Конечно, в наши дни есть возможность попасть на Ай-Петринское плато по канатной дороге, которая более полутора десятков лет вступила в строй и исправно доставляет экскурсантов на площадку, расположенную у подножия вершины Ай-Петри. Но, во-первых, канатная дорога очень перегружена, а во-вторых, быстрый подъём не даст вам возможности детально ознакомиться с природными особенностями Южнобережья. К тому же в плохую погоду канатная дорога не работает.
Выбирайте ясный погожий день — и в путь. Особого снаряжения не надо. Достаточно взять с собой рюкзак с запасом пищи и воды и спальный мешок или лёгкую палатку. Ваш путь на плато начнется на Ялтинской автостанции, где вы сядете в автобус, идущий к водопаду Учан-су и озеру Караголь. Промелькнут за окнами уютные домики и улицы города-курорта, и автобус выедет на широкую автомагистраль — южнобережное шоссе, которое обтекает Ялту с запада и севера. Почти сразу же — поворот на узкую ай-петринскую дорогу. Справа от дороги — дворец в мавританском стиле, построенный в 1908 году по проекту ялтинского архитектора Н.Г. Тарасова для эмира бухарского. В наши дни это санаторий «Узбекистан», принадлежащий этой среднеазиатской республике.
Узкая, извилистая дорога приноравливается к неровностям рельефа, пересекает по
небольшим мостикам ручьи, отгораживается от подступающих зданий крутыми откосами
или невысокими стенками и в конце седьмого километра выбегает на довольно
широкую площадку. Здесь остановка автобуса. Направо широкая тропа, уходящая к
подножию самого большого по высоте крымского водопада Учан-су. Вода здесь падает
с высоты около 100 м. Правда, полюбоваться таким зрелищем можно не всегда, а
только весной, в пору таяния снега или после обильных ливней.Вернушись на площадку (если вы ходили любоваться водопадом), пройдем по шоссе около 100 м в сторону Ай-Петри и увидим справа начало широкой тропы, которая круто уходит вверх по склону. Если следовать по ней, то через 20-30 минут можно выбраться на скалу, с которой срывается водопад. Видовая площадка на вершине скалы носит название "Орлиный залёт», такое же, как и скала в окрестностях Соколиного. Ее мы тоже посетим на одном из маршрутов.
С видовой площадки открывается панорама Ялты и склонов Ай-Петри. Ниже водопада, слева от дороги, просматривается затерянная в зелени одинокая скала с остатками оборонительной стены на западном обрыве. Это руины одной из некогда многочисленных средневековых крепостей (исаров) — Зиго-исар или Учан-су-исар.
Учан-су и переводе означает «летящая вода». Правда, летом только отдельные струи скользят по каскадам водопада. На втором снизу каскаде устроен водозабор в виде небольшой будки со скульптурой орла (белоголового сипа) наверху. Из водозабора вода поступает в одно из немногочисленных водохранилищ, сооруженных на Южном берегу, — Могабинское.
Осмотрев водопад сверху, вернемся обратно на шоссе и продолжим путь дальше на Ай-Петри. Все такое же извилистое, но без особой крутизны, вьется оно по склонам горы Могаби среди массивов прекрасной крымской сосны. Двигаться следует по левой стороне, чтобы заблаговременно увидеть идущий навстречу транспорт.
На 9-м километре влево ответвляется узкая дорожка с указателем «К озеру Кара-голь». На берегу озера из толстых сосновых бревен построено двухэтажное здание ресторана «Лесной», удачно вписавшееся в окружающую местность.
Продолжим движение по шоссе от поворота к озеру Кара-голь. На 10-м км увидим огромный каменный гриб, сооруженный работниками лесничества. Он так и называется — «Гриб лесника».
От «Гриба лесника» дорога все так же крутыми поворотами поднимается по склону.
Слева от дороги — интересная природная достопримечательность, известная под
названием «Пьяная роща». Это участок большого оползня, наклонившего стволы сосен
в разные стороны. Под соснами вырос густой подлесок из лещины, дуба и ясеня. В
1964 году «Пьяная роща», так же как и расположенный рядом водопад Учан-су,
объявлена памятником природы местного значения.На 13-м км — широкий въезд, украшенный аркой с надписью «Тюзлер». Здесь располагается большой комплекс построек, когда-то принадлежавших пионерскому лагерю Симферопольского завода телевизоров «Фотон».
Продолжаем подъём. На 15-м км справа вы увидите ряд громадных тисов, скрывающих дом дорожного смотрителя. Это место называется Пендикюль (пять озер), так как расположено оно около вершины одноименной горы. От Пендикюля дорога делает ещё несколько зигзагов, от одного из них вправо ответвляется дорожка с указателем — «К серебряной беседке» — она на вершине горы Пендикюль, на высоте 865 м над уровнем моря. Серебряная беседка установлена в честь строителей дороги Ялта—Ай-Петри—Бахчисарай. Дорогу эту прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 год в исключительно тяжелых условиях. Особенно трудным был участок дороги на подъёме к Ай-Петринской метеостанции между 17-м и 22-м километрами, где крутизна склонов достигает 60-80 градусов. Руководил работами инженер-полковник Шишко, который умело решил задачу, «врезав» серпантин дороги в крутой склон. С тех пор дорога почти не менялась, её лишь немного расширили и покрыли асфальтом. Память о Шишко сохранилась в названии скалы, высящейся над дорогой.
