Феодосию Ревелиоти, сподвижнику Кацониса. Л.Потоцкий, купивший у него Ливадию, построил здесь дворец, и при нём в 1837г. на 40 десятинах парковый архитектор Делингер разбивает парк.

В 1860г. поместье становится собственностью императрицы, жены Александра II. Дом Потоцкого перестраивается, архитектор Ипполит Монигетти строит Малый дворец для будущего императора Александра III.

Благоустраивается Ливадия. В 1904 г. принято решение снести обветшавший Большой дворец, академику архитектуры Н.П.Краснову поручено проектирование нового. В апреле 1910г. состоялась закладка здания, а через 17 месяцев дворец был готов. В путеводителях вы встретите противоречивые отзывы как о мастерстве архитектора, так и о вкусах хозяев. Не будем спорить, посмотрим!

Ко дворцу лучше подходить со стороны почты и управления санатория, мимо кедров, каштанов, плакучих шелковиц, голубых елей, мимо рощи дубов по небольшому подъёму, и тогда дворец откроется вам сразу, всем длинным восточным фасадом, с каскадами объёмов, как бы повторяющими очертания ближних горных склонов. Другие здания отсюда не видны, и дворец сверкает белизной на фоне зелени парка и синевы неба.

А вот теперь, когда вы подойдёте ближе, можно рассматривать детали, портик центрального входа на северном фасаде, мраморные скамейки, дубовые двери, кованые фонари, декоративные фонтаны. Вы перейдёте к южному фасаду мимо химеры, устроившейся над декоративным колодцем, она будто слетела с портала собора Нотр-дам в Париже.

А с западной стороны дворца вас ждут сюрпризы. Маленькая дворцовая церковь в византийском стиле гораздо старше самого дворца. Она была перестроена из католической часовни Потоцких ещё И. Монигетти и удачно вписана Н.Красновым в архитектурный ансамбль.

Рядом с церковью - самая удивительная часть дворца- итальянский дворик. Это- воплощение гармонии и покоя. Чёткий ритм арок и колонн, лёгкая балюстрада, фонари, решётки, вечнозелёные растения... Представьте себе, как в этом дворике проходит концерт камерной музыки!

Ливадийский парк хорош не только своей планировкой и обилием растений, но и малыми архитектурными формами- Фонтанами, подпорными стенами, перголами - беседками, густо увитыми розами, глициниями, виноградом. Дорожки уводят вас дальше от дворца, и парк незаметно переходит в лес...

По достоинству оценить внутреннее убранство дворца вам помогут опытные экскурсоводы. В Белом Ливадийском дворце сейчас выставочный зал с постоянной экспозицией, посвящённой Ялтинской конференции, и несколько временных, сменяющих друг друга. Вы сможете выбрать ту, которая вам придётся по душе.

Ореанда

"Море и здешняя природа меня покоряют и умиляют. Выезжаю теперь каждый день, всего чаще в Орианду; это лучшее, что здесь пока видел..."- так в 1876г. писал своей сестре Н.А.Некрасов, лечившийся в Ялте. После парадной и шумной Ливадии Ореанда кажется тихой и как бы застывшей вне времени.

Название "Ореанда" - греческое, означает "обильная горами", "гористая". И действительно, приметных скал и гор здесь немало- Крестовая, Мачтовая, Тригон, Белоголовая, Ай-Никола, стоящий в море Питер...

Оставим внизу шумную Ялту, минуем дворцовый и санаторный комплекс Ливадию, скалы, знаменитую ротонду и, чуть не доходя до Ореандовского винзавода, свернём влево с ровной, широкой и хорошо промаркированной Солнечной (бывшей Царской) тропы на узкую тропинку, уходящую в густой зеленый тоннель. Мы на горе Крестовой.

В начале тропинки, ведущей к вершине горы Крестовой, - табличка "Памятник археологии". На вершине горы и сегодня заметны остатки сооружений, возведённых в XII-XIV веках. Экспедиция института археологии АН УССР и крымские историки обнаружили здесь много керамики- обломки пифосов, амфор, кухонной посуды. Есть среди них толстостенные, грубого замеса, а есть и тонкие, звенящие, с орнаментом или глазурью. С их помощью определили время заселения горы. Самые ранние сооружения археологи относят к VIII веку и считают, что оборонительные стены не раз были разрушены и выстроены вновь. Недалеко от вершины найдены развалины христианского храма XII-XIII веков и захоронения. Не всегда люди жили в мире и покое, поэтому поселялись здесь, на скале-крепости. Да-да, крепости - вас обманул несложный подъём! Пройдите по горе в сторону моря. Вдруг... гора-то кончилась! Плоская, словно срезанная ножом, отвесная 176-метровая каменная стена доступна только скалолазам! Вот такая она, Крестовка-крепость. Вид с неё потрясающий! Слева- Ялта, мыс Мартьян, Медведь-гора, в дымке чуть видны Судакские горы, а справа - скалы Кичкине, Парус, Ай-Петри, внизу белеют корпуса санаториев. Крестовка - прекрасный наблюдательный пункт, и, несомненно, им пользовались и тавры, и греки, и другие древние жители Крыма.

