Гурзуф

Путеводитель

А. Максимовский

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. От автора

2. Географические сведения

3. Крым от античности до наших дней

4. Страницы истории Гурзуфа

5. Современный Гурзуф

6. Гурзуф литературный

ОТ АВТОРА

"Непременно съезжайте в Гурзуф.
Это одна из живописнейших и оригинальнейших
местностей, которые не забываешь, увидев один раз."
Е. Марков. "Очерки Крыма"

Эти строки написаны о Гурзуфе известным исследователем Крыма Евгением Львовичем Марковым в конце XIX века. Краткая, но в то же время удивительно ёмкая характеристика этой поистине уникальной по своей красоте части Южного берега Крыма. Вот уже на протяжении многих лет Гурзуф ежегодно посещают десятки тысяч туристов, экскурсантов, да и просто приезжих, решивших провести здесь свой отпуск. Я знаю многих людей из разных городов, которые, однажды побывав в Гурзуфе, приезжают сюда (или, во всяком случае, стремятся это сделать) каждое лето. В чём же заключается эта поистине волшебная, магнетическая сила этих мест? Конечно же, в первую очередь, в неповторимости по красоте природы и благоприятном климате Гурзуфской долины. Но уникальность этого одного из красивейших уголков Южного берега Крыма гораздо более многогранна. За многовековую историю Гурзуфа здесь произошло очень много интереснейших исторических событий, так или иначе повлиявших на формирование облика и известности современного Гурзуфа. Надо отметить, что на протяжении всего средневековья Гурзуф являлся, пожалуй, центром всего Южного берега Крыма (нынешние Ялтинские и Алуштинские курортные районы). И лишь только в XIX веке он уступил эту роль Алуште и Ялте.

Вместе с тем, к большому сожалению, краеведческой литературы по Гурзуфу практически очень мало.

В данном путеводителе подробно описаны история Гурзуфа и, неразрывно связанная с ней, история Крыма, рассказано о пребывании в Гурзуфе всемирно известных деятелей литературы и искусства. В книге приведены малоизвестные широкому кругу факты исторического прошлого Гурзуфа, в т.ч. о сенсационных результатах археологических раскопок на перевале Гурзуфское седло. Описаны несколько маршрутов пешеходных прогулок, которые вполне можно совершить самостоятельно.

[к Оглавлению]

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема Гурзуфской долины

Современный Гурзуф (44° 31' с.ш., 51° 56' в.д.) - курортный посёлок городского типа, расположенный на южном берегу Крымского полуострова и территориально входящий в так называемую Большую Ялту. Население Гурзуфа составляет около 15 тысяч человек. К категории  посёлков городского типа Гурзуф был отнесен в 1929 г. Расположен посёлок в небольшой уютной долине на Южном берегу Крыма (ЮБК) примерно посредине между Ялтой и Алуштой. От Гурзуфа до Ялты по шоссе 11 км, до Алушты - 19 км, до Симферополя - 67 км, до Севастополя - 92 км. Гурзуфская долина с юга ограничена берегом Чёрного моря, с востока - горой Аю-Даг (570 м над у.м.), с запада - склоном Никитской яйлы, который заканчивается мысом Мартьян, с севера - главной грядой Крымских гор. Территория Гурзуфской долины составляет примерно 30 квадратных километров. Акватория Гурзуфского залива простирается от мыса Аю-Даг на востоке до мыса Мартьян на западе. Между этими мысами расстояние по прямой составляет 9 км, береговая же линия протянулась примерно на 12 км. Гурзуфская долина как бы скрыта в самом центре Южного берега Крыма, т.к. из Ялты и даже с Ай-Петри она не видна из-за склона Никитской яйлы, а побережье к востоку от Гурзуфа отделено от него каменной стеной Аю-Дага. Своеобразность, замкнутость Гурзуфской долины создали в ней неповторимый по красоте утолок природы. Всякий, кто приезжает в Гурзуф на отдых, по-настоящему очарован неповторимостью горного амфитеатра, окружающего посёлок. Естественно, возникает желание побольше узнать о горных вершинах в районе Гурзуфа. Постараемся немножко Вам в этом помочь. Крымские горы, а они зажимают в основном юго-западную и южную часть полуострова, состоят из трёх горных цепей или же, как их ещё называют, горных гряд. Эти три гряды протянулись параллельно одна другой по направлению с юго-запада на северо-восток. Самая высокая и протяженная из этих трёх гряд носит название Главная гряда Крымских гор. Она протянулась вдоль берега Чёрного моря примерно на 170 км от Балаклавы до Феодосии. Главная гряда Крымских гор имеет куэстообразное строение - южный склон крутой, обрывистый, далее идет плоскообразное плато и сравнительно пологий северный склон. Плато Главной гряды носит название яйла (от тюркского слова "джайлау" - летнее пастбище). По существу яйла - это крымские альпийские луга. Яйлы практически безлесы, однако, имеют густое травяное покрытие. С давних времён яйлы были отличными пастбищами для скота. Нередки были случаи, когда летом на яйлу пригоняли стада из отдаленных уголков Украины, России, Румынии. Лесные посадки на яйлах начали производить с 1927 г. В основном сажали крымские сосны. Однако, деревья слабо приживаются на яйлах из-за сильных ветров. Когда находишься на яйле, нет такого впечатления, что ты в горах. Кругом слегка всхолмленная равнина.

В горах над Гурзуфом расположены Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы. Это самые высокие по абсолютной отметке яйлы Крыма. Высота Главной гряды в районе Гурзуфа составляет 1400-1500 метров над уровнем моря. Это, конечно же, не Памир и не Гималаи, но, если учесть, что горы здесь находятся в 6-7 км от берега моря, то относительный перепад высоты значителен. В Крымских горах пять вершин, имеющих высоту более 1500 м. Из них четыре находятся в районе Гурзуфа. Это г. Кемаль-Эгерек (1529 м) на Никитской яйле, г. Демир-Капу (1540 м) на Гурзуфской яйле, г. Роман-Кош (1545 м) и г. Зейтин-Кош (1537 м) на Бабуган яйле. Однако, все эти горы (за исключением г. Зейтин-Кош) находятся ближе к северному склону Главной гряды и поэтому с побережья, в том числе и из Гурзуфа они не видны. Да и даже находясь на яйле, трудно выделить эти вершины из окружающих их подобных вершин. Разве что г. Кемаль-Эгерек, расположенная у перевала между верховьев ущелий Уч-Кош и Донга, похожая на горб верблюда и имеющая травяное покрытие, издали напоминающее бархат, выделяется из остальных вершин.

Особый интерес из вышеперечисленных горных вершин представляет г. Роман-Кош. Прежде всего потому, что это наивысшая точка Крыма. Расположена г. Роман-Кош у северного склона Бабуган яйлы напротив г. Аю-Даг (Медведь-горы). На Роман-Кош можно совершить восхождение из Гурзуфа. Началом пути можно считать ответвление дороги на с. Партизанское (местные жители называют его Лаванда) с шоссе Симферополь-Ялта. Это ответвление находится недалеко от троллейбусной остановки "Гурзуфская тропинка" примерно в 300 м в сторону Ялты. Асфальтовая дорога от шоссе приведет Вас в с. Партизанское, а оттуда по старинной лесной дороге (местные жители называют её "романовской дорогой"), можно пройти к перевалу Гурзуфское седло (1388 м). Прежнее название перевала - Гурбет-Дере-Богаз. Длина пути до перевала по "романовской дороге" составляет около 20 км, хотя по прямой от Гурзуфа до перевала Гурзуфское седло около 7 км. Дело в том, что, поднимаясь в горы, дорога имеет вид серпантина, что характерно для горных дорог. Перевал Гурзуфское седло - один из самых высоких перевалов в гряде Крымских гор. Этот перевал, да и "романовская дорога", с древних времён служили как путь, связывающий Гурзуфскую долину и центральную часть Крыма. От перевала на вершину Роман-Кош ведёт хорошо заметная и утоптанная тропа, по которой минут за 30 можно подняться на Роман-Кош. На вершине горы сложен каменный тур, заметный издалека. На нём надпись - "Вершина Крыма".

Незабываемый вид открывается с г. Роман-Кош. С одной стороны - плоскогорье Бабуган-яйлы, которое тянется почти до Алушты. С другой стороны на север видна покрытая лесом межгрядовая котловина, отделяющая Главную гряду от второй, внутренней гряды. Видна гладь Партизанского водохранилища у Симферополя, Крымская астрофизическая обсерватория в посёлке Научный, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.

Весь путь из Гурзуфа на Роман-Кош займет примерно 6 часов в одну сторону, причём он потребует значительных затрат физических усилий, поскольку дорога будет идти постоянно вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что большая часть пути проходит по территории Крымского заповедника, так что подобное путешествие следует согласовать с лесниками.

Раньше отмечалось, что самой высокой горой Крыма является г. Чатыр-Даг в окрестностях Алушты. Кебитский перевал и Ангарский перевал отделяют Чатыр-Даг от других гор и, поэтому действительно кажется, что Чатыр-Даг (Шатер-гора) - наиболее высокая горная вершина. Однако, после того, как появились точные геодезические инструменты, выяснилось, что высшей точкой Крыма является Роман-Кош. Кстати, о названии Роман-Кош. Оно происходит от тюркских слов "орман" - лес и "кош" - вершина, т.е. "лесная вершина" или "гора среди леса".

Однако, вернёмся на побережье и осмотрим горный амфитеатр, окружающий Гурзуф. Наиболее выделяющаяся вершина на западе - остроконечная гора Авунда (1472 м). Авунда находится на границе Никитской и Гурзуфской яйл. Именно от неё начинается т.н. Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого расположен Никитский ботанический сад. Рядом с г. Авунда, к востоку от неё, расположено живописное ущелье, носящее название "Сказочное". В этом ущелье берёт своё начало река Авунда, которая впадает в Чёрное море в Гурзуфе в начале набережной. Это одна из самых протяженных рек Южного берега Крыма, её длина 9 км. Из других рек, протекающих по Гурзуфской долине хотелось бы отметить реку Путамиш, берущую начало недалеко от перевала Гурзуфское седло и впадающую в море в районе артековского порта. Примерно в километре от г. Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, если хорошо присмотреться, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая "Беседка ветров".

"Беседка ветров" представляет собой круглую в плане каменную колоннаду, перекрытую куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. Беседка построена в 1956 г. На полу беседки выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Да и надо сказать, что в этом месте на яйле очень часто дуют сильные ветра, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки соответствует содержанию. В 1998 г. беседка была отреставрирована и сейчас над входом в беседку можно прочитать новое название этого строения - "Звездопад воспоминаний".

Из беседки открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Чёрное море. В ясную, хорошую погоду море из "Беседки ветров" просматривается примерно на 150 км (почти что до середины Чёрного моря).

Немного восточнее беседки расположена покрытая лесом гора Ковоплу (993 м). Ещё далее на восток на линии г. Роман-Кош - г. Аю-Даг возвышается также покрытая лесом г. Караул-Кая (1268 м), спускающаяся отрогом к Аю-Дагу.

До "Беседки ветров" можно добраться от перевала Гурзуфское седло, расположенного в полутора километрах к востоку от неё. Из Гурзуфа на беседку можно попасть и более коротким путём через посёлок Партизанский, однако, мы не рекомендовали бы Вам идти им без знающих проводников. Вместе с тем, на "Беседке ветров" стоит побывать из-за того вида, который открывается оттуда. Именно в таких местах вспоминаются слова В. Высоцкого: "Весь мир на ладони, ты счастлив и нём...". Действительно, глядя вниз на панораму южнобережья, забываешь об усталости после подъёма в горы, о потраченном времени, и надолго в памяти остается вид, открывающийся с высоты более 1400 м.

Особый интерес вызывает и склон Никитской яйлы, который разделяет Гурзуфскую и Ялтинскую долины. На Никитском склоне выделяется вершина горы Ай-Илья-Сырым (1219 м). Немного ниже её расположена скала Шаан-Кая (558 м) в форме треугольника. Никитский склон уникален тем, что это, пожалуй, единственный горный хребет на ЮБК, который имеет направленность, перпендикулярную к берегу моря. Все остальные горные хребты имеют, как правило, параллельное направление.

На западной стороне склона Никитской яйлы у окраины посёлка Никита расположен интересный памятник природы - Никитская расселина. Это узкое (шириной около 30 м) ущелье длиной 200 м. Глубина ущелья достигает 30 м. Ущелье очень красиво и живописно. Рекомендуем Вам побывать там, благо Никитская расселина находится недалеко от трассы Ялта-Симферополь.

На востоке Гурзуфского горного амфитеатра возвышается гора Аю-Даг (570 м), являющаяся одним из символов Южного берега Крыма наравне с Ласточкиным гнездом на мысе Ай-Тодор и Золотыми воротами Кара-Дага. Название горы происходит от тюркских слов "аю" - медведь и "даг" - гора, т.е. дословный перевод топонима Аю-Даг звучит как Медведь-гора. И, действительно, если присмотреться, то контур горы напоминает туловище громадного медведя, который окунул голову в море. На средневековых генуэзских мореходных картах эта гора значится как гора "Верблюд". Действительно, так же напоминает горб верблюда. Если обратиться к античным временам, то можно отметить, что у древнегреческих географов (Скилак, Страбон, Плиний старший), описывающих Таврику (так тогда называли Крымский полуостров), встречается упоминание о мысе, носившем название Криуметопон - "Бараний лоб". Многие современные историки считают, что именно так в античные времена греки называли современный Аю-Даг. Действительно, Аю-Даг мог быть великолепным ориентиром для мореплавателей в давние времена, поскольку хорошо виден практически со всего ЮБК от мыса Меганом под Судаком до мыса Ай-Тодор. Да и с моря гора хорошо выделяется среди других горных вершин.