От поворота к Серебряной беседке дорога ещё два километра будет идти по лесу, затем, уже под самыми обрывами, сделает несколько длинных зигзагов на открытом месте и, наконец, с трудом взберется на Ай-Петринское плато. Остановимся на небольшой площадке, окруженной зданиями. Именно это место чаще всего имеют в виду, когда собираются ехать или идти на Ай-Петри. Здесь, напротив автостоянки, располагается туристский приют «Ай-Петри» (от турбазы «Магнолия»), рядом располагается ресторан с тем же названием. Место это приветливо встречало путника ещё в начале прошлого века. Вот что читаем мы в старом путеводителе по Крыму: «У самого края Яйлы, слева от дороги, находится корчма с галантной вывеской «Милости прошу» ... В корчме есть четыре комнаты, куда подается самовар и т.п. Буфетная часть корчмы не обильна и не разнообразна: чай, молоко, яйца, шашлык (не всегда), водка, простое вино — вот все, чем богато учреждение «Милости прошу».
По другую сторону дороги — старое здание метеостанции Ай-Петри. Она — одна из старейших в странах СНГ, основана в 1895 году Главной физической Пулковской обсерваторией. В первые десятилетия её существования здесь проводились не только метеонаблюдения, круг интересов её сотрудников был чрезвычайно широк. В разное время здесь работали специалисты различных профилей: гидролог Д.И. Кочерин, ботаник Е.В. Вульф, почвовед Н.Н. Клепинин, астрономы А.Н. Ганский и Г.А. Тихов, зоолог профессор И.И. Пузанов. Имена этих замечательных ученых широко были известны не только в Крыму, но и далеко за его границами. Одним из первых заведующих Ай-Петринской метеостанцией был К.Ф. Левандовский, который 27 лет, с 1905 по 1932 год, занимался здесь и научной работой — изучал ветровой режим, атмосферное электричество, оползни. В этот период и позднее здесь побывали многие известные политические и научные деятели — М.И. Ульянова, Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, Клара Цеткин, Ю.П. Гагарин, академик О.Ю. Шмидт. В 1928 году метеостанцию посетил М. Горький. Он детально познакомился с её работой, сотрудниками, проблемами, стоящими перед ними. Алексей Максимович скрупулезно записал все просьбы сотрудников и позаботился о том, чтобы их удовлетворили. Метеостанция скоро отметит свой стодесятилетие. Сейчас здесь трудится опытный коллектив метеорологов. Часовые погоды ведут круглосуточные наблюдения. Это нелёгкая служба: в конце осени, зимой, в начале весны погодные условия бывают очень сложными — ураганные ветры, свирепые морозы, непроницаемые туманы... недаром в эти периоды к метеоплощадке, расположенной всего в нескольких десятках метров от здания станции, протягивают веревочные перила.
Если снова обернуться к туристскому приюту, то чуть выше по склону сразу бросается в глаза необычное сооружение — глобус на гранитном основании. Это так называемый «Ай-Петринский меридиан». Этот «меридиан» — широко известная достопримечательность Ай-Петри. Он был сооружен в первый год работы партии Крымских водных изысканий Отдела земельных улучшений Министерства земледелия, которая в 1913 — 1918 годах провела на Ай-Петри и в других горных регионах Крыма исключительно большой объем исследовательских работ и построила несколько десятков несложных сооружений для замера расходов воды на ручьях и реках Крыма. Если подойти поближе, то на постаменте можно увидеть табличку с надписью «Г.У.З. и 3. — О.З.У. — основной репер Крымских водных изысканий. — Установлен в 1913 году». Аббревиатура в начале подписи означает: «Главное управление землеустройства и земледелия — Отдел земельных улучшений». Для этого места были определены точные географические координаты, и он служил для топографической «привязки» основных пунктов наблюдения партии Крымских водных изысканий.
Справа от дороги — памятник партизанам Ялтинского отряда. В декабре 1941 года этот отряд был окружен карателями возле родника Беш-текне (пять корыт). В тяжелом бою многие партизаны погибли.
Недалеко от памятника, над южнобережным обрывом, на скале Шишко расположена видовая площадка. Она находится на высоте 1182 метра над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты. С крутых обрывов Ай-Петри к городу сползают лесистые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфитеатр замыкают склоны горы Могаби.
Между Могаби и скалой Шишко расположена гора Пендикюль. По склонам этих двух гор вы поднимались из Ялты. Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог — Йограф, холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Йограф служит водоразделом двух речек Дерекойки и Учан-су, в долинах которых и лежит Ялта. Кроме главных отрогов, в Ялтинском амфитеатре есть отроги и поменьше: Ставри-кая, Кизил-кая, Баланын-кая, они разделяют притоки рек Дерекойки и Учан-су.