Почему эту гору назвали Крестовой? На ЮБК это имя носят несколько скал-отторженцев - над Алупкой, над Ялтой и в других местах. В прошлом веке стоял на этой вершине большой крест, хорошо видимый издали, с Солнечной тропы, с пляжа, с моря. Он был нанесён на топографические и морские карты, был важным путевым ориентиром. Сегодня стоит на этом месте знак ялтинского горного клуба. Это известный "вертикальный стадион". На нём проходили первенства Крыма, Украины, СССР, здесь бывал "тигр скал", прославленный альпинист Михаил Хергиани, покоритель высочайших пиков Кавказа, Памира, Альп. О Крестовой он отзывался как о скале очень серьёзной.

В 1839 году поэт В.Бенедиктов писал о Крестовке:

Шапку долой! Поклонитесь
Этой чудесной скале!
Зеленью заткан богатой
Что за роскошный утёс,
Став здесь твердыней зубчатой,
Плечи под небо занёс!

Зелень здесь действительно "богатая" - учитывая деревья долгожители, исследователи нашли на Крестовой 3 древних фисташки туполистых возрастом 500-800 лет. Деревья растут из расщелин скал, на суровой, бедной почве, почти без влаги, но растут! Настоящее чудо природы - тысячелетнее можжевеловое дерево. Есть несколько можжевельников помоложе, 500-600-летнего возраста. Не случайно в списке памятников природы ЮБК Крестовая находится на одном из самых почётных мест.

Ещё одна маленькая тайна Ореанды - Покровская Церковь. Любуясь видом Ореанды с утёса, где стоит белая беседка-полуротонда, вы наверняка заметили её купол, укрытый зеленью.

В 1843-1852г., после того, как Ореанда стала собственностью императорской семьи, в Нижней Ореанде был возведён дворец, разбит парк, но 30 лет спустя дворец сгорел. В память об этом печальном событии Великим Князем Константином Николаевичем в 1884г. на одном из холмов была заложена церковь- церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Известный архитектор, автор Владимирского собора в Севастополе А.А.Авдеев подготовил проект, и за 6 месяцев Покровская церковь была построена. Великолепные мозаичные иконы и орнаменты, украшавшие внутреннее убранство церкви, были выполнены в мастерской А.Сальвиати. К сожалению, вы не увидите мозаику во всём её великолепии - часть её уничтожена во времена разгула атеизма. Но и сегодня Покровская церковь, хранящая следы величия и нищеты человеческого духа, прекрасна. Церковь реставрируется, оживает; будем надеяться, что она ещё станет источником вдохновения для неизвестного пока писателя. Когда-то она вдохновила Чехова - "Дама с собачкой", помните? " В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас".

Тропы здоровья

Есть одна старая легенда: под скалой, которую теперь называют Ставри-Кая, т.е. "Крестовая", когда-то жила женщина с больным сыном. К кому только она не обращалась, какие лекарства не доставала- юноша день ото дня таял. Но однажды возле их дома появился старец, попросил

воды, посидел рядом с юношей и, прощаясь, посоветовал: "А ты, сынок, возьми камень от порога твоего дома, и неси его вон туда, на эту скалистую вершину! Нет, мать, ты молчи, не говори о его болезни, я всё вижу! Пусть сегодня он сделает только три шага и перенесёт камень не более твоего кулака, но завтра он пройдёт уже пять шагов, потом десять, сто, тысячу, и, наконец, камень ляжет в ложбинку на той скале, а за ним - второй, третий, десятый, сотый...И когда из этих камней он сложит там, наверху, крест, он будет здоров! Только, мать, не бери на себя его ношу, не помогай, как бы тебе ни было больно смотреть. Верь мне, он будет здоров!" Так и случилось - далеко был виден крест на скале, далеко улетела молва о том, как исцелился юноша. Последовали его примеру и другие, шли по горным тропам с желанием выздороветь.

Этот метод назвали "торренкур" - дозированная ходьба, климатолечение во время прогулок по горным тропам. Его пропагандистами на ЮБК были известные русские врачи С.П.Боткин, В.Н.Дмитриев- основатель Ялтинской метеостанции, горного клуба.

Ещё в прошлом веке было проложено по окрестностям Ялты несколько таких "троп здоровья".

Одна из них - "Царская", или "Солнечная". В 1861 году она пролегла от Ливадии до Ореанды, до беседки-полуротонды, которая была сооружена в 1843г. и обошлась казне в 1130 руб. серебром. Потом тропа протянулась далее на юго-запад, пересекла гору Крестовую и дошла до посёлка Гаспра. Эта тропа удивительно удобна: шесть километров она ведёт вас без перепадов, крутых спусков и подъёмов, на каждом повороте открывая новые роскошные пейзажи. Начинается тропа в Ливадии, в парке, сразу же за свитским корпусом, заканчивается у санатория "Ясная поляна" в Гаспре, где можно выйти к автобусу N26. Тропа благоустроена, имеет указатели, подпорные стены, ограждения у обрывов, кое-где - скамеечки, полянки и смотровые площадки. После скалы Крестовой можно с тропы выйти на автобус N 27, идущий на нижнюю дорогу.

Этот участок крымского горного леса почти не тронут. Протянут к вам свои ветви можжевельники, дикая фисташка, грабинник, дуб пушистый, поднимутся высокие колонновидные стволы сосны крымской, весной привлекут внимание покрытые массой цветов стволы багряника, жёлтые грозди "золотого дождя" и коралловые ветви земляничника мелкоплодного.