Известным крымским историком и археологом О.И. Домбровским была выдвинута несколько иная трактовка происхождения топонима Аю-Даг. В Крыму, особенно на ЮБК, есть очень много топонимов с приставкой "ай" - Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Тодор и др. Эта приставка "ай" происходит от греческого слова "айос" - святой, т.е. Ай-Петри - святой Пётр, Ай-Даниль - святой Даниил и т.д. В Ласпинской бухте к западу от Фороса возвышается мыс Айя - "Святой". Так вот, О.И. Домбровский предполагает, что название Аю-Даг транформировалось из названия "Айя-Даг", т.е. "святая гора". Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свидетельствуют о том, что в раннесредневековье на Аю-Даге находились многочисленные культовые постройки - храмы, базилики и прочее. Там же располагался и основанный в VIII в. монастырь Святых апостолов, где была резиденция архиепископа Иоанна Готского, который в 787 г. н.э. возглавил обширное антихазарское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возможно, что в средние века Аю-Даг носил название "Святая гора" - Айя.

Медведь гора - обособленная горная вершина, расположенная у самого берега моря. Длина горы 2,5 км, ширина - 1,5 км. В целом, Крымские горы состоят в основном из осадочных горных пород - известняков, песчаников, конгломератов, глинистых сланцев. Связано это с тем, что довольно длительное время место, где сейчас расположены Крымские горы, находилось на дне обширного тёплого океана Тетис, на дне которого отлагались органические осадки. Под действием давления толщи морской воды эти осадки сцементировались и образовались осадочные горные породы. Так, из известковых илов образовались известняки, из песка - песчаники, из гальки - конгломераты. Примерно 11 млн. лет назад Крымские горы под действием эндогенных или внутренних сил земли поднялись над поверхностью моря и уже больше никогда не опускались под воду. Тот вид, который мы наблюдаем сейчас, Крымские горы приобрели 1,5 - 2 млн. лет назад.

Аю-Даг, как и некоторые другие прибрежные вершины южнобережья, состоит не из осадочных, а из магматических горных пород, которые образовались из магмы в условиях глубины. Такие магматические горные породы называются интрузивными. Одной из наиболее распространенных форм залегания интрузивных магматических горных пород является лакколит - магматическое тело грибообразной формы, образующееся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Аю-Даг - типичный лакколит. Впервые эту мысль высказал в конце прошлого века известный русский геолог А.Е. Лагорио. Внедрение магмы из недр земной коры к поверхности, в результате которого образовался массив Медведь-горы, произошло в среднеюрский этап геологической истории Земли. Абсолютный возраст магматических горных пород, слагающих Аю-Даг, составляет 161 млн. лет. За многие миллионы лет чехол осадочных отложений оказался размытым и магматические породы обнажились. В основном Аю-Даг состоит из магматических горных пород серовато-зелёного цвета, которые называются габбро-диабаз. Это прочный и красивый камень. Особенно эффективно он выглядит после полировки. Из крымского диабаза, в частности, сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Вообще-то, иногда Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южнобережья. Всего на Аю-Даге обнаружено 18 минералов, среди которых есть очень редкие.

На вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку. Для этого надо проехать рейсовым автобусом № 2 от центра Гурзуфа до конечной остановки в артековском лагере "Горный". Затем, по асфальтовому шоссе мимо артековской оранжереи и урочища Осман вдоль западного склона Аю-Дага пройти до небольшого искусственного озера возле верхней артековской проходной. Не доходя несколько десятков метров до проходной, вправо уходит протоптанная тропинка на вершину горы. От конечной остановки рейсового автобуса до тропинки идти минут 20. Подъём на вершину займёт около часа. С вершины Аю-Дага Вашему взору откроется великолепная панорама Гурзуфской долины, Артека, гор вокруг Гурзуфа. Если смотреть на Медведь-гору издалека, например, из Гурзуфа, то кажется, что она покрыта невысоким кустарником. Однако, стоит подняться на вершину горы, как вы окажетесь в настоящем густом лесу. Можете побродить по вершине горы, благо заблудиться здесь сложно. Затем рекомендуем Вам по тропе Раевского на восточном склоне горы спуститься в Партенит - посёлок, лежащий у восточного подножья Аю-Дага. По пути можно осмотреть остатки средневекового храма на поляне Ай-Констант. Из Партенита маршруткой можно добраться до трассы Симферополь-Ялта оттуда троллейбусом до Гурзуфа. А ещё лучше теплоходом из Партенита проехать мимо Аю-Дага, Артека, Адалар до Гурзуфского причала.

В Гурзуфской долине находится ещё один интересный геологический памятник - скала Красный камень (400 м над у.м.). Эта скала расположена на северной окраине посёлка Краснокаменка, название которого произошло от названия скалы. Ранее скала носила название Кизилташ, что в переводе с татарского звучит как Красный камень. Ещё раньше, в средневековье, она называлась Гелин-Кая ("Эллинская" т.е. греческая скала). Как свидетельствуют раскопки, в средние века на вершине Красного камня находился небольшой укрепленный форпост.

Красный камень хорошо просматривается со многих мест Гурзуфской долины. Скала представляет собой гигантский блок известняка, отколовшийся от Главной гряды и медленно сползающий к морю. Такие горообразования носят название "отторженцы". Высота обрывов Красного Камня достигает 70 м. Площадка на вершине скалы имеет длину 120 м, ширину 50 м. Эта площадка с трёх сторон имеет крутые обрывистые склоны. Попасть на вершину Красного камня можно только с северной стороны по крутой тропе, которая в древности была узкой дорогой. По размерам укрепление на Гелин-Кая было небольшим. Скала служила дозорным пунктом, поскольку рядом с ней проходили основные транспортные пути южнобережья. Издалека отвесные стены скалы кажутся желтоватого цвета. Связано это с тем, что скала сложена из мраморовидных известняков, имеющих розовато-жёлтый оттенок. От этого цвета и произошло название "Красный камень". Именно в окрестностях Красного камня произрастает виноград сорта "белый мускат", из которого получают пожалуй лучшее массандровское вино "Мускат белый Красного камня". Это прекрасное ликёрное вино, удостоенное двух кубков Гран-при и 18 золотых медалей, впервые было изготовлено в 1947 г. выдающимся крымским виноделом Александром Александровичем Егоровым (1874-1969). Для того, чтобы совершить прогулку на Красный камень, необходимо в центре Гурзуфа сесть на рейсовый автобус № 2 и проехать до конечной остановки в посёлке Краснокаменка. Оттуда через село минут за 15 можно пройти к скале, которая хорошо видна со всех мест Краснокаменки.

Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь это скалы-островки Адалары. Поднимающиеся из моря на высоту 35 м и 48 м, они издали напоминают причудливые сказочные замки. В далёком прошлом Адалары были соединены с берегом естественным сухопутным перешейком. Море постепенно разрушило перемычку и теперь под водой виднеются лишь остатки известняковой гряды. Название Адалары происходит от тюркских слов "ада" - остров и "лар" - окончание множественного числа. Наиболее правильное название этих скал звучит как "адалар", поскольку "лар" это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Адалары находятся примерно в 200 м от берега, так что практически любой человек, умеющий неплохо плавать, может доплыть до них с пляжа "Гуровские камни" (что, кстати, и сделала моя дочь ещё в десятилетнем возрасте, за что и получила нагоняй от родителей). Однако предостерегу Вас от подобной авантюры из-за большой насыщенности в последнее время моторных водных средств, представляющих реальную угрозу для пловцов. Лучше до Адалар добраться на яхте, вёсельной лодке или водном велосипеде. Кстати, в начале XX в. на ближнем к берегу Адаларе находился экзотический ресторан "Венеция", где подавались к столу морепродукты, добытые из моря буквально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись в ресторан на лодках. В начале нынешнего века были также планы проложить от скалы Дженевез-Кая на Адалары подвесную канатную дорогу. В толще Дженевез-Кая был даже вырублен тоннель, длиной около 15 м. Этот тоннель сохранился и до наших дней. Отверстие тоннеля хорошо видно на скале Дженевез-Кая со стороны моря. Однако планам сооружения канатной дороги на Адалары помешала начавшаяся первая мировая война. В дальнейшем к этой идее почему-то не возвращались.

На берегу напротив Адалар поднимаются родственные им скалистые мысы - Пушкинская скала (35 м) и скала Шаляпина (40 м). По обе стороны от скалы Шаляпина (она более выступает в море, чем Пушкинская скала) находятся две великолепные бухточки с диким пляжем, где поистине прекрасные места для любителей подводного плавания. Скала Шаляпина (находится она на территории артековского лагеря "Лазурный") названа в честь великого русского певца. Федор Иванович Шаляпин много раз бывал в Гурзуфе. Ему очень нравились эти места. Знаменитый певец увлекся идеей построить на скале напротив Адалар "замок искусств" для юных дарований. Однако, владелица имения "Суук-су", на территории которого находилась эта скала, не хотела продавать её Шаляпину. Однажды вечером, сидя у костра в кругу друзей, Ф.И. Шаляпин спел несколько песен. Растроганная замечательным голосом певца, владелица "Суук-су" Соловьёва подписала купчую на землю и скала перешла во владения Шаляпина. Был даже составлен проект "замка искусств". Однако первая мировая война и последующие за ней события помешали реализации этого проекта.

Пушкинская скала с находящейся на ней смотровой площадкой примечательна тем, что на её восточном склоне находится Пушкинский грот - естественная пещера, куда могут заходить яхты и катера. В грот можно попасть и с пляжа лагеря "Лазурный" по берегу моря, правда нужно будет немного пройти по пояс в воде.

Западнее скалы Шаляпина у входа в Гурзуфскую бухту высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м). Дженевез-Кая, также, как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская является отторжением от Главной гряды. Топоним Дженевез-Кая переводится с тюркского как "Генуэзская скала". Связано это с тем, что в ХIV-ХV вв. на скале находилась генуэзская крепость. У основания Генуэзской скалы имеется небольшой мыс, высотой около 20 м. Между ним и Дженевез-Кая имеется уютная живописная бухточка, которая называется Чеховская. Эта бухта - прекрасное место для любителей подводного плавания. Можно также здесь посмотреть на местных гурзуфских смельчаков, которые бесстрашно прыгают в воду с прибрежных скал, высота которых более 10 м.

Рассказ о рельефе Гурзуфской долины был бы неполным, если не упомянуть о горе Балгатур (150 м) - самой высокой точке Гурзуфа. Эта гора, как и скала Дженевез-Кая, очень хорошо видна практически со всей Гурзуфской набережной. Мы рекомендуем Вам совершить восхождение на гору Балгатур. От площади у первой артековской проходной лагеря "Кипарисный", поднимаясь вверх по ул. Пролетарской, минут через 15-20 можно подняться на самую вершину г. Балгатур. Панорама, которая откроется Вашему взору незабываема. Вся Гурзуфская долина как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются все горные вершины, о которых было упомянуто в этой главе.

[к Оглавлению]

КРЫМ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

История Гурзуфа неразрывно связана со всей историей Крыма. Поэтому, прежде чем ознакомиться с летописью Гурзуфа, совершим небольшой экскурс в историческое прошлое Крымского полуострова.

Многовековая история Крыма уникальна и многогранна. Благоприятные условия Крымского полуострова всегда привлекали к себе человека. С глубокой древности на его территории пересекались морские и сухопутные торговые пути. Многие народности оставили свой след в истории Крыма.

Археологические памятники Гурзуфской долины

Человек начал селиться в Крыму в период раннего каменного века (палеолита) около 300 тыс. лет назад. На территории полуострова археологами обнаружены многочисленные стоянки древнего человека времён мезолита, неолита и эпохи бронзы. Основные события античной истории Крыма начинаются в эпоху раннего железа (I тысячелетие до н.э.). Именно тогда здесь проживали народности, о которых имеются первые письменные упоминания как о самых древних народностях Крыма - киммерийцы, скифы, тавры.

Киммерийцы жили в Крыму в XV-VII вв. до н.э. Самые ранние и, пожалуй, самые достоверные сведения о киммерийцах сообщают нам ассирийские источники конца VIII в. до н.э. Описывает киммерийцев и "отец истории" Геродот в V в. до н.э. Но ни Геродот, ни другие античные авторы не говорят о том, что были киммерийцы населением пришлым, либо они были коренными жителями. Большинство современных ученых считают, что киммерийцы - потомки людей т.н. "катакомбной культуры", населяющих Крым в каменном веке и эпоху бронзы. Так или иначе, но неоспоримым является тот факт, что киммерийцы - первая населяющая Крым народность, о которой имеются письменные упоминания. По свидетельству Геродота киммерийцы были вытеснены из Крыма скифами и переселились на южный берег Чёрного моря. Однако есть предположения, что часть киммерийцев осталась в Крыму. Согласно этому предположению, потомками древних киммерийцев явилось население горного Крыма, известное античным авторам под именем тавры.

Тавры - народность, жившая в Крыму в I тыс. до н.э. Тавры занимали горную часть полуострова и Южный берег Крыма. О таврах имеются упоминания многих античных авторов - Геродот, Страбон, Плиний Старший. Загадкой остается название тавров, созвучное греческому слову "таврос" - бык. Однако, многие современные историки более склонны к мнению, что древние греческие колонисты, осваивавшие берега Крыма, Тавром называли Главную гряду Крымских гор, по аналогии с горным хребтом Тавр в Малой Азии. Отсюда и пошло античное название Крыма - Таврика или Таврида, а население, обитающее в горах, греки стали называть таврами. Время обитания тавров в Крыму - IX в. до н.э. - III в н.э. Археологический материал даёт довольно узкое представление о культуре тавров. Наиболее изучены погребальные памятники тавров - т.н. "каменные ящики", обычно расположенные на возвышенности. Захоронения совершались на боку с поджатыми ногами головой на восток и перекрывались массивными каменными плитами. Главное занятие тавров - охота и рыболовство. Вследствие отсутствия в Горном Крыму благоприятных условий для земледелия и скотоводства, тавры во многом жили войной и пиратством. У тавров существовали человеческие жертвоприношения. Обряд жертвоприношения носил следующий характер (по версии Геродота) - после удара дубинкой по голове жертва сбрасывалась со скалы. Тавры преклонялись богине Деве.