Так как наш маршрут частично пройдет по яйле там, где на нее выходят верховья Учан-су, давайте познакомимся с этой рекой поближе. Прямо под горой Шишко, в густой зелени лесов, вьется мелкая речушка Барбола — это правый приток Учан-су, впадающий в нее ниже водопада. Сама Учан-су и её левый приток Яузлар (из крымско-татарск. — Явузлар — суровые, грозные) не видны со скалы Шишко, их закрывает гребень скалистого выступа — Таракташ (Скалистый гребешок). Долины рек лежат глубоко внизу, но их верховья щупальцами вытягиваются до самого плато, оврагами врезаясь в неприступную стену южнобережного обрыва. Иногда они в виде балок змеятся и по самому плато.
Если повернуться спиной к обрыву, прямо перед вами окажется Ай-Петринское плато,
вернее его восточная часть. Слева, почти на юге, на горизонте вздымаются
характерные зубцы Ай-Петри (высота над уровнем моря 1231 м). Между горой и
зданием ресторана высятся какие-то сооружения и конструкции. Это телевизионный
ретранслятор и верхняя станция подвесной канатной дороги, которая соединяет
поселки Южнобережья с плато. Неподалеку от ретранслятора стоит вышка поменьше.
Некогда она служила основанием для прибора, измерявшего максимальную скорость
ветра (сам прибор сорвало ураганом ещё в 1940 году). Данные измерений были нужны
для проектирования ветросиловой станции мощностью 10 тысяч киловатт,
строительство которой на горе Бедене-кыр (Перепелиная, тюркск.) было начато
незадолго перед Великой Отечественной войной. Строители заложили фундамент под
вышку для строительства ВЭС, однако, после смерти С. Орджоникидзе, одного из
инициаторов её сооружения, работы на стройке были прекращены. Сейчас на горе Бедене-кыр располагается воинская часть, которая обслуживает станцию слежения.
Купола этой станции хорошо видны с любой возвышенной точки плато. В наше время
строительство ВЭС активно ведется в северо-западном Крыму, в районе озера
Донузлав. Проводились и на Ай-Петри проектные проработки под строительство таких
станций, но по некоторым причинам этот проект был отложен.Высота горы Бедене-кыр 1320 м над уровнем моря, она располагается на северо-востоке. Правее отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся далеко на востоке округлой горой Рока (абсолютная отметка 1346 м). Подножия вершин, расположенных на яйле, лежат на отметках приблизительно 1100 м. Так что, как видите, горное плато не такое уж ровное, оно довольно сильно всхолмлено.
Вся территория, которую вы видите перед собой, входит в состав так называемого Восточного Ай-Петринского карстового района (выделено Б.Н. Ивановым в 1963 году).
Плато — немой свидетель тысячелетий, которые медленной чередой прокатились над его зелеными холмами и долинами. Впрочем, такой ли уж немой? О многом, очень о многом рассказало оно пытливым исследователям. Здесь более чем 100 тысяч лет назад, в эпоху палеолита, охотился неандерталец. Он не жил на голом неприветливом плато, его стоянки были внизу, в зеленых веселых долинах у быстрых светлых рек, а сюда приходил только, преследуя добычу. В те далекие времена здесь водились пещерный лев, бурый медведь, корсак, дикий кот, сайга.
После Днепровского (последнего) оледенения климат до наших дней изменился очень незначительно. И древние люди послеледниковой эпохи находили условия для жизни здесь вполне приемлемыми. Многочисленные находки мезолитических орудий показывают, что 8-10 тысяч лет назад здесь снова появился человек и снова охотник. Хищники и травоядные животные густо заселяли леса на склонах гор.
И после мезолита человек не порывал связей с Ай-Петри. В неолите (VI-III тысячелетия до нашей эры) здесь были многочисленные стоянки, о чем свидетельствуют археологические находки — разнообразные изделия из кремня, костяные орудия труда и украшения, обнаруженные на плато.
В железном веке (с VIII века до нашей эры), в античное время и в раннее средневековье на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь отдельные вооруженные отряды тавров, римских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные времена, пересевали плато, сопровождая партии рабов, купеческие караваны или послов.
Еще несколько веков, как сон, проплыли над плоскогорьем. Внизу, на побережье, раскинулась загадочная страна Дори, надежно огражденная «длинными стенами», сооруженными на перевалах для защиты от нападений кочевников. На прибрежных мысах и склонах гор возникали одна за другой византийские крепости среди ещё независимых сельских общин, теснившихся вокруг укрепленных замков, монастырей, храмов. Кстати, средневековый храм, воздвигнутый в честь святого Петра, находился где-то в районе зубцов Ай-Петри. Отсюда — название горы, ай — в переводе с греческого — святой.