Запах смол, цветов, щебет птиц, шорох ветра в ветвях, спокойная зелень леса и голубизна неба и моря и... нет у вас забот и печалей, нет болячек и проблем - есть огромный мир природы и вы в нём -не гость на часок, а неотъемлемая частица этого чуда!

Пройдём по тропам Штангеевской и Боткинской. Названы тропы по именам врачей, первопроходцев и открывателей Ф.Г.Штангеева и С.П.Боткина. Точка их стыковки- скала Ставри-Кая.

Есть на окраине Ялты, возле речки Учан-Су, выставочно-музейный комплекс "Поляна сказок", а чуть выше, около кемпинга, начинается Боткинская тропа. В её начале стоит могучий дуб, дальше- шеренги сосен, посаженных в начале 50-х годов, а уж потом- настоящий лес из стройных столетних деревьев. Серые стволы будто окутаны лёгкой дымкой, у их подножья раскинулись кружева папоротников. Снизу слышно журчание воды, и, после несложного подъёма, открывается водопад Нижний Яузлар. Около водопада - стол, лавочка, через речку перекинут мостик. Десять минут ходьбы, и вы пересечёте ещё одну речку - Явлузу, и начнётся серпантин. Тропа вьётся, открывая лесные тайны - на подъёме очень удобно рассматривать цветы и камни, стволы деревьев, кустарники, а на поворотах- новые пейзажи: чем выше, тем больше в них простора и тем дальше наши будничные мелкие заботы...

Ещё один мостик, но уже не через речку, а через тоненькую струйку ручья, и вы на гребне. Трап-лесенка, несколько шагов по скале, и вот уже с трёх сторон вокруг вас - пространство, воздух, невесомость! Высота скалы-700 метров над уровнем моря! Справа, на склоне горы Могаби,

просматриваются домики лесничества, водоёмы, отдельно стоящая скала Учан-Су-Исар, возле которой когда-то построил свою скромную дачу "Благодать" для лечения целебным лесным воздухом доктор Дмитриев. Впереди видно море, левее - хребет Иограф, на его склоне- игрушечные домики кемпинга, обводная дорога с крошечными жучками-автомобилями.

Ставри-Кая - высшая точка Боткинской тропы и её конец. Вернёмся к лесенке и пойдём налево, на новую тропу - Штангеевскую. Подъёмов дальше почти не будет, но на тропе есть исключительно живописные места- осыпи, "Чёртов мост", нависающий над головой скальный козырёк. Несколько поворотов, и вы у речки Учан-Су выше знаменитого одноимённого водопада. Через неё- мостик, а впереди она убегает в никуда, срываясь со стометрового обрыва далеко вниз. Вода чистая и вкусная, дышится легко, звуки леса успокаивают...

Выйдем на видовую площадку, ещё раз взглянем вниз. Тропа, благоустроенная Ялтинским горным клубом и старшеклассниками ялтинской школы N 7 в 1965г., приведёт вас к остановке автобуса, ресторану, асфальтированной дороге в Ялту.

И ещё одну тропу здоровья можем предложить нашим гостям - Курчатовскую. Она названа так по имени академика И.В.Курчатова, который во время отдыха в Крыму любил ходить по этой тропе. Она начинается у развилки на Стройгородок на трассе Ялта-Севастополь, идёт по северо-восточному склону горы Ай-Никола, затем от геодезического знака спускается вниз к линейному домику между Стройгородком и Ореандой, и по удобной "сокращёнке" вы выходите на "Солнечную" тропу. Рядом с Курчатовской тропой находится тысячелетнее дерево земляничника мелкоплодного, несколько сосен, которым по 350-500 лет, есть остатки подпорной стены, ступени, которые вели к средневековому храму св. Николая, несколько пещер, родник с чистой, холодной водой...

Тропы, дорожки здоровья проложены в парках санаториев, соединяют их, вьются вдоль пляжей. Каждая чем-то интересна, в каждой есть своя "изюминка"; есть тропы полегче и потруднее, но их объединяет одно - это ваши добрые друзья, доктора без лекарств, это пути к тайнам природы Южного берега Крыма.

Ласточкино гнездо

Маленькое, рискованно примостившееся на скале живописное здание известно многим. Оно стало своеобразным символом не только Южного берега, но и всего Крыма. Это - "Ласточкино гнездо".

Более 20 веков назад в этих местах обитали тавры, затем появились греческие колонисты, освоившие побережье, а позже римские легионеры основали на западном отроге трёхлапого скалистого мыса Ай-Тодор крепость, носившую название "Харакс".

Восточный выступ с площадкой "Капитанский мостик" носит имя "Лимен-бурун", т.е. "Мыс гавани", и когда-то в эту бухточку заходили корабли римской Равеннской эскадры. Теперь к причалу подходят прогулочные катера.

Наиболее живописна центральная часть Ай-Тодорского мыса, "Монастырь-бурун"- "Монастырский мыс". В VIII-Xвв. на нём находился греческий православный монастырь святого Феодора Тирона (Ай-Тодор в переводе "Святой Фёдор", Тирон- "новобранец, рекрут"). Это объект археологических исследований, а мы отправляемся на Аврорину скалу - именно на ней расположено знаменитое Ласточкино гнездо и рядом с ним маяк, хорошо знакомый черноморским штурманам.