С именем таврской богини Девы связан древнегреческий миф, на основе которого греческий драматург Еврипид в 410 г. до н.э. создал трагедию "Ифигения в Тавриде". Сюжет этого произведения следующий. Древнегреческий царь Агаммемнон, отправляясь на Троянскую войну, решил принести в жертву богам свою дочь Ифигению. Однако за Ифигению заступилась богиня Артемида, которая в последний момент заменила Ифигению на жертвеннике ланью, а саму Ифигению Артемида перенесла в Тавриду, где сделала её жрицей в своем храме Девы. Здесь Ифигения приносила в жертву Деве мореплавателей, потерпевших кораблекрушение у берегов Тавриды. Получилось так, что Ифигения чуть было не принесла в жертву своего родного брата Ореста и его друга Пилада. Однако Орест и Ифигения узнали друг друга и вместе с Пиладом они бежали обратно в Грецию.

Издавна ищут археологи и историки храм Девы в Таврике. Одно из наиболее вероятных мест, где мог находиться этот храм - это г. Аю-Даг и прилегающая к ней с востока Партенитская долина. Кстати название посёлка Партенит происходит от греческого слова "партенос" - дева. Вполне возможно, что средневековые культовые постройки на Медведь-горе находятся на месте таврского святилища Девы. Очень хотелось бы связать недавнюю находку таврского святилища на перевале Гурзуфское седло (об этом будет сказано ниже) с легендарным храмом Девы, однако пока такие предположения не подтверждаются. На ЮБК имеется целый ряд археологических памятников таврской культуры - на г. Кошка у Симеиза, на м. Ай-Тодор, в Партените. Есть такие памятники и в Гурзуфской долине, но об этом будет сказано несколько ниже.

Ещё одной народностью, населяющей Крым в I тыс. до н.э., были скифы. Скифы - потомки племён срубной культуры, пришедшие в Крым с Заволжья. Время проникновения скифов в Крым - VIII-VII вв. до н.э. Под именем скифов греки подразумевали целый ряд племён, населявших обширное пространство от Дона до Дуная. Наиболее обстоятельные сведения о скифах содержатся у Геродота. По Геродоту у скифов были цари, получающие власть по наследству. В середине IV в до н.э. царь скифов Атей образовал большой племенной союз, однако он просуществовал недолго. В 339 г. до н.э. македонский царь Филипп (отец Александра Македонского) разбил скифов. Атей погиб в битве с македонянами. После смерти Атея центр скифов переносится в Крым. Здесь на месте современного Симферополя возникает столица скифского государства город Неаполь Скифский. Расцвет скифского государства приходится на III-II вв. до н.э. при царствовании царей Скилура и Палака. Скифы, начиная с III в. до н.э. постоянно угрожали Херсонесу и Боспору - греческим колониям в Крыму. Они стремились завладеть выходом к морю, чтобы самостоятельно вести торговлю. Во II в. до н.э. скифы захватывают греческие колонии Керкинитиду (Евпатория) и Калос Лимен (Черноморское). Херсонеситы обращаются за помощью к царю Понта (государство в Малой Азии) Митридату VI Евпатору, который присылает на помощь херсонеситам войска во главе с полководцем Диофантом. В течение 110-104 гг. до н.э. Диофант разбил скифов и завладел их столицей Неаполем. С этих пор скифское государство приходит в упадок. Окончательно скифское государство гибнет в IV в н.э. под ударами гуннов.

Начиная с конца VII в до н.э. на побережье Крыма стали возникать греческие рабовладельческие города-колонии. В VI в до н.э. были основаны Керкинитида (Евпатория), Феодосия, Пантикапей (Керчь), в V в до н.э. - Херсонес (Севастополь). Примерно в 480 г. до н.э. на территории Керченского полуострова было образовано Боспорское царство со столицей Пантикапей. Наибольший расцвет Боспорского царства приходится на IV в. до н.э. при царях Левконе I и Перисаде I. Тогда Боспорское царство было основным поставщиком хлеба в Афины. По мере усиления скифского государства и упадка Древней Греции происходит экономическая деградация Боспора и под угрозой натиска скифов в 109 г. до н.э. боспорский царь Перисад V передал власть понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Митридат вёл постоянные войны с Римской империей, чем прославился не менее знаменитого карфагенянина Ганнибала. Именно с именем Митридата VI Евпатора связано название города Евпатория и горы Митридат в Керчи. Это был грозный враг Рима. В детстве Митридат дал клятву всю свою жизнь посвятить борьбе с римлянами, и эту клятву он исполнил сполна. Для своего времени Митридат был очень образованным человеком - он знал 22 языка. В течение 89 - 63 гг. до н.э. Митридат вёл 3 войны с Римом, но в результате потерпел сокрушительное поражение. Митридат бежал в Пантикапей, однако, после того как против него восстал его сын Фарнак, Митридат покончил жизнь самоубийством. Фарнак, первоначально перешедший на сторону Рима, впоследствии также вступил с ним в войну, но был разбит. Именно после победы над Фарнаком Юлий Цезарь отправил своё знаменитое послание Римскому сенату: "Пришёл, увидел, победил", что является эталоном краткости и полноты информации. С тех пор Боспорское царство находилось под контролем Римской империи. Окончательно Боспорское царство прекратило своё существование после нашествия гуннов в IV в. н.э.

Примерно такой же ход исторических событий характерен и для Херсонеса Таврического - греческой колонии, располагавшейся на территории современного Севастополя. Здесь также, как и в Боспоре отмечался экономический подъём в IV в. до н.э., борьба со скифами, зависимость от Митридата VI Евпатора, а затем от Рима. С той лишь разницей, что Херсонес пережил нашествие готов в III в. н.э. и гуннов в IV в. н.э. и просуществовал вплоть до XV в.

Вся история Крыма начиная со второй половины I в. до н.э. и до середины III в. н.э. была тесно связана с Римской империей. До середины I в. н.э. Боспор и Херсонес не были римскими провинциями, но фактически они полностью зависели от Рима, который в это время представлял грозную силу. На Боспорских и Херсонесских монетах этого времени с обратной стороны чеканились изображения Римских императоров. В годы правления императора Нерона (54-68 гг. н.э.) наблюдается существенный поворот во внешней политике Рима. Центр тяжести политики переносится на восток. Тогда же римское правительство вняло просьбам Херсонеса о предоставлении ему военной помощи в борьбе против скифов. В 63 г. н.э. легат Мезии Тиберий Плавтин Сильва прибыл в Херсонес со значительными военными силами. На ЮБК и в Херсонесе разместились римские легионы - XI Клавдиевый, I Италийский, V Македонский. В Херсонесе базировались 40 кораблей Раввенской эскадры. На мысе Ай-Тодор (современный Мисхор) на месте таврского поселения римляне построили крепость Харакс. Между Херсонесом и Хараксом римляне проложили дорогу "Виа милитарис" - военная дорога, так назывался этот тракт. Эта дорога вела через перевал Чёртова лестница в Байдарскую долину и далее в Симболон (Балаклаву) и Херсонес. Остатки этой дороги сохранились и до наших дней. Особенно хорошо она просматривается в районе горы Мшатка на яйле между перевалами Чёртова лестница и Байдарские ворота. Херсонес был центром римлян в Крыму, там находился самый большой гарнизон их войск. Римские легионы покинули Крым в III в. н.э. в связи с натиском варваров на границы Римской империи.

II-III вв. н.э. - начало периода т.н. "великого переселения народов". Существенную роль в этом играли готы - германские племена и гунны - азиатские племена. В 275 г. готы совместно с аланами совершают поход в Крым, в результате чего перестает существовать Скифское государство. В 370 г. в Крым врываются гунны. Последствием нашествия гуннов является гибель Боспорского царства. Херсонес сильно пострадал, но всё же не прекратил своё существование. Остатки готов, совместно с потомками местного населения вынуждены были укрываться в горном Крыму. В V в. Крым - область, находящаяся под властью алано-гунского племенного союза. Этим временем заканчивается античный период истории Крыма и начинается средневековый, продлившийся до конца XVIII в.

Начиная с VI в. Крым попадает в сферу влияния Византийской (Восточно-римской) империи. Возвышение Византийской империи в VI в. приходится на время царствования императора Юстиниана I (527-566 гг.). В это время в Крыму византийцами были восстановлены Херсонес и Боспор, построены новые крепости на южном берегу - Алустон и Горзувиты. Местное население Крыма VI в., которое византийцы называли готами (можно сказать, что это потомки тавроскифов, готов, сарматов, алан), находилось в союзе с Византией.

Большую ценность представляют свидетельства византийского историка времён Юстиниана I Прокопия, уроженца города Кесарии палестинской. Советник крупнейшего юстиниановского полководца Велизария Прокопий Кесарийский участвовал в его военных походах. Одно время Прокопий был градоначальником Константинополя. Прокопий Кесарийский написал два сочинения - "О войнах", в котором описывал военные походы византийцев и "О постройках". Именно в трактате "О постройках" и упоминаются взаимоотношения Таврики и Византии. Прокопий описывает, что в Таврике есть страна или область Дори, населяемая готами. По-видимому, под этой областью Дори следует понимать южнобережье и горный Крым. По всей вероятности Дори времён Юстиниана I - прообраз более позднего по времени средневекового княжества Феодоро на территории Юго-западного Крыма. В VII в. позиции Византии в Крыму несколько ослабли вследствие непрерывной борьбы Византии с Арабским халифатом. Однако, после того как в VIII в. императоры исаврийской династии Лев III (717-741) и Константин V (741-775) начали преследование духовенства и монахов под предлогом борьбы с почитателями икон, в Крыму появляются беглые византийские монахи-иконопочитатели. Здесь, на отрогах внутренней гряды Крымских гор они основывают пещерные монастыри - Успенский, Качи-Кальон, Челтер-Коба, Шуддан, Челтер-Мармара. Многие историки связывают возникновение т. н. "пещерных городов" Крыма в юго-западной части полуострова с VI-VII вв., т.е. с византийским периодом истории средневекового Крыма.

Начиная с VIII в. в Крым проникают хазары - тюркские племена, кочевавшие на нижней Волге и Северном Кавказе. В VII в. образовывается Хазарский каганат. Хазары размещают в важнейших пунктах Таврики свои гарнизоны, местное население облагают данью. В 787 г. в Крыму вспыхнуло антихазарское восстание, о чём сообщает письменный источник IX в. "Житие Иоанна Готского". Возглавил восстание архиепископ Иоанн Готский, резиденция которого находилась в монастыре св. Апостолов в Партените. Надо отметить, что христианство в Крыму начало распространяться примерно с V в. Особо интенсивно процесс христианизации начал проходить, начиная с VI в. под влиянием Византии. Однако христианство в Крыму появляется значительно раньше. Так в 100 г. н.э. в Крым, в крепость Каламиту (современный Инкерман) по повелению императора Траяна был сослан на каторгу третий по счёту архиепископ Рима (позднее, начиная с V в. архиепископы Рима стали носить титул Папы Римского) Климент. В отдаленную часть Римской империи Климент был сослан за проповедь христианства, которое тогда преследовалось Римом. Однако и в Крыму Климент продолжал распространять учение Христа, за что и подвергся мучительной казни - он был привязан к корабельному якорю и опущен на дно бухты. Позднее, в IX в. в Крыму побывал Константин Философ, более известный как монах Кирилл, основатель славянской азбуки - кириллицы. Константину Философу удалось отыскать останки святого Климента. Часть останков Константин передал папе Римскому. Позднее эти останки были захоронены в Риме в храме святого Климента, построенном недалеко от стен Колизея. В этом же храме был захоронен и Кирилл (Константин Философ). Как гласит предание, оставшаяся часть останков Климента была увезена в Киев князем Владимиром в 988 г. после того как князь принял в Херсонесе христианство.

Зависимость Крыма от Хазарского каганата просуществовала до конца X в., когда каганат пал под ударами Киевской Руси. Этнический состав Хазарского каганата был разнообразен. Одно из главенствующих положений здесь занимало тюркское племя "Карай". Карай в конце VIII в. принимают религиозное направление в иудаизме, основанное арабом Анан-бен-Давидом. Можно сказать, что это особое направление иудаизма, которое признает Ветхий Завет, но не признает дополнений к нему - Талмуд. Позднее это направление иудаизма стало называться караимизмом по названию народности "карай" или "караимы". В VIII в. Хазарский каган Булан принимает караимизм за господствующую религию в Хазарском каганате. После распада Хазарского каганата караимы оседают в Крыму, где они проживали все средневековье вплоть до наших дней. Караимы - тюрки по происхождению, иудеи по религии. Центром караимов в Крыму долгое время являлся город Чуфут-Кале близ Бахчисарая. Там же рядом с ним в т.н. Иосафатовой долине находится древнее караимское кладбище, наиболее раннее захоронение на котором датируется XII в. Сейчас караимов во всем мире насчитывается несколько тысяч человек, примем большинство караимов живет в Крыму. До наших времён на Чуфут-Кале сохранился дом, в котором жил Авраам Самуилович Фиркович - учёный, который собрал большое количество караимских рукописей на древнееврейском языке. Существовавшее довольно-таки длительное время мнение о том, что современные караимы - потомки хазар, требует на наш взгляд более точной конкретизации в том, что караимы (или карай, как они сами себя называют) - тюркская народность, входившая в состав Хазарского каганата. Хотелось бы привести несколько малоизвестных фактов, касающихся караимов. Так, московскую табачную фабрику "Дукат" основал в 1891 г. крымский караим И.Д. Пигит, а фабрику "Ява" - караим С.И. Габай. Самый лучший и титулованный рысак России по имени "Крепыш" принадлежал караиму М.М. Шапшалу.