В XIV-XV веках большую часть юго-западного Крыма объединило под своей властью средневековое феодальное княжество Феодоро с одноименной столицей на горе Мангуп (близ Бахчисарая). Оно успешно конкурировало с генуэзцами за обладание многочисленными гаванями на южном берегу Крыма. Вероятно, именно тогда по яйле пролегла широкая торная дорога, ведущая из Бельбекской долины к Ялте через Куру-узеньскую котловину (Ауткинский перевал), затем через узкий перешеек плато, по западному склону хребта Йограф. В конце XIX века её называли Узень-башской тропой. Для своего времени она была довольно благоустроенной: кое-где сохранились мощенные камнем участки. По ним мы ещё пройдем с вами по пути в Большой каньон.
После присоединения Крыма к России (1783 год) нагорье стали посещать не только пастухи и охотники, но и путешественники, а со временем естествоиспытатели, геологи, географы, гидротехники. В 1906 году на Ай-Петринской яйле инженером И.К. Сикорским была даже построена плотина для создания водохранилища. По его же проекту был построен монументальный каптаж для использования подземных вод ниже массандровского водопада.
В годы Великой Отечественной войны нагорье не раз становилось ареной схваток с врагом: и в горькие дни отступления и во время гитлеровской оккупации, когда партизанские отряды вели героическую борьбу с захватчиками, и той далекой весной 1944 года, когда фашисты были изгнаны из Крыма. Именно той весной, в середине апреля, 227-я Темрюкская стрелковая дивизия, 257-й танковый полк и 7-я партизанская бригада Южного соединения вышли на Ай-Петринское плато со стороны села Соколиного. Проделав проходы в сугробах снега, советские воины вручную перекатили по яйле орудия и открыли огонь по скоплениям вражеских войск в районе Ялты. Спустившись вниз, наши войска отрезали отступавшим гитлеровцам дорогу на Севастополь. Стремительным броском овладев Ялтой, Алуштой и другими курортами, они спасли от уничтожения подготовленные к взрыву прекрасные дворцы Южнобережья.
В наши дни яйла обживается все больше и больше. Здесь, возле дороги, вы увидите дома дорожного смотрителя, смотрителя высоковольтной ЛЭП, лесника. Возле зубцов выросли торговые ряды для приезжающих по канатной дороге с сопутствующими им грудами мусора (и это в зоне заповедника!). Все чаще и чаще на яйле с её чистым воздухом появляются туристские группы, на крутых склонах массива и плато проводятся туристские, альпинистские, спелеологические соревнования.
До сих пор мы не упомянули об одной важной природной особенности яйлы, которая придает ей неповторимый облик, — о её закарстованности. Горный Крым является областью развития классического горного карбонатного карста. Карстовые процессы на протяжении миллионов лет протекают и на поверхности и глубоко под землей, приводя к образованию различных по величине и форме воронок, котловин, пещер, карстовых шахт и колодцев. Для развития карста необходимы снег и дождевые воды, которые выпадают на поверхность яйлы и очень быстро уходят под землю. Они содержат чрезвычайно мало минеральных солей: в одном литре талых вод — 41 миллиграмм, дождевых — 47 миллиграммов. Сама поверхность яйлы практически лишена поверхностных вод. «Часами можно бродить по яйле, не встречая ни одного источника, ни одной капли воды», — писал в 1915 году один из первых русских исследователей карста А.А. Крубер.
Что же происходит с дождевыми и талыми водами? Представим себе, что недра гор распахнулись перед вами. Тогда сразу бросились бы в глаза прожилки и трещины, густо, как мелкие кровеносные сосуды в теле человека, пронизывающие красные и розовые породы. По этим пустотам и движется голубая вода от поверхности земли через каменную толщу к источнику. Этот путь она пробегает очень быстро, за несколько суток. И даже за это короткое время с водой происходит ряд удивительных превращений. Проходя через почвенный слой, вода вступает в реакцию с углекислым газом, содержащимся в почве (его здесь в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в атмосфере), и приобретает свойства слабой углекислоты, способной растворять породу. Химический анализ родниковой воды показывает, что она содержит уже не 40-50 миллиграммов минеральных солей в одном литре, а значительно больше — 300-400 миллиграммов. Находясь под землей, вода успевает растворить часть породы, правда, чрезвычайно малую часть, но процесс этот идет непрерывно. Подсчитано, что за 1000 лет вода «съедает» приблизительно 0,0084% Крымских гор.
На Ай-Петринском нагорье обнаружено и исследовано 302 подземные карстовые полости (пещеры, шахты, колодцы), из них 12 объявлены памятниками природы и охраняются законом. Одна из них — Трёхглазка — оборудована и посещается экскурсиями. В Большом каньоне известно всего две подземные карстовые полости, с одной из них мы уже познакомились (Пания).
Теперь, после знакомства с особенностями Ай-Петринской яйлы, продолжим путь. Со скалы Шишко направимся прямо на север вдоль бровки плато по просёлочной дороге, которая начинается за зданием подстанции. На нее можно попасть и прямо со смотровой площадки по тропе, идущей вдоль обрыва на север через редкие посадки сосен. Тропа старательно огибает овраги, заходящие на яйлу со склонов. Во втором из них, если считать от скалы Шишко, метрах в 20-25 ниже тропы, в днище оврага находится небольшой, сооруженный ещё до революции, конденсационный источник. Железная рама вцементирована прямо в камень. Если поднять деревянную крышку, которой прикрыта рама, можно увидеть спокойную поверхность воды, которая медленно набирается из щебня, покрывающего склоны оврага.