Замок с изящными башенками, висящий над морем, был построен в 1912г. нефтепромышленником Штейнгелем по проекту архитектора А.В.Шервуда. Здание пострадало дважды: при землетрясении 1927 года и во время войны. В 1970-71г.г. скала была укреплена бетоном, здание отреставрировано. Длина его всего 20 метров, ширина - 10, в парадной комнате камин, на стене - одиннадцать средневековых гербов. Резьба по дереву, инкрустация, бронзовые бра, потолок, украшенный драконами - всё это уводит вас в сказочный, романтический мир. Романтика замка не помешает вам познакомиться с оригинальными фирменными блюдами кафе "Ласточкино гнездо".

Мисхорские парки

В курортном местечке Мисхор, что лёг ожерельем от мыса Ай-Тодор до Батарейного мыса, есть несколько очень интересных парков, разных, непохожих своей архитектурой, ландшафтами, настроением. Побывайте в них!

Парк санатория "Днепр" (бывшее имение Харакс) заложен более 100 лет назад, но есть в нём и 300-500-летние деревья, оставшиеся от естественного леса. До 200 видов хвойных и лиственных растений из разных уголков мира собрано здесь! Живописные беседки, фигурно подстриженные кустарники, цветники и клумбы, тихие уголки и видовая площадка у Ай-Тодорского маяка, где ветер шумит в ветвях можжевельника и с головокружительной высоты отвесного выступа открывается величественная картина побережья- всё это придаёт парку особую прелесть.

Достопримечательность парка - "Афинская беседка", возраст которой перевалил за две тысячи лет. 12 мраморных колонн, фонтан посередине, рядом- обрыв и безбрежное море, сзади- зелёная стена деревьев… Вы уноситесь во времена Перикла и Аспасии в древние Афины! Беседка была привезена из Греции Марией, дочерью греческого короля Георга, женой Великого Князя Георгия Михайловича Романова, владевшего Хараксом.

А теперь пройдём немного дальше - западнее расположен другой парк. Здесь больше влаги - небольшая речка спряталась в зелёных чащах. Дворец, церковь Святой Нины, парк - удивительная согласованность всего ансамбля достигнута благодаря мастерству архитектора, академика Н.П.Краснова. "Сосновая роща" - название этого парка целиком соответствует месту, где вековые сосны шумят под порывами ветра. Когда-то в сосновом бору стоял старый охотничий домик с подземной галереей, служившей князьям Юсуповым для того, чтобы незаметно приходить на территорию небольшого угодья, не вспугивая дичь. Территория парка "Сосновая роща" - часть великого парка Чаир, о котором когда-то пели в забытом сейчас романсе "В парке Чаир распускаются розы…"

Дача "Чаир", дворец "Дюльбер", сто лет назад созданный Н.П.Красновым в мавританском стиле, с серебристыми куполами, цветной мозаикой и изречением из Корана над главным входом, Юсуповский дворец, дача М.П.Чеховой, дворец графини Паниной - "Ясная поляна", в котором в 1901-1902г.г. жил Л.Н.Толстой,- всё это архитектурные жемчужинки мисхорского курорта. 

Подлинное произведение паркостроительного искусства - Мисхорский парк. Он тянется лентой вдоль моря, парки здравниц являются как бы его продолжением. Парк был заложен в конце XVIII века, и к началу прошлого века сформировался как ландшафтный, а затем прямые стрелы дорожек, аллеи, куртины, фигурная стрижка кустов придали ему черты регулярного стиля. В естественный пейзаж вписались кипарис аризонский, бамбук, лавр, сосна алеппская, кедры, пальмы веерные и, конечно, розы.

На берегу моря расположена известная бронзовая скульптурная группа, изображающая персонажей легенды о девушке Арзы, разбойнике Али-бабе и, как завершение легенды, - Русалка с ребёнком на руках на прибрежном камне среди морских волн. Это работа эстонского скульптора А.Адамсона. 

Алупка

Если вы ещё до сих пор не побывали в Алупке, то поспешите - это всего в 16 км от Ялты. Вас ждут автобусы № 26, №27.

Величественная стена гор вздымается над Алупкой, и зубцы Ай-Петри, как башни старинного замка, охраняют жителей и гостей маленького городка, разбросавшего свои домики по крутым склонам в зелени садов и парков. Море- то тихое и ласковое, что-то шепчущее на маленьких уютных пляжиках, то буйное, пушечными ударами прибоя обрушивающееся на берег.

Алупка- город контрастов. Это тишина, покой, умиротворение садов, парков, леса и - пестрота витрин, призывная реклама многочисленных кафе и магазинчиков; просторные поляны знаменитого Воронцовского парка и - крутые, ступенчатые, немыслимо извилистые улочки старого города…

Первое письменное упоминание об Алупке относится к 960г.- хазарский правитель Иосиф, перечисляя подвластные ему места, называет и "Алубику". В XIIIв. Алупка входила в состав княжества Феодоро, в XIV- генуэзских владений, и на картах значилась как небольшой причал для военных судов - Люпико. В 1475г. поселение опустошается турками.