В IX в. повышается роль Киевской Руси в Крыму. Этому способствовало усиление древнерусского государства. Ведя борьбу с Хазарским каганатом и Византией, киевские князья совершают походы и в Крым. Апогеем этой борьбы явились походы в конце X в. князей Святослава Игоревича и Владимира Святославовича. Особое значение имеет поход в Крым князя Владимира в 988 г. в результате которого был взят Херсонес. Тогда же, в Херсонесе князь Владимир принимает христианство, которое вслед за этим было принято на всей Киевской Руси. После взятия Херсонеса влияние Руси на Крым заметно усиливается. Полуостров прочно входит в сферу военно-политических и торговых интересов древнерусского государства. С тех пор вплоть до монголо-татарского вторжения связь Таврики с Русью была постоянна и устойчива. В первую очередь это были торговые связи. На Русь везли шёлк, ткани, пряности, вино, изделия ремесленников. Расширению и упрочнению связей Руси с Таврикой способствовало и основание на Тамани славянского Тмутараканского княжества.

В XI в. в Таврику вторгаются печенеги, затем, в XII в. - половцы, под влиянием которых полуостров находился до проникновения в Крым монголо-татар в XIII в.

Впервые монголо-татары появились в Крыму в 1223 г. Под предводительством полководцев Чингисхана Джабэ и Субэдэя монголо-татары захватывают Судак. В 1237 г. семь манголо-татарских родов - Ширины, Мансуры, Барыны, Аргыны, Кипчаки, Сиджеуты, Яшлавы во главе со своими беями отделились от главных монголо-татарских войск и, уйдя от берегов Волги, двинулись в степи Крыма. Это была южная ветвь Золотой Орды. Постепенно улус-беи распределили между собой земли Крыма и основали на них бейлыки - княжества. В ХIII - XIV вв. Крым был улусом (частью) татарской Золотой Орды. Золотоордынский хан назначал в Крым наместника, который обладал значительной властью. Он самолично решает различные вопросы, вершит суд, собирает налоги. Власти наместника подчинялись и феодалы, в том числе и самые знатные - беи. Рядовое население Крымского улуса Золотой Орды состояло в основном из потомков местного населения Таврики. Резиденция наместника находилась в г. Солхат (ныне г. Старый Крым). Татары стали называть этот город Крым. Позднее - это название стало относиться ко всему полуострову. Современные историки считают, что название Крым произошло от тюркского слова "кырым" – ров. Очевидно, имелся в виду ров на Перекопском перешейке. Первое упоминание о городе Крым содержит источник конца XIII в. - "Сборник летописей" Рашид ад-Дина. Первоначально татары оседали в восточном и степном Крыму. После вторжения в Крым войск Золотоордынского хана Ногая в 1299 г. из-за поднявшейся смуты в Крымском улусе, татары проникают в юго-западный Крым. К концу XIV в. в Крыму появляется новая область с центром в Кырк-Оре (Чуфут-Кале) близ современного Бахчисарая. Образование на полуострове двух областей (княжеств) представляло собой уступку местной знати со стороны Золотой Орды. Обосновавшиеся в Крыму татары в XIV-XV вв. ведут борьбу за отделение от Золотой Орды и образования самостоятельного государства. Попытка хана Тохтамыша сплотить Золотую Орду на рубеже XIV-XV вв. оказалась неудачной. После смерти хана Эдигея в 1419 г. центробежные тенденции все более возрастают.

В начале XV в. золотоордынским наместником в Крыму становится Хаджи-Гирей (внук Тохтамыша из рода Чингизидов, т.е. потомков Чингисхана). Он приложил много усилий, чтобы добиться независимости и стать во главе ханства, отдельного от Золотой Орды. При поддержке крымских беев он достигает своей цели. Хаджи-Гирей стал ханом в 1428 г., т.е. этот год можно считать годом основания Крымского ханства. Хаджи-Гирей основал династию Гиреев - Крымских ханов. Всего за всю историю Крымского ханства было 44 хана. Хаджи-Гирей (хан с 1428 по 1466 гг.) своей резиденцией делает крепость Кырк-Ор (сорок укреплений) в окрестностях современного Бахчисарая.

Однако, как самостоятельное государство Крымское ханство просуществовало недолго. В 1475 г. турецкие войска, посланные султаном Мехметом II, захватывают Крым. Крымское ханство попадает в зависимость от Османской империи. При втором крымском хане Менгли-Гирее (1466-1515) основывается город Бахчисарай - столица Крымского ханства. Хан Адиль-Сахиб-Гирей в середине XVI в. окончательно переносит ханскую резиденцию в Бахчисарай, где строится ханский дворец. К 1551 г. дворец был окончательно построен. Название города Бахчисарай переводится как "дворец в саду".

В период XIII-XV вв. в Крыму кроме Крымского улуса, а затем и Крымского ханства существовало ещё два государственных образования - христианское княжество Феодоро и генуэзские колонии в Крыму.

Княжество Феодоро образовалось в конце XII в. в юго-западном Крыму. Столицей княжества был город Мангуп на горе одноименного названия в 20 км от Бахчисарая. Поселение на горе Мангуп возникло ещё в VI в. Правители Феодоро происходили от армянского княжеского рода Гаврасов из г. Трапезунда (север п-ва Малая Азия). Когда в XIII в. в Крыму появились монголо-татары, правители Феодоро смогли сохранить самостоятельность княжества. В XV в. княжество Феодоро занимало заметное место в истории Крыма. Население княжества достигало тогда 200 тысяч человек, что по средневековым меркам было весьма значительным. Наивысшего расцвета княжество Феодоро достигло в годы правления князя Алексея (1420-1456). Алексей вёл длительную борьбу с генуэзцами за выход к морю, тонкую дипломатическую игру с крымскими ханами и, вместе с тем, старался всячески укрепить княжество перед угрозой агрессии со стороны Османской империи. Княжество Феодоро прекратило своё существование в 1475 г. После шестимесячной осады Мангуп был взят турками и разрушен.

В XIII-XV вв. на южнобережье Крыма существовала генуэзская торговая фактория, известная под названием "Капитанство Готия". В XIII в. практически вся торговля в Средиземноморье была сосредоточена в руках итальянских городов-республик Генуя и Венеция. Между ними повсюду велась борьба за новые прибрежные пункты торговли. Впервые в Крыму венецианцы появились в конце XII в. В 1204 г. после IV Крестового похода пал Константинополь. Большую роль в организации похода сыграла Венеция, которая за это получила право свободного мореплавания по Чёрному морю. В 1261 г. император Никейской империи Михаил Палеолог освобождает Константинополь от крестоносцев. В этом ему способствовала республика Генуя. Генуэзцы получают от Михаила Палеолога монопольное право мореплавания по Чёрному морю. В 60-е годы ХIII в. генуэзцы основали торговую Факторию в Кафе (Феодосии). Это было началом двухсотлетнего пребывания генуэзцев в Крыму. Центром генуэзских владений стала Кафа. Постепенно генуэзцы расширяют свои владения. В 1357 г. захвачен Чембало (Балаклава), в 1365 г. - Сугдея (Судак). Во второй половине XIV в. захвачен южный берег Крыма, т.н. "Капитанство Готия", входившее ранее в состав княжества Феодоро - Лупико (Алупка), Музахори (Мисхор), Ялита (Ялта), Никита, Горзовиум (Гурзуф), Партенита, Луста (Алушта). Основной вид деятельности генуэзцев в Крыму - торговля, в том числе и работорговля. Кафа в XIV-XV вв. была крупнейшим невольничьим рынком на Чёрном море. Фактически генуэзцы по договору с крымскими ханами занимали всё южное побережье от Керчи до Балаклавы. Генуэзские колонии в Крыму просуществовали до захвата Крыма турками в 1475 г.

Таким образом, после 1475 г. в Крыму осталось только одно государственное образование - Крымское ханство, которое просуществовало более 300 лет. В XVI-XVIII вв. Крымское ханство представляло собой мощное централизованное государство, которое при поддержке Османской империи оказывало существенное влияние на Восточноевропейские страны, в первую очередь на Русь, Литву, Польшу.

Результатом русско-турецких войн конца XVIII в. явилось подписание Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. по которому Крымское ханство признавалось не зависимым от Турции государством. В 1783 г. после отречения последнего крымского хана Шагин-Гирея от престола, Екатерина II своим указом включает Крым в состав Российской империи.

В 1784 г. образована Таврическая область, которая в 1802 г. преобразована в губернию, входившую в состав Новороссийского края. В 1823 г генерал-губернатором Новороссии становится князь М.С. Воронцов. Именно с его именем связан существенный экономический подъём Крыма в первой половине XIX в. Экономический рост был несколько приостановлен Крымской войной 1853-1856 гг., но к концу XIX в. в экономике Крыма вновь ощущается значительный подъём. Именно с конца XIX в. начинается использование курортно-рекреационных ресурсов полуострова.

[к Оглавлению]

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГУРЗУФА

Человек начал заселять Гурзуфскую долину с давних времён. В середине 60-х годов XX в. во время археологических раскопок на скале Дженевез-Кая обнаружен культурный слой с остатками примитивной лепной керамики периода раннего энеолита (III тысячелетие до н. э.). Это, пожалуй, наиболее древние найденные следы обитания человека в Гурзуфской округе. В гораздо большем объёме археологами выявлены следы пребывания тавров. Там же, на скале Дженевез-Кая, на том месте, где позднее существовала средневековая крепость, археологами под руководством О.И. Домбровского обнаружен таврский культурный слой VII-VI вв. до н.э. с остатками чернолощёной лепной посуды. Летом 1963 г. в урочище Осман у западного склона Аю-Дага было раскопано большое таврское поселение, просуществовавшее с IV в. до н.э. по IV в н.э. Рядом с таврским поселением в урочище Осман ещё в 90-е годы XIX в. археологом Н.И. Репниковым были обнаружены т.н. таврские каменные ящики, в которых тавры хоронили умерших. Эти каменные ящики были обнаружены на холме Тоха-Дахыр близ подножья Аю-Дага. Среди находок таврского поселения в урочище Осман преобладают лепные сероглиняные горшки, обломки привозных амфор и краснолаковых сосудов. Были найдены также позднеантичные монеты. Следов обитания киммерийцев и скифов в Гурзуфской долине не обнаружено, поскольку в античные времена вплоть до первых веков н.э. Горный Крым и Южнобережье заселяли исключительно тавры.

Поистине археологической сенсацией можно считать находки, полученные во время археологических раскопок на перевале Гурзуфское седло (Гурбет-Дере-Богаз), проводившихся под руководством ялтинских археологов Наталии и Виктора Новиченковых в период с 1981 по 1993 гг. Здесь было раскопано античное таврское языческое святилище, просуществовавшее с III в. до н.э. по III в. н.э. Рядом со святилищем обнаружены остатки средневекового храма. Античное святилище на перевале Гурзуфское седло было обнаружено совершенно случайно. В конце 70-х годов XX в. в горах на яйле прокладывали газопровод Ялта-Алушта. В 1981 г. гурзуфский краевед Иосиф Дмитриевич Дроздов сообщил в Ялтинский краеведческий музей о том, что при производстве земляных работ строительства газопровода в районе перевала Гурзуфское седло были обнаружены бронзовые вещи античного происхождения. Осенью 1981 г. были начаты раскопки, которые принесли сенсационные результаты. Самое большое количество эллинистических находок из обнаруженных в горной части Крыма приходятся на святилище у Гурзуфского седла. Здесь был зачищен обширный слой из мощных скоплений жертвенных животных, множество разбитых при совершении обрядов амфор из Синопа, Гераклеи, Родоса. Всего площадь раскопов составила 2000 квадратных метров. Причем насыщенность находок была такова, что о работе лопатами, не могло быть и речи. Работы проводились ножами и щетками. Обычно, при археологических раскопках снимаемый слой земли разбивают в плане на квадраты размером 5x5 метров для удобства переноса места находок на карту. При большой насыщенности находок квадраты делают 2x2 м, реже 1x1 м. В раскопе же на Гурзуфском седле эти крадраты были 33x33 см! Вот какая была насыщенность находок. Одних только античных монет найдено 270 штук, причём многие из них поистине уникальны. В первые же дни раскопок был найден золотой херсонесский статер 95 г. н.э. с изображением богини Девы. Всего в мире известно шесть таких монет. Позднее были найдены две серебряные тетрадрахмы с изображением понтийского царя Митридата VI Евпатора, бронзовые монеты архонта Боспора Асандра (47-17 г. до н. э.), золотой статер Боспорской царицы Динамии (17-14 гг. до н.э.) - жены Асандра и внучки Митридата VI Евпатора, статер основателя новой династии Боспорских царей Аспурга (8-38 гг. н.э.), выпущенный в 17 г. н.э. Кроме этих уникальных монет найдены монеты Боспорских царей Полемона I (14 - 8 гг. до н.э.) Митридата VIII (38-44 г. н.э.), Котиса I (44-68 г. н.э.). Т.е. найдены монеты практически всех Боспорских царей I в. до н.э. - I в. н.э. В святилище также найдены античные и римские монеты с изображением Александра Македонского, его сподвижника фракийского царя Лисимаха римского императора Марка Аврелия, полководцев Марка Антония, Сципиона Африканского, динарии императоров Августа и Тиберия. Кроме монет особую ценность представляют 20 серебряных и бронзовых эллинистических и римских статуэток с изображением Юпитера, Аполлона, Зевса, Посейдона, Деметры. Широко представлено в находках вооружение - ножи, дротики, детали кольчуг. А найденный здесь римский щит "скутум" до сих пор был известен лишь по рисункам. Очень много найдено кухонной утвари, инструментов, стеклянных изделий. Как ни странно, но бронза, стекло, и серебро из раскопок на Гурзуфском седле почти не нуждались в реставрации. Здешние почвы обеспечили им уникальную сохранность. Всего в святилище на Гурзуфском седле найдено около 1000 предметов. Поистине, это настоящая "Крымская Троя".