За оврагом с источником тропа скоро сливается с дорогой, которая, обогнув высокий холм, пересекает сильно разрушенную стену и некоторое время идет вдоль нее. Обратите внимание на эту стену. Это своеобразный памятник работам по благоустройству яйлы. Она сооружена для задержания снега на поверхности нагорья и в свое время явилась воплощением в Жизнь рекомендаций первых исследователей Ай-Петринской яйлы. «Горный инженер Конради А.В., — читаем мы в книге Рухлова, - указывал, ссылаясь на опыт западной Европы, на полезность лесоразведения, располагая посадки по искусственно насыпанным валикам по горизонталям местности, в расчете на то, что снег будет задерживаться в первое время самим валиком, а впоследствии — посажеными деревьями». Им же указывалось , что кроме посадки деревьев на оголенных плоскогорьях Яйлы можно местами задерживать снег с помощью стен, сложенных насухо из находящегося тут же под руками камня, перпендикулярно к направлению господствующего ветра». Валики и посадки деревьев можно видеть на многих участках склонов. Местами там, где эти валики заходили в овраги, их укрепляли специальными стенками. Одна из таких частично разрушенных подпорных стенок хорошо видна с дороги.
Но вот разрушенная стена круто отворачивает вправо от тропы и прямо перед нами встает другая, странная зеленая стена, перегородившая долину. Эта густо заросшая травой плотина, сооруженная по проекту инженера И.К. Сикорского для создания водохранилища на яйле. Необычна судьба этого водохранилища. Начнем с того, что нигде — ни в научной, ни в популярной литературе - нет никаких упоминаний об этом уникальном сооружении (кроме первых изданий настоящего путеводителя и доклада самого Сикорского в Ялтинском техническом обществе в 1909 году). А ведь это первое и единственное пока водохранилище, построенное на яйле с использованием точного инженерного расчета и имевшихся в те времена научных данных. Другие мелкие водоемы на яйлах (коли или голи), например в полье Беш-текне на Ай-Петри, на Долгоруковской, на Карабийской яйлах, сооружались местными жителями, так сказать, на глазок, без каких-либо расчетов. А Сикорский в основу проекта положил тщательный анализ метеоусловий и режима ливадийских родников, за которыми к тому времени велись наблюдения уже 20 лет. Водохранилище существовало довольно долго, исправно снабжая водой многочисленные отары, той водой, которая наполняла его каждую весну после снеготаяния и сильных ливней. Теперь оно пустое. По рассказам старожилов, вода пропала в 1927 году после землетрясения.
Перед плотиной дорога раздваивается. Обогнув чашу водохранилища по правому развилку дороги, поднимаемся на местный водораздел, который замыкает с востока огромную Ай-Петринскую яйлу. Справа от дороги появилась уже знакомая нам каменная стена (здесь она выглядит менее поврежденной), а слева все ближе и ближе придвигается округлая вершина горы Рока. От дороги до её вершины всего 500-600 м. Поднимемся на нее. Какой вид открывается отсюда! На севере, прямо под нами, — огромная Куру-узеньская котловина, в нее вы спуститесь через 1,5-2 часа. Слева котловину ограничивает скалистый гребень скалы Кизил-кая, а справа — узкий отрог, отходящий от яйлы с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты. Хорошо видны и скалистые обрывы верховьев Большого каньона там, где Куру-узень соединяется с правым ответвлением каньона — речкой Йо-хаган-су. За каньоном отвесными стенами вздымается Бойкинский массив. Как бы на втором плане общей картины, за отрогами Ай-Петри, на синем шелке неба проступают контуры Внутренней гряды. На юго-западе вы увидите весь пройденный путь от метеостанции до горы Рока, а за метеостанцией — зубцы Ай-Петри; на северо-востоке, напротив горы Рока, возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек. Между двумя этими горами — глубокая, похожая на огромный ров, котловина. Может быть, поэтому так назвали гору («эндек» — по-турецки означает ров). За Эндеком начинается уже Ялтинская яйла. Именно по котловине между двумя горами и проходит условная граница, разделяющая яйлы с разными названиями — Ялтинская и Ай-Петринская. Через котловину лежит и дальнейший наш путь.
Спустившись с вершины Рока на дорогу, сбегаем по крутому спуску в котловину. В центре ровной площадки на её дне — осадкомер. Здесь дорога опять раздваивается. Правая убегает по южным склонам горы Эндек на Ялтинскую яйлу, а левая, изогнувшись под западными обрывами той же горы, стремительно ныряет в лес. Мы отправимся по левой. Дорога круто спускается по узкому гребню — водоразделу между верховьями рек Бельбека и Коккозки, которая является его левым притоком. Все ниже и ниже от уровня плато, укрывшись густым пологом грабово-дубового леса, уводит нас древняя дорога. Вот она выскочила на край веселой узкой поляны — проплешины в густой шкуре леса. Это вершинная часть горы Комвопло. Затем дорога вновь вильнула в лес, в густую тень вековых деревьев. Местами она просто превращается в широкую тропу, кое-где немного расширяющуюся на лесных полянах, но все так же стремительно и круто бегущую вниз, прочь от яйлы.