После присоединения Крыма к России владельцами Алупки были Князь Г.А.Потёмкин-Таврический, командир греческого батальона Ф.Д.Ревелиоти. В первой половине XIX века Алупка переходит во владение генерал-губернатора Новороссийского края князя М.С.Воронцова, который "…здешнюю красоту природы украсил и раскрыл искусством". С 1828 по 1848г. он строит в Алупке дворец. Великолепный Воронцовский дворец соединил в себе несоединимое - автор проекта дворца английский архитектор Блор и исполнители- зодчие Гунт и Гейтон создали его так, что северный фасад напоминает дворцы тюдоровской Англии, а южный- "Альгамбра"- мавританскую Испанию. Живописный крымский горный ландшафт, экзотические растения создают великолепный фон для архитектуры романтического стиля. Дворец невелик, но музейная экспозиция его уникальна, и вслед за опытными экскурсоводами вы побываете в парадном кабинете графа М.С.Воронцова, столовой, Малой и Голубой гостиных, Зимнем саду, библиотеке. На широкой каменной лестнице у южного фасада разместились мраморные львы, привезённые в 1848 г. из Италии, а в беседке, увитой зеленью, можно увидеть копию знаменитого бахчисарайского "Фонтана слёз", воспетого А.С.Пушкиным.

"Нигде, кроме Алупки, я не видел такого сочетания анхитектурного гения с гением пейзажиста, моря с горами, камня с лесом, дикости природы с изяществом цивилизации", - писал в "Очерках Крыма" известный краевед прошлого века Е.Л.Марков. Мы сознательно больше ничего не рассказываем об Алупке - посвятите ей хотя бы один день, и убедитесь, что её романтическую красоту забыть невозможно.

Симеиз

Вы когда-нибудь видели Кошку?

Огромная нерукотворная каменная фигура, застывшая в чутком сне над самым морем… Густо-зелёная шерсть можжевельника на её спине распространяет целебный аромат, плещет море далеко внизу у острых скал.… Это - симеизская Кошечка, и если вы ещё её не видели, обязательно найдите в своём банке времени хотя бы один денёк для начала. Для первого знакомства.

У вас есть машина? Прекрасно! Нет? И это не беда - существуют автобусы № 26 и 28, на которых за час с небольшим вы из Ялты доедете до Симеиза. Вы на автовокзале, с чего начать? Это зависит от ваших интересов. Давайте "проиграем" несколько вариантов.

Вы любите тишину, лес, мощь и красоту скал, хотите перенестись в далёкое прошлое? Подъедем или поднимемся пешком от симеизской автостанции по старой извилистой дороге к Севастопольской трассе. По ней немного пройдём к месту, где она 2отрубила Кошке хвост" - это широкая площадка для стоянки автомобилей, на ней летнее кафе, "дерево невест".

Повернём по неширокой каменистой не то дороге, не то тропе на спину Кошки. Доверьтесь ей, и она уведёт вас в прошлое, на 20 веков назад, в таврское городище. Вы уже идёте по широкой крепостной стене, под ногами белеют крупинки извести- остатки связующего древнюю кладку раствора. Крутой поворот - и оказывается, что только что вы стояли на углу куртины, неприступной в древности, да и сейчас довольно внушительной. Тропинка вильнула в кусты, и вы замечаете руины древних жилищ, почти сравнявшиеся с землёй, удивляетесь скромности "домов"- два-на-два, два-на-три - как они там помещались? Какая уж там мебель, какие сокровища! Не ищите. Редкие глиняные черепки порадуют только специалиста.

Впереди большая поляна с удивительным обрамлением: скалы-зубцы причудливой формы перемежаются "окнами" - промежутками, каждое из которых открывает вам удивительный пейзаж - Лименская долина, посёлок учёных Кацивели, густой тенистый парк, белая вилла в нём, серповидная бухта( это Голубой залив), а потом- захватывающие дух обрывы к морю и симеизские скалы- Панея, Дива и Лебединое крыло.

От придорожного кафе вниз бежит очень крутая тропка, по ней можно спуститься к голубому заливу и оттуда по дороге, проложенной под Кошкой, вернуться в Симеиз, время от времени бросая взгляд на отвесную стену, венчающие её скальные зубцы и повторяя себе - "Мы там были!", а иногда "Не может быть!"

Вам не хочется лазить по скалам? У вас кружится голова от одной мысли, что можно стоять на краю стометрового обрыва и заглядывать в бездну? Тогда вам больше придётся по душе прогулка в тихом курортном парке, которая позволит ощутить прелесть Симеиза как уникального климатического курорта.

Симеиз расположился в небольшом уютном амфитеатре, защищённом горами, крутые склоны их, оголённые скалы и причудливые ущелья приютили терпентинное дерево и можжевельник, ладанник, дубы скальный и пушистый, скумпию, держидерево, асфоделины, камнеломки, дикую грушу, грабинник и многое другое. Холодные ветры здесь дуют реже, чем в Ялте. Летом днём с моря лёгкий бриз приносит ионы брома, йода, магния, а ночью с гор - прохладу и аромат смолистых можжевельников и целебных трав.