Однако, возникает целый ряд новых вопросов. И, во-первых, почему именно здесь в этом труднодоступном месте Горного Крыма, довольно-таки длительное время существовало античное таврское святилище. Ведь перевал Гурзуфское седло - самый высокий перевал Крымских гор (1388 м). Да и климатические условия здесь гораздо суровее, чем на южнобережье. Здесь полгода лежит довольно-таки мощный снеговой покров, часты туманы и ветра. Да и немаловажен тот факт, что поблизости от святилища нет источников питьевой воды. На первый взгляд непонятно, почему так высоко в горах, а не на побережье, обосновалось на длительные века это святилище. Некоторые археологи придерживаются мысли о том, что путь по яйле от Феодосии до Херсонеса был короче и ровней, чем по побережью и именно на этом пути на перекрестке с дорогой, идущей из Гурзуфской долины в Качинскую, и было основано святилище. Однако кто мог в те античные времена добираться этим путём из Феодосии в Херсонес (или наоборот)? Вряд ли греки или римляне решились бы проложить этот торговый путь по территории, занимаемой воинственными таврами, которые нередко занимались разбоем и пиратством. Да и не намного этот путь легче (если не тяжелее), чем по побережью. К тому же связь между Херсонесом, Феодосией и Пантикапеем легче, быстрее и безопаснее было осуществлять морем. Поэтому выводы о том, что святилище у перевала Гурзуфское седло возникло на перекрестке торговых путей на наш взгляд малоубедительно. Очевидно, что святилище для тавров, как и для других народов, было священным местом, особо оберегаемым от врагов. Может быть именно поэтому тавры, теснимые со всех сторон скифами, греками, римлянами и устроили свой храм в труднодоступном месте Горного Крыма. В то же время, перевал Гурзуфское седло - единственное место в горах, откуда видны одновременно море, Гурзуф, Аю-Даг и Симферополь, где находилась столица скифов - Неаполь. Так что с этого места легко обнаружить угрозу нашествия врага и вовремя спрятать в укромном месте в горах реликвии, хранящиеся в храме. Очень хотелось бы связать святилище на Гурзуфском седле с легендарным таврским храмом Девы, о котором рассказывалось выше. Однако здесь имеется хронологическая неувязка. Ведь Еврипид написал "Ифигению в Тавриде" в 410 г. до н.э., а храм над Гурзуфом датируется III в. до н. э - III в. н.э. Но, может быть, где-то рядом с найденным храмом находится пока ещё не найденный более древний таврский храм, а раскопанное святилище является как бы его правопреемником? Уж довольно-таки длительное время просуществовал храм на Гурзуфском седле, что несомненно говорит об особом почитании этого святилища у тавров.

В VI в. н.э. византийцами в Гурзуфе была построена крепость, которая сыграла значительную роль в дальнейшей истории Гурзуфа. У местных краеведов, историков можно слышать стандартную фразу: "Первое письменное упоминание о Гурзуфе относится к середине VI в." Несомненно, это правильно. Однако, всё же, когда именно? Ведь середина VI в. - понятие растяжимое. Так какой же год считать годом первого письменного упоминания о Гурзуфе? Конечно же, первым письменным источником, в котором упоминается Гурзуф, является трактат Прокопия Кесарийского "О постройках". В этом трактате Прокопий пишет о том, что в Таврике по указанию Византийского императора Юстиниана I были построены две крепости - Алустон (Алушта) и Горзувиты (Гурзуф). Трактат "О постройках" писался Прокопием в 553-555 гг. н.э. Стало быть, годом первого письменного упоминания о Гурзуфе следует считать 555 г., т.е. год окончания написания трактата "О постройках". Значит, в 2000 году Гурзуфу исполнилось 1445 лет.

Несколько сложнее обстоит дело с топонимом "Гурзуф". Наиболее распространенная версия происхождения названия "Гурзуф" исходит от латинского слова "урзус" - медведь. Если вспомнить о том, что в первые века н.э. на мысе Ай-Тодор находилась римская крепость Харакс, откуда хорошо видна Медведь-гора, то эта версия, на первый взгляд, кажется правдоподобной. Однако, в трактате "О постройках" крепость называется Горзувиты, что гораздо менее созвучно с "урзус", чем "Гурзуф". Ясно также, что Горзувиты - название, которое существовало до Прокопия Кесарийского, который только впервые упомянул о нём. Вполне вероятно, что название Горзув, Горзувиты имеет таврские или гото-аланские корни. Были попытки расшифровать топоним "Гурзуф" с помощью иранского и кавказских языков, переводя его как "гор дзакхь" - горная долина. Но всё же, наверное, надо в первую очередь объяснить топоним Горзувиты который затем трансформировался в Курсаиты, Горзовиум, Юрзуф, Гурзуф (различные названия Гурзуфа в VI-XX вв.). Так или иначе, но топоним "Гурзуф" пока ещё остается загадкой для современных лингвистов.

А кто же населял Горзувиты до прихода византийцев? После "великого переселения народов" (III-V вв. н.э.), которое в значительной степени затронуло и Крым, степная часть полуострова из-за постоянных набегов была мялозаселена, а горную часть Крыма заселяли потомки тавров, скифов, готов, аланов, сарматов, которые под угрозой новых завоевателей слились в одну массу, которая и составила местное население Крыма к VI в. н.э. Это аборигенное население Крыма византийцы называли "готами". С большей степенью вероятности можно сказать, что эти "готы" и заселяли Гурзуфскую долину к приходу сюда византийцев. Как свидетельствует Прокопий Кесарийский, готы и византийцы заключили между собой союз, иначе, конечно же, византийцы вряд ли могли построить беспрепятственно крепость на том месте, где ещё не было греческих поселений. Германское племя готов, именем которого византийцы называли местное население раннесредневекового Крыма до II в. н.э. проживало в низовьях Вислы, куда они, по древним преданиям, переселились из Скандинавии. В III в. большая часть готов ушла на юго-восток и осела в Причерноморье и в Крыму, подчинив себе проживавшее там скифо-сармато-таврское население. Так был создан большой многоплеменной союз, в котором готы составляли меньшинство. Они много заимствовали от местных жителей, в частности в военной области. Так или иначе, но, начиная с IV в. н.э. о скифах и таврах уже нет упоминаний, однако можно с большой точностью утверждать, что среди тех готов, о которых упоминает Прокопий Кесарийский, в VI в. было немало потомков и скифов, и сарматов и тавров. Вместе с тем, необходимо отметить, что готский язык сохранялся в Крыму вплоть до XVI в., в то время как таврский и скифский языки исчезли гораздо раньше. В середине XIX в. известному крымскому исследователю Евгению Маркову местные жители в среднем течении Качи показывали древнее "готвейское" т.е. готское кладбище. Можно сказать, что готы составляли значительную часть христианского княжества Феодоро, а позднее готы входили в состав христианской части населения Крымского ханства, которая к XVIII в. составила этническую часть населения Крыма, называемую "крымские греки".

Крепость, построенная византийцами в Гурзуфе, находилась на скале Дженевез-Кая. Место для крепости было выбрано очень удачно. Со скалы полностью просматривается Гурзуфская долина, главная гряда Крымских гор в районе Гурзуфа, перевал Гурзуфские седло. Крепость контролировала гурзуфскую бухту, куда могли пришвартовываться морские суда. Сама крепость находилась в труднодоступном месте, с трёх сторон окруженная отвесными скалами. Сейчас на скале Дженевез-Кая расположена артековская гостиница "Скальная" - белое каскадное здание. Гостиница "Скальная" очень хорошо видна со всей гурзуфской набережной. Как раз на том месте, где сейчас находится гостиница, и находилась построенная византийцами крепость. С трёх сторон крепостную скалу окружает море, с севера же она примыкает к склону горы Балгатур, застроенному домами Гурзуфа. Планировка Гурзуфа в старинной, центральной части повторяет расположение улиц и построек средневекового поселения. В 1965-1967 гг. в связи с началом строительства гостиницы "Скальная", на скале Дженевез-Кая были проведены археологические раскопки. В результате археологических исследований было установлено, что крепость в Гурзуфе просуществовала более девяти веков - с VI в. по XV в. Причём в истории крепости можно выделить 4 периода. Первый (VI-VIII вв.) - византийский период. Это время постройки крепости и время владения ею Византией. В VIII в., после захвата Таврики хазарами, начинается второй, хазарский период. Этот период можно назвать самым мрачным в истории крепости, поскольку хазары полностью разрушили её и крепость пролежала в руинах до X в. - того времени, когда хазары ушли из Крыма. Третий период (Х-ХIII вв.) можно назвать промежуточным между хазарами и генуэзцами. Как показали раскопки, крепость в X в. была восстановлена и до середины XIV века она представляла собой резиденцию местных феодалов, под властью которых находилось население Гурзуфской долины. В XIII в. Гурзуф, как и все южнобережье, вошёл в состав Княжества Феодоро. Гурзуфская крепость, совместно с другими поселениями ЮБК образовали в составе княжества Феодоро т.н. "Капитанство Готия", которое во второй половине XIV в., было захвачено у Феодоро генуэзцами. С этого периода начинается четвертый, генуэзский, этап истории крепости в Гурзуфе. Он продлился до конца XV в., точнее до лета 1475 г., когда Крым был захвачен турками-османами и Гурзуфская крепость была полностью разрушена. После 1475 г. крепость уже никогда не восстанавливалась.

Основной частью крепости являлась цитадель, обнесённая мощными, толщиной до 4 м, стенами из камня на цементно-известковом растворе. Здесь, в цитадели, находился основной узел оборонительного комплекса. Северо-восточную часть цитадели прикрывала высокая скала, на которой сохранились следы висячей лестницы. От основания цитадели отходили стены внешнего оборонительного кольца крепости. Возле ворот, отделяющих цитадель от внешнего оборонительного пояса, находился донжон - главная башня крепости с помещениями для жилья и запасов продовольствия. Рядом с донжоном располагалось двухэтажное помещение кордегардии - военного караула. При раскопках остатков стен цитадели были обнаружены сотни небольших круглых морских галек, сложенных кучами в небольших углублениях. Это ничто иное, как снаряды для пращи. Были найдены и камни покрупнее - ядра для баллисты. Крупные каменные ядра употреблялись византийцами для больших, установленных неподвижно, баллист. Более мелкие каменные ядра ХII-ХIV вв. свидетельствуют об использовании легких переносных баллист. С приходом генуэзцев появилось огнестрельное оружие, что сказалось в значительном утолщении оборонительных стен и устройстве больших амбразур для пушек.

Итак, с середины VI в. до конца XV в. крепость на скале Дженевез-Кая играла существенную роль на Южном берегу Крыма как мощный форпост сначала византийцев, затем хазар и генуэзцев. Крепость сплотила вокруг себя все поселения Гурзуфской долины, контролировала перевал Гурбет-Дере-Богаз (Гурзуфское седло) и служила промежуточным пунктом каботажного плавания между Феодосией и Херсонесом.

Кроме поселения у скалы Дженевез-Кая в средневековье на территории Гурзуфской долины существовал ещё целый ряд поселений. Прежде всего это довольно крупное поселение (около сотни жилых домов) у юго-западного склона Аю-Дага, недалеко от мыса, выступающего в море. Возникло оно в VIII в., а погибло в XV в. скорее всего при турецком нашествии. Толщина стен домов Аю-Дагского поселения достигала 1 м, что позволяет судить о наличии в домах второго этажа. Там же обнаружены следы двух кузнечных мастерских, где изготовлялись железные якоря и металлические детали корабельной оснастки. Дома делались из местного бутового камня на глине. Поселение было защищено стеной толщиной 2,8 м, игравшей в трудную минуту роль оборонительной стены. В хозяйстве Аю-Дагского поселения главную роль играли морские промыслы. Значительные средневековые поселения обнаружены также в урочище Гугуш близ Ай-Даниля, на холме в бывшем имении "Суук-Су" (ныне это артековский лагерь "Лазурный") и на юго-восточном склоне горы Балгатур. Обнаружены следы средневековых поселений и на пути от Гурзуфа до перевала Гурзуфское седло - на горе Комвоплу, где в VIII-IX вв. находилось небольшое дозорное укрепление и на скале Красный камень в посёлке Краснокаменка (укрепление Гелин-Кая), которое возникло позже, чем Гурзуфская крепость.

На этом можно было бы закончить рассказ об античном и средневековом Гурзуфе, но нельзя не упомянуть одно интересное событие. В 1472 г. Гурзуф посетил знаменитый путешественник - тверской купец Афанасий Никитин, который возвращался из длительного путешествия в Индию. А. Никитин пробыл в Гурзуфе, тогда ещё генуэзском, 5 дней, пережидая бурю на море. Об этом он и написал в своем "Хождении за три моря". Сейчас одна из улиц Гурзуфа названа именем Афанасия Никитина.

Почти 300 лет - с 1475 г. по 1774 г. Гурзуф, как и весь Южный берег Крыма, входил в состав коронных владений турецких султанов. В это время Гурзуф - небольшая деревушка, как и другие поселения южнобережья. Надо отметить, что вплоть до середины XIX в. Южный берег Крыма был очень мало заселён. В первую очередь это объясняется труднодоступностью этой части Крымского полуострова из-за отсутствия удобных дорог через горные перевалы. В античные и средневековые времена эти дороги через перевалы (в том числе и через перевал Гурзуфское седло) представляли собой труднопроходимые тропы, по которым с трудом продвигались небольшие повозки. К тому же на ЮБК мало пригодной для сельскохозяйственной обработки земли, ну а курортный отдых в средние века по понятным причинам был явлением абстрактным. К концу XVIII в. население Крыма составляло всего около 100 тыс. человек. Связано это с тем, что после присоединения Крыма к России в 1783 г. около 300 тыс. крымских татар добровольно эмигрировали в Турцию, а в 1778 г по инициативе императрицы Екатерины II всё христианское население Крыма, а в основном это были т.н. крымские греки, было переселено в Приазовье. Там они основывают новые поселения, давая им привычные крымские названия. Так греки из Гурзуфа основали там деревню под названием Урзуф. Этот населенный пункт существует и сейчас на юге Донецкой области. Надо сказать, что крымские греки, переселившиеся в Приазовье, составляли значительную часть населения Гурзуфа в XVI-XVIII вв. Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. турки летом 1774 г. высадили многочисленный десант в районе Алушты. Часть десанта направилась в сторону Ангарского перевала, где потерпела сокрушительное поражение от гренадеров под командованием Мусина-Пушкина. Другая часть десанта направилась вдоль побережья в сторону Ялты. Турки в Гурзуфе устроили массовую резню греков, казнив около 1500 человек. Несчастных сбрасывали со скалы на горе Балгатур в районе нынешнего пансионата "Геолог". После этой массовой резни и переселения оставшихся греков в Приазовье, Гурзуф практически обезлюдел. По свидетельству Крымского исследователя П. Сумарокова, в начале XIX в. в Гурзуфе насчитывалось около 40 заселенных домов. В это время основную часть населения Гурзуфа составляли крымские татары.