Но вот спуск становится менее крутым, по бокам и на самой дороге — густая в пояс трава. Вправо отходит хорошо заметная тропа, сильно размытая ливневыми потоками, — это путь в село Многоречье, а из него в село Счастливое. Затем, через несколько минут, вы увидите, что влево, назад и вниз, отходит другая, заросшая травой дорога, вернее, широкая тропа с четкими следами тележных колёс. Это — одна из дорог в Куру-узеньскую котловину, по ней можно спуститься во время следующего путешествия в каньон. А мы пойдем дальше по водоразделу. Еще немного — и вы увидите, что узкий гребень, по которому вы спускались, перегибается в довольно крутой подъём с малозаметной тропкой на склоне, а наша дорога, легко скользнув влево, продолжает спускаться вниз. Подъем, о котором мы упомянули, ведет на гору Куш-кая, а малозаметная тропа (по ней мы ещё пройдем в следующем путешествии) так же, как и дорога, по которой мы шли с яйлы, — это средневековый путь через массив Бойка. О его прежнем значении свидетельствуют глубокий, поросший вековыми дубами ров и вал; по-видимому, ров был вырыт для защиты дороги в самом узком месте седла, на повороте дороги перед спуском в Куру-узеньскую котловину. Олег Иванович Домбровский, производивший археологическую разведку горного массива Бойка, впервые подробно описал целый комплекс средневековых поселений, располагавшихся вокруг храма в пределах массива. Его описаниями археологических памятников мы и воспользуемся при дальнейшем движении по маршруту.
Кстати, О.И. Домбровский предполагает, что название уже упоминавшейся горы Эндек на яйле может быть связано и с этим рвом. Допускает он и происхождение этого названия от греческого корня «эндека» — одиннадцать.
Итак, оставив в стороне склон и
подъём на Куш-каю, продолжаем спускаться по
основной дороге. Сначала движемся параллельно руслу Куру-узеня, которое смутно
угадывается глубоко внизу, потом крутой спуск решительно уводит вас в горную
долину. Вот из-за деревьев показалась высокая лесистая стена — это
противоположный склон долины, мы уже не видим окружающих вершин, потянуло
прохладой, и, наконец, тропа сбегает к сухому руслу. Это и есть Куру-узень. Вы
ещё не успели справиться с разочарованием, которое охватило вас при виде сухого,
безводного русла (безводного в летнюю межень, конечно), а тропа, следуя изгибам
долины, вывела вас на лесную поляну и к броду через полноводный говорливый
ручей. Этот, почти никогда не пересыхающий ручей — левый приток Куру-узеня. Он
вливает свои воды в иссохшее русло основной речки, и
она, с благодарностью приняв в себя серебряную влагу, несет её дальше в теснины
Большого каньона.В Куру-узеньской котловине наиболее удобное место для ночлега. Оставшееся до вечера время можно провести, прогуливаясь по её зелёным полянам и тропам. Осенью тут много лесных орехов и кизила, летом грибов, весной цветов. Проснувшись рано утром под громкое пенье лесных птиц, вы увидите мир, сверкающий росяными каплями под первыми лучами солнца, надышитесь на всю рабочую неделю чистым горным воздухом. Уверен, — вам полюбится и навсегда запомнится этот удивительный уголок Крыма.
После завтрака продолжим маршрут. Он не пройдет по дну или борту каньона, хотя желающие могут и так вернуться домой. В каньоне мы побывали на первом маршруте, сейчас наша цель — познакомиться с его окрестностями. По уже знакомой по первому маршруту тропе поднимаемся на нижнее седло горы Куш-кая (оно же — верхняя часть мыса Трапис). Делаем часовую остановку, чтобы, спустившись от поляны с разветвлением троп поближе к каньону, посмотреть ещё раз на это удивительное творение природы. Затем, как и в первом маршруте, спускаемся через лес на широкую луговину и круто поворачиваем на этот раз вправо по тропе, вьющейся в густой росистой траве. Снова мы в этом очень примечательном месте — в центре широкого лога, окруженного молчаливыми горами: с северо-запада горизонт закрывает массив Бойка с горой Сютюра на правом фланге, — она находится от нас прямо на севере (слева от перевала, на который нам надо взобраться), на северо-востоке гора с двумя вершинами: Караул-кая и Куш-кая, на юге — отроги Куш-каи с мысом Трапис. Весной и в начале лета эта местность слегка заболочена, а быстро растущая трава скрывает мелкие лужи воды, и поэтому лучше перебраться на правый борт долины. Сама долина (и тропа вместе с ней) покато поднимается к опушке букового леса. В лесу мы сразу попадаем на широкую тропу, вернее, тележную дорогу, по которой и продолжаем свой путь. Недалеко от опушки из земли сочится небольшой родничок, рядом остатки костра, деревянные скамьи, вделанные в землю, очень удобное место для привала.