Симеиз будет интересен и ценителям архитектуры. К счастью, он мало подвергся строительным ураганам, что позволило сохранить неповторимые по красоте и самобытности архитектурные ансамбли, История застройки Симеиза необычна. В начале века посёлок был унаследован братьями Мальцовыми, и земли предполагалось продать. Прежде, чем был спроектирован генеральный план с разметкой дачных участков, братья провели ландшафтные и геологические исследования, приняли решение об устройстве водопровода, канализации, путей сообщения, улиц. Распродажа участков шла хорошо - к 1913г. из 167 участков остались непроданными только 78. Владельцы Симеиза получили такую большую прибыль, что посчитали возможным передать посёлку безвозмездно унаследованный ими парк. Новые владельцы отнеслись к приобретённой земле так же ответственно. В 1910г. разработан проект "Устава общества благоустройства Нового Симеиза…" который предусматривал многообразные обязанности дачевладельцев. Интересно отметить, что наряду с хозяйственными обязанностями перечислены и другие - охрана порядка, украшение местности устройством бульваров, аллей, садов, проведение литературных, музыкальных, танцевальных вечеров, детских игр. 

Застройка велась по индивидуальным проектам, большинство из которых разработал архитектор Н.И.Краснов, автор проекта Ливадийского дворца. Хороший вкус и большое уважение к неповторимому ландшафту Симеиза чувствуются в каждом исполненном проекте. Результатом совместных усилий стал уникальный комплекс построек, отражающих характеры их хозяев, эстетические идеалы начала XX века. Сегодня, как и сто лет назад белеют, утопая в зелени парков, башенки дач, носящих такие романтические названия - "Мечта", "Миро-маре", "Ксения"…

Гордость и украшение Симеиза - его парки. Только здесь подступила к морю уникальная роща дикой фисташки, только здесь на берегу - естественные заросли тамариска, розовым туманом укутывающие весной голый осыпающийся склон. В общекурортном парке есть пробковые и каменные дубы, столетние лавры, багряники, павловнии. Строгие кипарисовые аллеи Симеиза описал ещё в 1885 году Лев Толстой: " Ночь лунная, кипарисы чёрными столбами на полугоре- фонтаны журчат везде и внизу- синее море, без умолку"... Вот где или вообще на юге надо начинать жить тем, которые хотят жить хорошо... Уединённо, прекрасно, величественно…" Жили в Симеизе Сергей Рахманинов, Михаил Коцюбинский, Илья Сельвинский, Константин Паустовский, Остап вишня и др.

А если вы склонны к раздумьям "о природе вещей" подобно Лукрецию, и ваше внимание привлекли огромная чаша радиотелескопа на берегу Голубого залива и серебристые купола на горе Кошка, то вам может быть интересен тот факт, что в районе Симеиза раскинулся своеобразный городок науки. 

Симеизская астрофизическая обсерватория известна открытием более полутора сотен малых планет, одна из которых носит имя "Симеиз".

Черноморское отделение Морского гидрофизического института АН УССР основано в 1929г. в посёлке Кацивели, в 3-х километрах от Симеиза, академиком В.В.Шулейкиным. Оригинальное здание бассейна для изучения морского волнения вы увидите над мысом Кикинеиз. Недалеко от него на океанографической платформе в море ведутся сложнейшие эксперименты и исследовательские работы. 

Немного далее к западу расположились лаборатории Гелиотехнической базы, Физического института им. П.Н.Лебедева, Дом творчества учёных.

А ещё Симеиз - это просто уютное местечко на ЮБК со своими достопримечательностями, легендами, красотой гор и моря и гостеприимными жителями.

В Симеизе побывал А.С.Пушкин, проезжая из Гурзуфа к Чёртовой лестнице… Почему бы вам не повторить его маршрут, но задержаться в Симеизе подольше?

Форос

Это название кому-то напомнит о недавних политических событиях и, несомненно, найдутся желающие взглянуть на дачу М.Горбачёва. Другие услышат в нём отзвуки истории Древнего мира. 25 веков тому назад здесь существовало греческое поселение, и Форос был местом сбора налогов, дани из Таврики ( Форос в переводе с древнегреческого-"дань", "подать").Отсюда везли эту дань в Элладу, в казну Делосского союза городов. Глаза ищут следы тех эпох и находят их! Древние укрепления, дороги, подпорные стены, храм-маяк. И сегодня, как в древности, стоит на мысе Сарыч, на самой южной точке Крыма, маяк - путеводная рукотворная звезда для моряков...

Владели Форосом не только тавры, древние греки и генуэзцы, но, после присоединения Крыма к России - Князь Григорий Потёмкин-Таврический, герой Бородинского сражения генерал Раевский- это в его честь и в честь Святого Николая, покровителя мореплавателей, был назван один из мысов на этом берегу. Много внимания и средств уделил Форосу чаепромышленник А.Кузнецов; побывали тут М.Горький и Ф.Шаляпин, Ю.Гагарин и Г.Титов, многие артисты, писатели, учёные.

Вам тоже хочется побывать в Форосе? Несколько раз в день отправляются туда автобусы №№ 28 и 39 из Ялты. Форос находится на половине пути от Ялты до Севастополя, причём вам достанется наиболее живописная половина. 40-60 минут, и дорожный указатель обозначает поворот с трассы к Форосу. Вдоль дороги от Симеиза вас всё время сопровождают подступившие к дороге величественные скальные стены, каменистые осыпи, сухие овраги, чудом растущие на сланцах дубнячки, фисташки, испанский дрок и ладанник… И вдруг - чудо! Чудо рукотворное - Форосский парк. Он ошеломляет вас своей свежестью и обилием растений.