После присоединения Крыма к России в 1783 г. земли в районе Гурзуфа перешли в императорскую казну. В начале XIX в они были пожалованы герцогу Арману Эммануэлю де Ришелье (1766-1822), одному из основателей г. Одессы, бывшему тогда генерал-губернатором Новороссийского края. Герцог Ришелье построил в Гурзуфе дом. Это было каменное двухэтажное здание и в то время, а дом строился в период с 1808 по 1811 гг., это было наиболее монументальное по размерам и капитальности здание в европейском стиле на Южном берегу Крыма. Сам Ришелье был в Гурзуфе всего два раза - в 1808 г., когда закладывалось здание, и в 1811 г., когда строительство было закончено. Так что Ришелье в этом доме практически и не жил, но он охотно предоставлял своё Гурзуфское имение для знакомых, посещающих в то время Крым. Этот дом Ришелье с незначительными переделками сохранился и до наших дней Он находится на территории парка санатория "Пушкино" примерно в 100 м от моря. Сейчас там находится музей А.С. Пушкина, открытый для посещений. Именно в этом доме в 1820 году три недели прожил великий поэт.

После смерти герцога Ришелье имение в Гурзуфе перешло к князю М.С. Воронцову. Михаил Семёнович Воронцов (1782-1856) в период с 1823 г. по 1844 г. занимал пост генерал-губернатора Новороссийского края. Им было очень много сделано для развития Крыма и особенно южнобережья. По его инициативе были проложены шоссейные дороги Симферополь-Алушта-Ялта (1825-1837 гг.) и Ялта-Севастополь (1845-1848 гг.). В 30-х годах XIX в. построен Ялтинский порт, что дало предпосылку для развития Ялты как центра ЮБК. Тогда же в 1838 г. Ялта приобрела статус города. Граф Воронцов приобретает на ЮБК значительные земельные участки - в Алупке, Массандре, Ай-Даниле, Гурзуфе. Кстати, в Ай-Даниле, которое Воронцов приобрел у Х.Х. Стевена - основателя Никитского ботанического сада, князем был построен первый на южнобережъе винподвал. При строительстве шоссе Алушта-Ялта по указанию Воронцова был проложен также спуск от этого шоссе до Гурзуфа. До этого времени дорога из Ялты в Алушту проходила непосредственно через Гурзуф. Построенный при Воронцове спуск шоссе в Гурзуф проходил по дороге, которая ведёт сейчас к ММЦ "Гурзуф" (бывший молодежный лагерь "Спутник").

В 1840 г. М.С. Воронцов продаёт своё имение И.И. Фундуклею, бывшему тогда киевским губернатором, и принадлежавшее ему до 1878 г. В отличие от Ришелье и Воронцова, И.И. Фундуклей каждое лето (за исключением периода Крымской войны 1853-1856 гг.) проводил в Гурзуфе. В 1861 г. дом, построенный Ришелье, был капитально отремонтирован. Большое внимание Фундуклей уделял развитию виноградарства в Гурзуфе. Им были заложены обширные плантации виноградников, завезены из Испании, Португалии лучшие сорта винограда. В 1847 г. был построен большой винподвал. Здание этого винподвала сохранилось до наших дней - оно находится на улице Совхозная чуть выше парка санатория "Пушкино". Это один из старейших винподвалов в Крыму. К сожалению, сейчас он находится в заброшенном состоянии, а ведь это история Крымского виноделия. Перечитывая недавно архивы Таврической губернии времён Крымский войны, я обнаружил интересный факт. В списке пожертвований в пользу войск, больных и раненых, имеется в числе других и запись: "Сенатор Фундуклей жертвует 1000 ведер вина". Этот факт говорит не только о патриотизме и широте души сенатора, но и о том, что к тому времени в Гурзуфском имении И.И.Фундуклея виноградарство и виноделие достигло значительного уровня.

Кстати, события Крымской войны 1853-1856 гг., существенно притормозившие экономическое развитие Крыма в середине XIX в., Гурзуф обошли стороной. Хотя 22-23 сентября 1854 г. 10 кораблей зашли на ялтинский рейд и неприятель на два дня высадился в Ялте, появление союзников в Гурзуфе не имело места.

И.И. Фундуклеем много было сделано для обустройства парка в его гурзуфском имении, где при нем было посажено много экземпляров редких растений. В середине XIX в. это был один из лучших парков на Южном берегу Крыма.

После смерти И.И.Фундуклея имение в конце 1878 г. перешло к двум его племянницам - Врангель и Краснокутской, а в мае 1881 г. оно было приобретено у них за 250 тыс. рублей Петром Ионовичем Губониным. П.И. Губонин очень много сделал для развития Гурзуфа как курорта. Без сомнения можно сказать, что именно он положил начало курортному Гурзуфу. Родился П.И. Губонин в 1825 г. в Подмосковье в семье крепостных крестьян. Позже, уже в зрелом возрасте за заслуги перед Отечеством ему был присвоен титул дворянина. Начинал свою деятельность простым рабочим, но, благодаря своему трудолюбию и таланту, стал преуспевающим предпринимателем. Губонин занимался строительством железных дорог, являлся зачинателем строительства в Москве и Петербурге конок (прообраза современного трамвая). В 70-е годы XIX в. принимал активное участие в строительстве железной дороги Лозовая-Севастополь. Именно тогда произошло его первое знакомство с Крымом. В возрасте 56 лет Губонин приобретает в Гурзуфе имение с целью устройства здесь модного курорта. Он расширяет земельные владения имения Фундуклея путём приобретения новых земельных участков. Практически вся территория, занимаемая сейчас Военным санаторием и санаторием "Пушкино" находилась во владении Губонина. Со свойственной ему предприимчивостью Губонин рьяно взялся за дело. Им был благоустроен и расширен парк (сейчас это парк Военного санатория). В этом парке были построены семь гостиниц, ресторан, благоустроена набережная. Русло реки Авунда, протекающей по парку, было обложено камнем. Через реку проложены пешеходные мостики. В парке были установлены пять фонтанов, из которых до наших дней сохранилось два - фонтаны "Ночь" и "Рахиль". Особый интерес представляет фонтан "Ночь" - один из красивейших фонтанов на Южном берегу Крыма. Этот фонтан был привезен Губониным в 1889 г. со Всемирной выставки в Вене. Основной композиционной фигурой фонтана является статуя древнегреческой богини Никты - богини ночи. Никта как будто бы парит над шарообразным небесным сводом со звёздами. В руке у Никты - пылающий факел. Небесный свод опоясан полосой с изображением знаков зодиака. Рядом с Никтой расположены фигуры бога любви Эроса со стрелой в руке и бога сна Гипноса. Всю скульптурную композицию фонтана поддерживают атланты и кариатиды, в руках у которых находятся большие рыбы. Из открытых ртов рыб вверх низвергаются 60 струй воды, стремящиеся загасить факел в руке у Никты.

Здания Губонинских гостиниц сохранились до сих пор. Сейчас это спальные корпуса Гурзуфского Военного санатория, каждый из которых обозначен порядковым номером. В конце XIX-начале XX вв. каждый корпус имел своё название - "Бельвю", "Ривьера", "Парк", "Альянс", "Аю-Даг".

Сохранился и ресторан, построенный Губониным. Сейчас в этом здании размещается столовая военного санатория. В 1887-1890 гг. была построена на набережной церковь во имя успения Пресвятой Богородицы. Храм сооружался по проекту московского архитектора Чичагова в греко-византийском стиле и имел в плане форму креста. Наружные стены, украшенные резьбой были сделаны из белого инкерманского камня, внутренняя отделка состояла из разноцветного мрамора. Купол покоился на четырёх массивных колоннах из цельного итальянского мрамора. Невысокая колокольня в виде древней звонницы помещалась над входом в церковь и была украшена мраморным крестом. В 1935 г. церковь была разобрана, и на том месте, где она находилась, был построен лечебный корпус Военного санатория, который функционирует и поныне. Этот корпус находится возле проходной военного санатория, ведущей на набережную. Кроме обустройства имения и курорта, Губониным много было сделано и для Гурзуфа - построены электростанция, аптека, почтово-телеграфная станция, больница. Аптека, открытая в сентябре 1888 г., функционирует по своему первоначальному назначению по сей день вот уже более века. Она расположена рядом с корпусом Дома творчества им. Коровина по дороге на набережную (пер. Ленинградский, 2). Поистине редкий пример, когда здание более века не теряет своего первоначального назначения.

С началом функционирования в Гурзуфе курорта изменился и облик самой деревни. В конце XIX в. в Гурзуфе насчитывалось 120 дворов и около 700 человек населения, в основном крымских татар. Основным занятием гурзуфчан на рубеже ХIХ-ХХ вв. были табаководство, виноградарство, садоводство и овцеводство. Дома местных жителей представляли собой невысокие здания из камня с плоской кровлей. Двери и небольшие окна по обыкновению выходили на пристроенную галерею, защищённую от солнечных лучей. Внутри здания состояли чаще всего из нескольких комнат, в одной из которых находился очаг для варки пищи, остальные помещения предназначалась для проживания. Вдоль стен в комнатах устраивались низкие диваны. Полы были земляные, застелённые коврами. Архитектура и интерьер гурзуфских домов того времени мало чем отличались от средневековых. Да и сейчас в старой части Гурзуфа сохранилось немало домов постройки XIX в.-начала XX в. Самым монументальным и величественным зданием Гурзуфской деревни было здание мечети, которая находилась чуть севернее и выше скалы Дженевез-Кая. Здание мечети, как и полагается по канонам ислама, было самым высоким зданием в деревне. Однако до наших дней это здание не сохранилось, хотя на фотографиях Гурзуфа начала XX в. оно заметно выделяется на фоне других гурзуфских построек.

В связи с возникновением в конце XIX в. в Гурзуфе модного курорта, возник спрос на меблированные комнаты для приезжих туристов и отдыхающих. Именно тогда у гурзуфчан возник новый вид предпринимательства - сдача внаём комнат, который вот уже более 100 лет практикуется у местных жителей.

В 1902 г. П.И. Губонин продал Гурзуфское имение акционерному обществу. Сам он переехал в Москву, где и скончался. Похоронен Губонин в построенной им Гурзуфской церкви. В 1935 г. останки В.И. Губонина, основателя курортного дела в Гурзуфе, были перезахоронены на гурзуфском кладбище.

На рубеже ХIХ-ХХ вв. в Гурзуфе был построен ещё один модный курорт - Суук-Су (в переводе с крымско-татарского - "холодная вода"). Этот курорт находился на территории нынешнего артековского лагеря "Лазурный". Своё название курорт получил от источника Суук-Су, расположенного на его территории. Земли имения Суук-Су принадлежали сначала М.С. Воронцову, который затем подарил их полковнику русской службы крымскому татарину Абдурахманчику. От Абдурахманчика имение перешло к Султан-Крым-Гирею, у наследников которого в 1874 г. оно было куплено княгиней Е.А. Голициной. В конце XIX в. эти земли приобретает Владимир Ильич Березин (1841-1900), известный инженер-мостостроитель. В.И. Березин по примеру Губонина решил сделать Суук-Су модным курортом. Дело Березина после его смерти продолжила его жена Ольга Михайловна Соловьёва. Курорт был открыт в 1903 г. Кроме дач, которые сдавались внаём, особой гордостью Суук-Су было здание казино. Это здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны, затем было отреставрировано и долгое время являлось артековским дворцом пионеров. Сейчас оно известно под названием дворец "Суук-Су" и принадлежит "Артеку". Курорт Суук-Су в начале XX в. был очень популярным. На территории имения находились две скалы, известные сейчас как Пушкинская скала и скала Шаляпина. Раньше они назывались несколько иначе. Так, большая по размерам скала Шаляпина, сначала называлась Футя, затем эту скалу стали называть Пушкинской, т.к. Айвазовский изобразил на своем полотне Пушкина, сидящего именно на этой скале. Однако, после того как владелица Суук-Су О.М. Соловьева в 1916 г. продала скалу Ф.И. Шаляпину, скала стала называться Шаляпинской, название Пушкинская перешло на соседнюю скалу. Грот, который находится в этой скале, также теперь носит название Пушкинский.

После революции 1917 г. имение Суук-Су было национализировано. В 20-е годы там был открыт санаторий ВЦИК. В 30-е годы "Суук-Су" перешло в ведение Артека. Нынешний артековский лагерь "Лазурный" полностью располагается в зданиях бывшего курорта Суук-Су. Лишь только здание столовой "Лазурного", очень хорошо смотрящееся с моря, было построено в 1954 г. На холме, возвышающемся над "Суук-Су", некогда находился фамильный склеп Березиных, остатки склепа сохранились до сих пор. Источник, от которого произошло название имения, находится недалеко от дворца "Суук-Су". Когда-то он считался целебным и, по рассказам старожилов, привлекал к себе массу больных людей.

Курорт "Суук-Су", также как и Губонинский курорт, были одними из первых курортов на ЮБК. В январе 1921 г. губонинский курорт был национализирован и передан в ведение крымского Курортного управления. В 1922 г. здесь начало функционировать гурзуфское отделение крымской военно-курортной станции. Сейчас это - Гурзуфский военный санаторий.