От опушки начинается не очень крутой, но довольно затяжной подъём на один из перевалов массива Бойка. Дорога прижимается к крутому южному склону горы Сютюра. Впереди из-за веток иногда мелькают скалистые вершины Караул-каи и Куш-каи, по бокам дороги — то заросли густого кустарника, то огромные буки, а над головой — голубое небо с ярким полуденным солнцем. В общем:
Целует солнце вздыбленные скалы.
Тропа, змеясь, ведёт на перевал.
И неба клок, и ветра вздох усталый,
И под ногами камень, острый, как кинжал.
Наконец подъём кончился, тропа некоторое время бежит впереди вас по ровному месту, а затем как бы приостанавливается перед крутым спуском в долину Бельбека. Давайте остановимся и мы. Слева от тропы — межевой столб, справа за деревьями — развалы камня. С большим, очень большим трудом можно узнать в беспорядочной груде камней остатки какого-то древнего сооружения. Это была оборонительная стена, окружавшая комплекс средневековых поселений. Прислушайтесь. Как тихо вокруг! Кажется, что время, остановившееся здесь когда-то вместе с падением государства, включавшего поселения на Бойке, так и застыло в неподвижной тишине, и только тени от облаков, скользящих над руинами, нарушают сонный покой этого некогда оживленного места. Огромные деревья, негусто растущие на перевале, охраняют вековую тишину.
Познакомимся с короткой, но бурной и полной событий историей этого удивительного места. Но сначала — немного о топографии.
Массив Бойка состоит из нескольких скалистых высот, обращенных обрывами в разные стороны, а крутыми лесистыми склонами — к глубокой котловине верховьев каньона. Высоты эти следующие: длинный скалистый кряж Куруш-люк — он начинается возле устья каньона и тянется над долиной реки Коккозки к селу Соколиному, гора Бойка (она же на некоторых картах Богатырь) — её отвесные стены вздымаются над деревней Богатырь, расположившейся на северных склонах массива, гора Сотира (она же гора Сютюра, или Спаса) — наиболее высокая из вершин массива, её абсолютная отметка 1172 м, гора Караул-кая, уже хорошо знакомая нам гора Куш-кая и, наконец, гора Куршлюк-бурун, несколько отступившая от массива в сторону Большого каньона.
Еще сравнительно недавно среди жителей окружающих Бойку деревень ходили легенды, которые невнятно повествовали о том, что когда-то на Бойке был большой город, якобы разгромленный турками. Легенды эти подтверждались беглыми описаниями, сделанными в 1883 году В.Х. Кондараки, который застал здесь ещё хорошо видимые крепостные стены, ров, руины большого храма. И только археологические исследования О.И. Домбровского позволили воссоздать общую картину жизни на Бойке в средневековье.
Бойка была хорошо укреплена. Стены на перевалах, сложенные из бутового камня на известковом растворе, надежно прикрывали поселения, расположенные на её территории. Но обитатели этих мест полагались не только на высоту и крепость стен; для защиты поселений со стороны самого уязвимого места — Коккозской долины — было построено два укрепления. Они входили в систему искусственных сооружений и естественных препятствий, запиравших урочище. Одно из укреплений было расположено на плато Курушлюка, второе ниже, на неприступном скалистом выступе, нависающем над долиной Коккозки и современным Ай-Петринским шоссе. Собственно говоря, укрепления эти состояли всего-навсего из довольно мощных стен, ограждающих небольшие площадки. Зато, располагаясь на господствующих над местностью высотах, эти укрепления полностью контролировали Коккозскую долину и проходы в котловину Большого каньона. С нижнего укрепления была хорошо видна и вершина Сююрю-кая, на которой тоже находилось одновозрастное бойкинским укрепление, состоящее из двух поясов оборонительных стен. Конечно, такая мощная система обороны не являлась самоцелью, — она была возведена для защиты каких-то крупных поселений. И действительно, сейчас на территории Бойки открыто уже шесть средневековых поселений, располагающихся вокруг источников. Одно из них — недалеко от источника Джевез-лик, около которого мы останавливались на первом маршруте. Эти поселения, по всей видимости, были монастырскими владениями огромного храма Спаса, выстроенного на узком коротком хребте, соединяющем гору Сютюра с кряжем Курушлюка. Стены храма были сложены из тяжелого твердого конгломерата, из пестрых шлифованных плит этого же конгломерата были настланы полы. Шлифованные плиты этого камня, который добывался тут же, на вершине Бойки, не только обладают большой твердостью. Пестрые тона, свойственные ему, после обработки делают его ещё красивей. Может быть, именно поэтому строители храма применяли конгломерат в качестве строительного материала. Несколько лет назад мы поднимались по юго-восточному склону Сютюры, по одному нехоженному ущелью. Недалеко от вершины мы услышали мелодичный звон, который и сопровождал нас до самого верха ущелья. Оказалось, что на ветках одного из небольших деревьев висят три небольших керамических колокольчика с надписями одного из храмов Крыма. Это благодаря им днем и ночью, практически непрерывно, мелодичный звон, не пугающий настороженную тишину этого места, поселился в маленьком ущелье... И в наши дни помнят о святости этого места.