В 1887г. "чайный король" Кузнецов купил здесь 254 десятины земли, на которой ещё Г.Потёмкин пытался акклиматизировать привезённые из Средиземноморья саженцы кедров, лавров, пиний, кипарисов и др. Парк был заново перепланирован при участии известного художника-пейзажиста профессора Ю.Ю.Клевера. Были сохранены растения естественного южнобережного леса и добавлены экзотические, субтропические, великолепно слившиеся с аборигенами в единое целое. 

Самое примечательное место в парке - Парадиз- "Райский уголок" с шестью водоёмами, единый каскад которых обрамлён столетними кипарисами, тисами, багряником, речными кедрами. 

На вопрос, во сколько обошёлся этот райский сад, Кузнецов отвечал: "Во столько, во сколько сложится сумма всех сторублёвых кредиток, если устлать ими поверхность сада". И это в конце прошлого века, 100 лет тому назад!

А теперь повернёмся лицом к стене гор, прикрывающей Форос от северных ветров. Гора Челеби с одной стороны, Байдаро-Кастропольская стена- с другой, между ними перевал, на котором видно сооружение, напоминающее античный портал. Это- Байдарские ворота. Новая трасса на Севастополь сейчас проходит через Ласпи, и, к сожалению, потеряли путники незабываемое впечатление от Байдарских ворот. Теперь к Байдарам нужно ехать специально. Но если уж мы в Форосе, то не подняться на перевал просто невозможно! Петли старой Севастопольской дороги или крутая, но более короткая тропа приведут вас на 46 километр, где в 1848г. по проекту ялтинского архитектора К. Эшлимана были воздвигнуты Байдарские ворота. За ними - спуск в Байдарскую долину, дорога в Бахчисарай, Севастополь. Она была построена гораздо позже путешествия по Крыму А.С.Пушкина, и он вынужден был карабкаться по Чёртовой лестнице, которая тоже просматривается из Фороса. А Леся Украинка ехала из Севастополя уже по новой дороге через Байдарские ворота, и своё восхищение выразила в таких строках: 

Идём без отдыха дорогой длинной,
И вот внезапно слышу я: "Байдары!"
Смотрю: ворота. Две скалы пустынных.
А дальше? Дальше… Или это чары?

Действительно, когда вы подъезжаете со стороны Севастополя, за Воротами распахивается простор неба, моря, воздуха. Вы ощущаете себя в полёте, подобно птице, облаку, мечте! Можно подняться на "крышу" ворот, как по географической карте проследить свой дальнейший маршрут, и по серпантину дороги устремиться вниз.

В двух километрах от Байдарских ворот, на крутом 400-метровом обрыве Красной скалы, возникнет перед вами церковь Вознесения Христова. Она сооружена в 1892 на средства владельца Фороса А.Кузнецова в честь спасения императорской семьи при крушении поезда, которое случилось 17 октября 1888 года. Предполагают, что этот жест Кузнецова не случаен - он был владельцем чайных плантаций и фабрики за границей, а до революции внешняя торговля являлась царской монополией, таможенная политика- государственным приоритетом… Легенды, посвящённые Церкви Вознесения, объясняют её появление иначе- чудесным спасением дочери Кузнецова: когда во время прогулки в горах понесли лошади, и гибель уже казалась неизбежной, случилось невероятное- лошади остановились прямо на краю обрыва. Дочь Кузнецова осталась жива. Церковь Вознесения - благодарность Всевышнему. 

Церковь построена по проекту знаменитого архитектора, академика Н.Чагина, расписана лучшими художниками того времени - К.Маковским, А.Корзухиным, академиком Н.Е.Сверчковым. Мозаичные работы выполнены в итальянской мастерской Антонио Сальвиати.

С 1892г. по 1924г. настоятелем церкви был священник Павел Ундольский, в 1924г. большевики сослали его в Сибирь, откуда он так и не вернулся. С приходом Советской власти для церкви начались тяжёлые времена. Церковь разграбили - бесследно исчезли редкой красоты иконостас из чёрного дуба, иконы, золотые подсвечники, золото с куполов. Через несколько лет церковь приспособили под ресторан, лики святых замазали масляной краской для пола. Ресторан просуществовал до 1969г., частым гостем здесь был Н.Хрущёв (в сталинские и хрущёвские времена церкви был нанесён наибольший вред). Когда была построена нижняя дорога из Ялты в Севастополь, ресторан ликвидировали, и церковь стала складом. После нескольких пожаров она была окончательно заброшена властями. 

В 1990г. церковь Вознесения передана её истинным хозяевам. Она восстанавливается, идёт служба, заходят туристы и экскурсанты и подолгу стоят на видовой площадке Красной скалы, уносясь мыслями в безбрежный простор…

А кроме этих чудес, Форос хранит в своей "сокровищнице" Римскую дорогу-Via militari, уютную Мшатку с простым деревянным крестом на могиле Данилевского в "Кипарисовом зале", дачу "Тессели", что означает "Тишина", корпус "Лучи", построенный в виде звезды, "железного пловца" на конце волнореза, и древнюю легенду о титане Астрее, бросившем звезду в сторону Тавриды, чтобы указать путь древним грекам в этот благословенный край.