[к Оглавлению]

СОВРЕМЕННЫЙ ГУРЗУФ

Схемы центральной части Гурзуфа

Территориально сегодняшний Гурзуф можно разделить условно на четыре части. Первая - это "Артек", занимающий территорию около 300 га от Аю-Дага до восточной окраины самого посёлка. Вторая часть - это набережная Гурзуфа с расположенными на ней санаториями. Третья - жилой район старого Гурзуфа, расположенный в приморской, нижней части посёлка. И четвертая - это жилые кварталы Гурзуфа, застроенные многоэтажными домами в 60-80-е годы XX столетия. Сам посёлок невелик по площади, примерно часа за два можно пройти практически по всем его улицам. Ту часть посёлка, которую занимают дома современной постройки, местные жители называют "микрорайон". Там живет основная часть населения Гурзуфа. Здесь же расположены почта, школа, больница, клуб, библиотеки, дом быта. Эта часть посёлка начала интенсивно застраиваться с середины 60-х годов. Более древняя, приморская часть посёлка сохранила свой средневековый колорит. Здесь, в старой части посёлка сохранились дома дореволюционной постройки, узкие, кривые, но уютные улочки и переулки. По старой части посёлка проходит главная улица Гурзуфа - ул. Ленинградская. Она начинается от приёмного корпуса военного санатория, далее выходит на т.н. "пятачок" - центральную площадь и через сотню метров выходит к площади у артековского лагеря "Кипарисный". Знаменитый гурзуфский "пятачок" нельзя обойти - практически все дороги на набережную ведут через него. На "пятачке" расположен междугородний телефонный переговорный пункт, а лет десять назад здесь ещё находилась гурзуфская автостанция - одноэтажное здание с четырьмя мощными колонами перед входом. Ещё совсем недавно отсюда через каждые полчаса уходили рейсовые автобусы на Ялту. Трудно себе представить, но на этом многолюдном "пятачке" перед автостанцией разворачивались громадные автобусы типа "ЛАЗ" и "Икарус". Сейчас конечная остановка маршруток на Ялту перенесена на 500 м выше на т.н. развилку на микрорайон. На ул. Ленинградской размещены поссовет, квартирное бюро, множество магазинов. Ниже ул. Ленинградской расположена старинная часть посёлка, которую местные жители называют "Чеховка", т.к. рядом расположены Чеховская бухта и бывший домик Чехова. К дому-музею писателя ведёт улица, названная его именем.

Конечно же центр курортного Гурзуфа - его набережная, которая несомненно является одной из лучших набережных южнобережных поселков. В июле-августе цветущие на набережной олеандры и ленкоранские акации совместно с морским воздухом создают неповторимый аромат. Вдоль набережной на протяжении около километра протянулись мелкогалечные пляжи.

На набережную с улицы Ленинградской ведёт крутая отполированная за многие годы каменная лестница. А можно по асфальтовой дороге обогнуть корпус Дома творчества им. Коровина, мимо здания старинной аптеки, также попасть на набережную. Идя этой дорогой, обратите внимание на небольшой фонтан у входа в кафе "Вечерок". Это древний питьевой источник, который функционирует с незапамятных времён. Местные старожилы утверждают, что из этого источника пил воду ещё А.С. Пушкин во время его прогулок по Гурзуфу.

В самом начале набережной расположены старые корпуса Дома творчества художников им. К.А. Коровина. Один из этих корпусов - бывшая дача-мастерская выдающегося живописца Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), удостоенного в 1905 г. звания академика. В 1910 г. на том месте, где раньше была харчевня, К.А. Коровиным была построена двухэтажная вилла, которую он назвал "Саламбо". В том же 1910 г. в Большом театре был поставлен балет А.Ф. Арендса "Саламбо" по одноименному роману Густава Флобера. Декорации к спектаклю делались К.А. Коровиным. Эта работа настолько увлекла художника, что свою гурзуфскую дачу он назвал также "Саламбо". Коровин на протяжении 1910-1917 гг. подолгу жил на даче "Саламбо" в Гурзуфе. Здесь художник много и плодотворно работал. Им были написаны "Портрет Ф.И. Шаляпина" (1911 г.), "Гурзуф вечером" (1912 г.), "Пристань в Гурзуфе" (1912 г.), "Гурзуф" (1915 г.), "Базар цветов в Гурзуфе" (1917 г.), "Гурзуф" (1917 г.). На даче "Саламбо" бывали И.Е. Репин, Р.И. Суриков, А.М. Горький, А.И. Куприн, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Ф.И. Шяляпин. В советское время дача использовалась как база отдыха. С 1947 г. она стала Домом творчества Художественного фонда. Здесь работают и отдыхают художники, творческая интеллигенция. Очень часто на старых улочках Гурзуфа можно увидеть людей с мольбертами. На торцевом фасаде здания дачи "Саламбо" (ул. Чехова, 1) в 1961 г. установлена бронзовая мемориальная доска с рельефным портретом К.А. Коровина (скульптор С. Моргачёв). Константин Алексеевич Коровин похоронен в 1939 г. во Франции, куда он эмигрировал в 1923 г.

Ниже корпуса Дома творчества художников на берегу моря расположены лодочная и спасательная станции Гурзуфа. Там же находится причал, где пришвартовываются рейсовые теплоходы и экскурсионные суда. В 1993 г. во время сильнейшего шторма значительная часть причала была разрушена. В 70-80-е годы рейсовые теплоходики из Гурзуфа ходили до Симеиза на западе и до Рыбачьего на востоке. К сожалению, сейчас рейсовые суда ходят только до Ялты, да и то их гораздо меньше, чем было раньше.

В самом начале набережной за ажурной металлической оградой начинается территория Гурзуфского военного санатория. Пройдя несколько десятков метров, Вы попадете на мостик, перекинутый через устье реки Авунда. Ещё через несколько десятков метров слева на волнорезе установлена отслужившая свой век "Комета", а напротив неё вход на территорию Военного санатория. Парк Военного санатория (бывший парк Губонинского курорта) - памятник садово-парковой архитектуры XIX в. Парк занимает площадь 12 га. Гуляя по парку, Вы можете осмотреть бывшие Губонинские гостиницы, фонтаны "Ночь" и "Рахиль". Прекрасно выглядит пальмовая аллея, ведущая от выхода на набережную к бывшей гостинице "Бельвю" (возле неё установлен памятник В.И. Ленину). У самого выхода на набережную возле лечебного корпуса санатория растёт мощное дерево тиса ягодного - реликтового растения. Возраст тиса ягодного может достигать нескольких тысяч лет. Особенно хорошо тис смотрится в августе-сентябре, когда на нем появляются красные ягоды (надо помнить, что тис ядовит). Возраст тиса, растущего у лечебного корпуса Военного санатория примерно 400 лет. Возле фонтана "Ночь" расположена небольшая банановая роща - одна из немногих на Южном берегу Крыма. Однако бананы у нас в Крыму не цветут и, естественно, не плодоносят. Недалеко от банановой рощи установлен памятник А.С. Пушкину, возле которого ежегодно в первое воскресенье июня проводятся традиционные Пушкинские праздники поэзии. В парке Военного санатория растут также пирамидальные кипарисы, магнолия, маслины, платаны, лавр и другие интересные растения. В 80-е годы нынешнего столетия были построены новый высотный спальный корпус и клуб.

На западе территория Военного санатория граничит с территорией санатория "Пушкино". Название санатория не случайно. Именно на его территории находится здание, построенное герцогом Э. Ришелье, в котором останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас в этом здании музей Пушкина. Рядом с Пушкинским домом растёт могучий кипарис, о котором упоминает Пушкин. Там же возле дома растёт платан, также современник великого поэта. Парк санатория "Пушкино" закладывался ещё в начале XIX в. Особый интерес представляет небольшая роща итальянских сосен-пиний, возраст которых около двухсот лет. Новый корпус санатория "Пушкино" построен в 1967 г. и хорошо вписался в ландшафт старинного парка.

Пройдя по набережной немного дальше санатория "Пушкино", минуем небольшую площадь. Немного выше её находится новый корпус Дома творчества им. Коровина. Там же, рядом с площадью расположен городской пляж (большинство пляжей вдоль набережной - ведомственные, принадлежащие санаториям). Пройдя дальше от площади, доходим до ворот дома отдыха "Гурзуф", расположенного в самом конце набережной. Дом отдыха "Гурзуф" был открыт в 1959 г. как база отдыха бюро международного молодежного туризма "Спутник". На территории дома отдыха "Гурзуф" заслуживает внимание старинное здание постройки начала XX века. Здесь в 1913 г. была открыта первая в Крыму детская климатическая станция, где оздоравливались больные дети. По существу, это был один из первых детских санаториев на ЮБК. Сейчас это зимний корпус дома отдыха "Гурзуф".

Дом отдыха "Гурзуф" находится на западной окраине посёлка. За ним вплоть до санатория "Ай-Даниль" на несколько километров тянутся дикие пляжи, над которыми расположены виноградники.

Санаторий "Ай-Даниль" находится у самого берега моря. Построен санаторий в 1975 г. Это первое в Крыму высотное здание санаторно-курортного типа. Особенно эффектно здание смотрится со стороны моря. Название санатория происходит от названия урочища, возле которого он расположен. К западу от санатория - мыс Мартьян, на котором находится заповедник одноименного названия. Далее за мысом Мартьян располагается Никитский ботанический сад. Намного выше санатория "Ай-Даниль" - посёлок Даниловка, территориально подчиненный Гурзуфскому поссовету.

Кроме вышеперечисленных здравниц на территории Гурзуфа имеется ещё целый ряд санаторно-курортных учреждений - пансионат "Геолог", расположенный у восточного склона горы Балгатур, турбаза "Коралл", находящаяся чуть выше артековского лагеря "Лазурный" в районе горы Хаста, оздоровительный центр "Жемчужный берег", дом отдыха "Аю-Даг".

Однако, всё же наиболее известной здравницей Гурзуфа является Международный детский центр "Артек". Его земли протянулись вдоль берега Чёрного моря от скалы Дженевез-Кая до Аю-Дага. Протяжённость береговой линии - около 5 километров. Название "Артек" произошло от названия одноименного урочища, расположенного у западного подножья Аю-Дага. По этому урочищу протекает небольшая речка Камака, впадающая в море в районе лагеря "Морской". Если следовать исторической традиции, то топоним "Артек" правильно применять только для той местности, где сейчас расположены артековские лагеря "Горный" и "Морской". С этими местами связаны целый ряд исторических событий, о которых хотелось бы рассказать более подробно.

Как было рассказано в предыдущих главах, район западного подножья Аю-Дага был довольно-таки интенсивно заселён в античные и средние века. После присоединения Крыма к России местность Артек представляла собой почти безлюдный уголок. Само название "Артек" происходит от греческого слова "ортек" - перепёлка. Позднее это название трансформировалось в Артек. В конце XVIII в.-начале XIX в. Артек принадлежал богатому партенитскому татарину. Тогда же в Артеке, в низовьях балки Камака-Дере, недалеко от берега моря рядом с заброшенной камнеобжигательной печью, находился небольшой домик, где провела свои последние годы французская графиня Жанна де ля Мотт, урожденная Валуа. Эта графиня послужила прообразом главной героини романа А. Дюма "Ожерелье королевы". С именем графини де ля Мотт связана одна из скандальнейших историй конца XVIII в. Жене французского короля Людовика XVI Марии Антуанетте ювелиры предложили редкое по красоте дорогое бриллиантовое ожерелье. Король отказался от покупки столь дорогой вещи. Кардинал де Роган, тайно влюблённый в королеву, желая добиться взаимности, приобрел для Марии Антуанетты это ожерелье. Однако кардинал не отважился сам преподнести этот подарок королеве, а решил сделать это через графиню де ля Мотт, близкую к Марии Антуанетте. Де ля Мотт взялась передать ожерелье королеве, но вместо этого продала бриллианты в Англию. Вскоре обман обнаружился и сделался публичным. Графиню де ля Мотт арестовали по приказу короля, однако та ссылалась на главную роль в этом деле знаменитого мага и авантюриста графа Калиостро. Де ля Мотт была осуждена к публичному клеймению и пожизненному заключению. Однако графине удалось бежать из тюрьмы. Вскоре она оказалась в Петербурге, а затем в Крыму, где в небольшом домике в Артеке доживала свои годы. В воспоминаниях баронессы Боде сообщается о проживавшей в 20-е годы XIX в. в Артеке седой старушке француженке, называвшей себя графиней де Гаше. Де Гаше в своих рассказах часто упоминала о графе Калиостро, о дворе короля Людовика XVI. Как утверждала служанка де Гаше, перед смертью старуха провела всю ночь, разбирая и сжигая свои бумаги. Она также запретила трогать своё тело и похоронить её как была одетой. Служанка, нарушив запрет старухи, омывая после её кончины тело, заметила у неё на плече два пятна, очевидно выжженные железом. Несомненно, что старуха де Гаше, жившая в Артеке в начале XIX в. - это графиня де ля Мотт, великая авантюристка XVIII в., которая так и не открыла никому тайну бриллиантов французской королевы. Были ли бриллианты проданы в Англию или они остались у графини, остается загадкой. Так или иначе, но след бриллиантов потерялся. В начале 90-х годов XX в. французское историческое общество обратилось к крымским краеведам с просьбой установить, где находится могила Жанны Валуа, супруги графа де ля Мотт. Точное место захоронения Жанны пока не установлено. Одни утверждают, что она захоронена в Артеке, другие - в Старом Крыму, где она одно время проживала.

То, что Графиня де ля Мотт выбрала Артек местом своего уединения, говорит о том, что в то время эта местность представляла собой дикий, почти безлюдный уголок. В 1824 г. имение Артек приобрел польский поэт граф Густав Олизар. Граф Олизар, потеряв нежно любимую им жену, долго странствовал по Европе. Побывав в Крыму, он был очарован красотой и дикостью природы той местности, которая называлась Артек. Своё имение здесь он назвал "Кардиатрикон", что в переводе с греческого звучит как "исцеление сердца". В имении "Кардиатрикон" у Олизара в 1825 г. побывали Адам Мицкевич, один из Крымских сонетов которого посвящен Аю-Дагу, и А.С. Грибоедов, возвращавшийся из Петербурга к месту своей дипломатической службы. В 1832 г. имение "Кардиатрикон" приобретает князь А.М. Потёмкин, племянник князя Г.А. Потёмкина-Таврического. Потёмкин строит новый каменный жилой дом, который сохранился и поныне (он находится напротив здания лагеря "Алмазный"). Рядом с домом была построена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Были построены также целый ряд дач и винподвал. В 1875 г. у наследников Голицына имение "Артек" приобрел московский купец Первушин, который занялся здесь виноделием. Качество первушинских вин было отменное, за что Первушин удостоился титула поставщика императорского двора. Тогда же Первушин построил двухэтажный каменный дом, большой склад винпродукций. Эти постройки существуют и сейчас. При Первушине был заложен парк (сейчас это парк "Горного"). Жилой посёлок, который сейчас находится в районе конечной остановки автобуса № 2 долгое время неофициально назывался Первушино.