Мимо храма проходила старинная дорога шириной до двух метров. Это та самая дорога, которая вела из Коккозской долины через Бойку на яйлу и далее на Южный берег. Под толстым слоем прелого листа и перегноя местами прослеживаются глубокие колеи, продавленные колесами в твердой скале. На восточном склоне горы Бойка сохранились остатки крепиды, которая предохраняла дорогу от разрушения.
Кто же населял эти благодатные места, и чем занималось население края, кроме монахов и воинов, разумеется? Если бы мы перенеслись лет на 600 назад, то, находясь на том же самом месте, где мы сейчас стоим, услышали бы, как то в одном, то в другом месте на склонах горы звонко стучат топоры, глухо крякают при падении деревья, а над их верхушками медленно тают облачка дыма... Это местные жители занимаются углеобжигательным промыслом. Уголь нужен и себе и на продажу. А недалеко от храма расположилась небольшая кузнечно-литейная мастерская. Здесь средневековые кузнецы изготавливали различные сельскохозяйственные орудия, мечи, наконечники копий и стрел. ... Откуда древние умельцы брали руду? Вопрос этот сложный и до настоящего времени полностью не решен. В данном конкретном случае сырьем для выплавки металла могли служить железистые конкреции, которые добывали из красных песчаников, выходящих на поверхность земли неподалеку от мастерской.
Поселения на Бойке, хотя и входили в самостоятельный монастырский комплекс, но, конечно, вместе с ним же находились в определенной зависимости от княжества Феодоро (как по церковной, так и по административной линии), власть которого прочно утвердилась в юго-западном Крыму. Возникли поселения и храм Спаса в IX-X веках (основанные, скорей всего, монахами-иконопочитателями из Византии), а погибли в огне пожарищ вместе с княжеством Феодоро и другими городами и поселениями средневекового Крыма при турецком нашествии в конце XV века.
От высшей точки перевала, на котором мы стоим, влево уходит не очень заметная тропа, ведущая на гору Сютюру. Если есть время и вы не очень устали, давайте совершим подъём на эту гору и посмотрим сверху, с её обрывистой платообразной вершины на Бельбекскую долину. Почти в любое время года красива долина. Весной зеленые восточные склоны Бойки, покрытые густым лесом, постепенно сливаются с цветущими розовым цветом садами. Летом зеленые и голубые тона господствуют в долине, и только на противоположном склоне просвечивают бурые среднеюрские сланцы. Осенью зелень смешивается с печальными блеклыми осенними красками. И только зимой грустно и немо стоят под снегом деревья, ожидая весеннего тепла.
Один за другим вдоль Бельбека выстроились домики деревень: на северо-западе села
Нагорное и Богатырь, слева за ним Плотинное, справа — Зеленое, на северо-востоке
— Счастливое и Многоречье. За Счастливым в чаше горной долины раскинулось
широкой гладью Счастливенское водохранилище, построенное на реке Манаготре —
притоке реки Бельбек. О гидротехническом комплексе, построенном в селе
Счастливом, мы расскажем на маршруте, который пройдет через это село. А сейчас
спускаемся опять на дорогу, оставленную на перевале. Сразу же после начала
спуска вправо отходит похожая на рытвину (так её размыли ливневые потоки)
дорога, ведущая в село Счастливое. Идём влево
от развилки. Через 1-1,5 км слева от дороги из-за поворота вынырнет красивый
каптированный источник. Тут очень удобное место для короткого отдыха. Короткого
не только из-за ограниченности во времени, но ещё и потому, что весной и в
начале лета долго задерживаться тут вам не дадут комары, множество которых
населяет это место. Подгоняемые злым комариным писком, вы покидаете родник,
успев приложиться к холодной струйке, падающей из трубы в корыто, и продолжаете
спуск вниз, не сворачивая на подозрительные заросшие тропы и дороги, уходящие
влево и вправо от основного пути. Еще несколько километров спуска — и вы
выходите на широкую поляну, расположенную на склоне над днищем долины. Слева,
внизу, выстроились дома села Богатырь, справа видны постройки, принадлежащие уже
селу Зеленому. Отсюда можно пройти к туристскому приюту «Богатырь»,
расположенному около маленького водохранилища (его хорошо видно с поляны), здесь
отдохнуть, расспросить о дальнейшем пути и отправиться по лесной тропе
протяженностью 7 км в село Соколиное и на турбазу «Орлиный залёт». А можно
спуститься в село и дождаться там автобус, идущий в Бахчисарай. Если автобуса
ждать долго, можно выйти на шоссе Аромат — Счастливое. Пройти или на попутной
машине доехать до села Аромат (5 км по шоссе) и здесь на дороге Ялта —
Бахчисарай дожидаться автобуса (маршрутку) в ту или иную сторону. Пока вы ждете
автобус, у вас будет время вспомнить весь пройденный путь и подумать о следующем
путешествии в Большой каньон, в те его ответвления, где вы ещё не были.