Звезда превратилась в маяк и зовёт вас побывать в Форосе. 

Карасан-Утёс-Карабах

Когда автобус или троллейбус за 40-50 мин проносит вас от Ялты до Алушты, то прибрежные посёлки, почти слившиеся друг с другом, мелькают как в калейдоскопе, а некоторые вообще не видны с трассы и выпадают из поля зрения. Вас привлекла громада Аю-Дага, потом, перед Алуштой - купол горы Кастель, а что посередине?

Табличка на развилке "Партенит", белые многоэтажки корпусов санатория и жилые дома - вроде бы всё как везде… Нет, не всё! Партенит имеет очень древние корни. В IV-Vв. до нашей эры здесь было святилище богини Девы ("Парфенос" -"дева" по-гречески). Древний миф об Ифигении и её покровительнице, богине охоты Артемиде, нередко "привязывали" к этой местности. Находящееся неподалёку другое античное поселение у мыса Плака и маяк - Ламбат упомянутый в "Землеописании" Скимна Хиосского и в "Описании объезда Эвксинского Понта" Флавия Арриана, это III-Iiв.в. до нашей эры. Ощущение погружения в далёкое прошлое, прикосновение к событиям мифологическим заинтересуют многих, тем более что дорога не сложна и доступна как детям-первоклашкам, так и бодрым, любознательным пенсионерам.

Ровная асфальтированная дорога приведёт нас от троллейбусной трассы к окраине посёлка Партенит.

Скалистый Утёс Кале-Поти заканчивается мысом Кучук-Аю ("Медвежонок"), рядом - совершенно необыкновенная чистая уютная бухточка, пляж; наверху - остатки генуэзского укрепления XIV века. Но наш путь лежит левее, огибая эту бухту и затем небольшой мысок, идём вдоль парка дома отдыха "Айвазовское", полюбуемся рощей старых маслин - местные жители говорят, что предки этих деревьев были высажены здесь в честь Афины Парфенос ещё 25 веков назад!

Ещё 200-300 метров вдоль берега, и перед нами - Карасан. В начале XIX века владельцем этих мест был таврический губернатор М.М.Бороздин, затем женившийся на его дочери Н.Н.Раевский-младший, друг А.С.Пушкина. Вы сможете увидеть старинный дворец, построенный в 1887г. На стенах лепные украшения, барельеф мадонны, внутри сохранён парадный зал, камины, лестницы. 

Великолепный парк Карасана, заложенный в 30-х годах XIX века. Он занимает 18 гектаров, насчитывает 220 видов растений, причём многие высажены рощами - итальянские сосны перед дворцом, алеппские сосны ближе к морю, Пушкинская кипарисовая аллея, непролазная чаща бамбука. Есть редчайшие экземпляры кедра болотного и гинкго двулопастного.

Гуляя по этому парку, вы незаметно для себя попадаете в другой, не менее густой, с огромными платанами, 800-летним самшитом, тысячелетним тисом ягодным, инжиром, глицинией. А.С.Грибоедов в "Путевых заметках" назвал этот парк "премией природы". Это парк "Утёс". По аллее можжевельников и кипарисов из парка можно подняться на крутой утёс со смотровой площадки ("Плака"- "плоская вершина, тарелка, пластина", есть и другое объяснение названия -"Пелакион" - "морской камень, вдающийся в море"). С высоты Утёса открывается изумительная панорама Медведь-горы, побережья, цепи гор. На мысу помещался когда-то сигнальный пост, ещё лежат в земле мелкие обломки черепицы, сосудов, известковая крупка.

В море перед мысом застыли причудливые скалы - Птичьи, Солдатский хлеб, Кровать, Трезубец Нептуна. Кричат чайки - это место их гнездовья. Вы опять уходите на тропинку. Слева - часовенка, впереди- дворец. Он будто перенесён сюда с берегов Рейна. Крепостные башенки, остроконечная крыша, родовой герб над входом с латинской надписью - "В древности - сила". Этот дворец возведён всего 90 лет назад княгиней Гагариной, а до того княжеский дом находился в парке чуть ниже. 

Можно от "Утёса" выехать на трассу или подняться пешком мимо здания Гелиоцентра, а можно по тропинке над обрывом пересечь знаменитый Кучук-Ламбатский хаос- завал камней, среди которых есть камни величиной с двухэтажный дом; миновав родник Суук-Су (" холодная вода"), подойти к имению академика П.И.Кеппена "Карабах". В течение 45 лет он жил здесь, совершал поездки по Крыму, создавал научные труды, был одним из учредителей Русского географического общества. Он поддержал смелую мысль основателя Никитского сада Х.Х.Стевена об "устройстве канала из Днепра для орошения Крыма", благодаря ему изданы 69 томов "Списков населённых мест России". Похоронен П.И.Кеппен и члены его семьи в тихом уголке над морем, в роще, посаженной им самим… Многое можно рассказать об этих местах, но, согласитесь, всё-таки лучше один раз увидеть!

И.К.Голубицкая