Немного западнее имения "Артек" на берегу речки Камака в 20-е годы XIX в. приобрел участок Николай Гартвис - второй после Х.Х. Стевена директор Никитского ботанического сада. До наших дней сохранился дом Гартвиса (он расположен немного выше лагеря "Хрустальный") и остатки семейного склепа Гартвисов. В своем имении Н. Гартвис заложил парк. Сайчас этот парк известен под названием "Комсомольский". В 1896 г. имение Гартвиса приобрел генерал Виннер. Среди местных жителей теперь эта местность и парк известны под названием Виннеровских.

Все эти постройки, о которых рассказано выше, расположены в верхней части урочища Артек. В нижней же его части недалеко от домика, где в начале XIX в. проживала графиня де ля Мотт (этот дом сейчас известен под названием "чёртова домика"), в 1925 г. был открыт детский палаточный лагерь, который получил название "Артек". Инициатором создания здесь детского лагеря стал Зиновий Петрович Соловьёв (1876-1928), бывший в то время заместителем наркома здравоохранения. Сейчас именем Соловьёва названа одна из улиц Гурзуфа. Днем рождения Артека считается 16 июня 1925 г. Именно тогда состоялась первая артековская линейка, в которой приняли участие первые 80 детей-артековцев. В 1929 г. в верхней части урочища Артек, рядом с первушинскими и голицинскими домами, был построен каменный корпус первого круглогодичного артековского лагеря, который стал называться "Верхний", а лагерь у берега моря стал называться "Нижний". Здание "Верхнего" лагеря сохранилось, сейчас там одно из артековских общежитий. В 30-е годы Артеку было передано имение "Суук-Су", где в те времена функционировал санаторий ВЦИК. Имение "Суук-Су" стало артековским лагерем "Лазурный". После окончания Великой Отечественной войны в 1945 г. к "Артеку" перешел Дом отдыха колхозной молодежи, ставший артековским лагерем "Кипарисный" (он находится практически в восточной части Гурзуфа).

В 60-е годы по проекту академика архитектуры А.Т. Полянского началась существенная реконструкция "Артека". На месте "Нижнего" лагеря, откуда начался "Артек", были построены корпуса лагеря "Морской". На месте "Верхнего" лагеря построен круглогодичный комплекс лагеря "Горный" с плавательным бассейном и спортзалом, в середине 60-х годов на территории между урочищем Артек и Суук-Су был построен комплекс лагерей "Прибрежный" в состав которого входит четыре лагеря - "Озёрный", "Речной", "Лесной" и "Полевой". Тогда же были построены стадион, школа, плавбаза, целый ряд зданий хозяйственного назначения. Немного позже, в 80-е годы, были построены автобаза и Ленинская линейка. На Ленинской линейке установлен памятник В.И. Ленину. Это один из самых больших по размеру памятников вождю мирового пролетариата. Высота памятника - 15 м, а высота его пилонов - 36 м. Памятник хорошо заметен со стороны моря.

Сейчас в состав "Артека" входят 10 детских лагерей, причём 5 из них могут работать круглогодично. Летом одновременно в "Артеке" могут разместиться около 5000 детей. Всего за 75 лет существования "Артека" в нем отдохнуло около миллиона детей. По своим размерам и масштабам "Артек", пожалуй, наибольшая в мире детская здравница.

Очень хорошо "Артек" смотрится со стороны моря. Находясь на борту теплохода, идущего от Гурзуфского причала до мыса Аю-Даг, можно осмотреть скалу Дженевез-Кая и лагерь "Кипарисный" возле неё (в парке на его территории действительно преобладают кипарисы). Далее за "Кипарисным" идет длинный пляж "Гуровские камни ". Раньше этот пляж был артековским, но сейчас он открыт для всеобщего посещения. Местные жители называют его "кооперативным пляжем", поскольку в конце 80-х годов там был открыт первый в Гурзуфе коммерческий пляж. Над пляжем "Гуровские камни" с моря хорошо видно здание столовой "Лазурного". За пляжем "Гуровские камни" расположены скалы Шаляпина и Пушкинская с уютными бухточками - великолепным местом для любителей подводного плавания. Это уже территория лагеря "Лазурный". Чуть восточнее Пушкинской скалы недалеко от моря среди зелени парка просматривается белое здание дворца "Суук-Су". Далее восточнее на холме расположено зелёного цвета здание Главного управления "Артека". Недалеко от здания Главного управления у берега моря расположен артековский морской порт. Кстати, это пожалуй, самое лучшее место на ЮБК для швартовки морских яхт. Над артековским портом вверх по холму разбросаны спальные корпуса четырёх лагерей, составляющие комплекс лагерей "Прибрежный". Над "Прибрежным" - артековская Ленинская линейка, стадион и школа. К востоку от "Прибрежного" у самого моря расположены разноцветные корпуса лагеря "Морской". На территории этого лагеря в 1925 г. были установлены первые артековские брезентовые палатки. В западной части "Морского" на берегу моря в месте впадения в море речушки Камака расположена скульптурная композиция "Дружба народов", автором которой является Эрнст Неизвестный. Выше лагеря "Морской" находится комплекс лагерей "Горный". У берега моря самое последнее перед Аю-Дагом здание - дом отдыха "Аю-Даг", самая молодая здравница в Гурзуфе. Она введена в эксплуатацию в конце 80-х годов.

[к Оглавлению]

ГУРЗУФ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Живописные места Гурзуфа привлекали и привлекают сейчас многих поэтов, писателей, художников. Одним из первых из когорты знаменитостей в Гурзуфе побывал Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт. Именно он "открыл" Гурзуф как музу вдохновения. В 1820 г. молодой поэт навлекает на себя гнев императора Александра I за вольнолюбивые стихи и эпиграммы на императора. "Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном, под Аустерлицем он бежал, в двенадцатом году дрожал..." Такова была лишь одна из эпиграмм молодого поэта на российского царя. Пушкину грозила ссылка в Сибирь, но заступничество Карамзина, Жуковского, Чаадаева позволило смягчить наказание. Пушкин был сослан в Екатеринослав (ныне г. Днепропетровск), под начало генерала Инзова. Здесь поэта встречает семья генерала Н.Н. Раевского (1771-1829) - прославленного героя Отечественной войны 1812 г. Раевский упросил генерала Инзова отпустить Пушкина на время для совместного путешествия на Кавказ и в Крым. Вскоре семейство Раевских с Пушкиным отправились на Кавказ, где они пробыли два месяца. В середине августа 1820 г. путешественники прибыли из Кавказа в Крым - сначала в Керчь, затем в Феодосию, а оттуда морем на военном бриге "Мингрелия" - в Гурзуф. Незабываемыми остались у поэта первые впечатления от Гурзуфа: "Корабль остановился в виду Гурзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли, плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленные к горам, тополи как зелёные колоны, стройно возвышалась между ними, справа огромный Аю-Даг... Кругом синее, чистое небо и светлое море и блеск и воздух полуденный". Позднее Пушкин писал:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я.

Эти строки ясно свидетельствуют о том, что поэт был очарован картиной Гурзуфа, которая надолго осталась в его памяти. Гурзуф, как место пребывания в Крыму, был выбран путешественниками не случайно. Дело в том, что дом герцога Ришелье в Гурзуфе, где остановились Раевские и Пушкин, был в то время, пожалуй, лучшим по архитектуре и комфортности зданием на Южном берегу Крыма. Раевские сняли этот дом на всю осень 1820 года.

Как потом писал Пушкин, три недели, проведенные в Гурзуфе, были счастливейшим временем в его жизни. Прекрасные южнобережные пейзажи, прогулки, морские купания, поездки в горы - все это, конечно же, не могло не оставить у Пушкина отрадных воспоминаний. В письме к Дельвигу Пушкин пишет: "В Гурзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис, каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество". Этот кипарис, современник Пушкина растёт и поныне. С пребыванием поэта в Гурзуфе связано ещё одно обстоятельство в его жизни. Это любовь Пушкина к дочери генерала Раевского, о которой рассказано в стихотворении "Элегия", написанном поэтом в Гурзуфе. Недолго пробыл Пушкин в Гурзуфе, но вынес отсюда много глубоких и чрезвычайно сильных впечатлений, которые несомненно наложили свой отпечаток на дальнейшем его творчестве. Как признавался позже сам поэт, здесь была колыбель его "Онегина". После пребывания в Гурзуфе Пушкин совместно с генералом Раевским и его сыном Николаем, минуя Алупку, перевал Чёртова лестница, прибыли на мыс Фиолент, где осмотрели остатки Георгиевского монастыря, а оттуда последовали в Бахчисарай. Пушкина помнят и чтят в Гурзуфе. Его именем названа набережная Гурзуфа, один из гурзуфских санаториев. Ежегодно в Гурзуфе отмечается Пушкинский праздник поэзии, приуроченный ко дню рождения поэта. Дом герцога Ришелье, где останавливался Пушкин, в 1921 г. был национализирован. До 1941 г. в нём размещался музей. В послевоенные годы дом использовали как один из корпусов Военного санатория, а затем санатория "Пушкино". Сейчас здесь вновь работает музей Пушкина. На фасаде здания - мемориальная доска. Перед домом - памятный знак в честь поэта (скульптор А. А. Ковалев). Он имеет форму четырехгранной колонны из белого мрамора с квадратным основанием, увенчан лирой из меди и опоясан отлитым из чугуна лавровым венком. В парке Военного санатория есть ещё один памятник поэту (скульпторы О.Д. Минькова и К.Г. Кошкин).

Очень много для исследования пребывания Пушкина в Крыму и, в частности, в Гурзуфе, было сделано Борисом Викторовичем Томашевским (1890-1957). Сам он по образованию инженер-электрик, но любовь к литературе победила. Он стал крупным исследователем в области текстологии, теории литературы и стихосложения. Значительную часть своей научной биографии Б.В. Томашевский посвятил изучению творчества Пушкина. Он стоял у истоков создания в Гурзуфе музея поэта. С 1947 г. Томашевский арендует дачу в Гурзуфе недалеко от Чеховского домика, а с 1952 г. переезжает в более тихое место - в старый домик на улице Крымской. Этот домик сохранился и до сих пор. Он находится недалеко от проходной пансионата "Геолог". В этом доме в разные годы жили и работали С. Рихтер, И. Бродский, В. Каверин. Летом 1957 г. В.В. Томашевский скончался от сердечного приступа во время купания в море. Могила учёного находится на гурзуфском кладбище. Кстати, здесь же на гурзуфском кладбище был похоронен выдающийся балетмейстер Мариус Петипа (1818-1910), который последние годы своей жизни прожил в Гурзуфе. Сейчас именем Мариуса Петипа названа одна из улиц в Гурзуфе.

Многие места в Гурзуфе связаны с именем Антона Павловича Чехова. Чеховский пляж, Чеховская бухта, улица Чехова. В январе 1900 г. А.П. Чехов приобретает в Гурзуфе небольшой домик на берегу моря у подножья скалы Дженевез-Кая. В письме к своей сестре он пишет: "Я купил кусочек берега с купанием и со скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом "паршивенький", но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени". Здесь, на своей Гурзуфской даче, Чехов работал над пьесой "Три сестры". После смерти писателя в 1904 г. Гурзуфская дача по завещанию, составленному Чеховым 3 августа 1901 г., перешла к вдове писателя Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, актрисе МХАТ. О.Д. Книппер впоследствии ежегодно все летние месяцы проводила в Гурзуфе, за исключением военных лет. Последний раз она была здесь в 1953 г. Ольга Леонардовна хотела передать дачу МХАТу, однако театр отказался от такого подарка. В 1958 г. домик был продан художнику В.В. Мешкову, затем в 1963 г. перешел к Художественному фонду, здесь был филиал дома творчества им. Коровина. В 1987 г. бывшая дача А.П. Чехова попадает в ведение Дома-музея Чехова в Ялте. С 1996 г. здесь открыт музей А.П. Чехова с постоянно действующей экспозицией. В музей Чехова (ул. Чехова, 22) можно попасть из центра посёлка, пройдя метров 200 по улице Чехова в направлении к скале Дженевез-Кая. Улица Чехова начинается у каменной лестницы, ведущей на гурзуфскую набережную. Пройдитесь по этой уютной улочке, расположенной в старинной части посёлка. Внизу на берегу моря расположен рыбацкий стан. Раньше здесь располагалась бригада ялтинского рыболовецкого колхоза "Пролетарский луч". Местные старожилы рассказывают, что здесь в начале 60-х годов в рыбацком балагане пробовал уху первый космонавт Ю.А. Гагарин, которой отдыхал в Гурзуфском Военном санатории. Гагарин очень любил выходить в море с рыбаками. К сожалению, в последние годы, рыбаки все реже выходят в море в силу целого ряда причин. А когда-то рыболовство было одним из основных занятий гурзуфчан.

На улице Чехова, да и на других старых гурзуфских улицах, часто можно увидеть художников с мольбертами. И это не удивительно. Гурзуфские пейзажи как магнит притягивают к себе мастеров живописи. Много знаменитых людей побывали в Гурзуфе - Грибоедов, Мицкевич, Жуковский, Репин, Суриков, Горький, Куприн и многие, многие другие. Для того чтобы перечислить всех не хватило бы и нескольких страниц. И все они с восторгом отзывались о Гурзуфе, о его незабываемой красоте.

[к Оглавлению]