Эчкидаг

Ростилав Лихотворик

Этот маршрут очень популярен в Юго-Восточном Крыму. У Эчкидага как бы сходятся все основные географические элементы - горы, равнины, море, леса и степи. Здесь сосредоточены интересные исторические, природные и хозяйственные объекты. И ещё: этот уголок менее других тронут безжалостной рукой цивилизации. Совершая восхождение на Эчкидаг, вы сможете ощутить настоящую красоту дикой, первозданной природы.

Предлагаем два варианта маршрута, дополняющие друг друга и рассчитанные по сложности на хорошо подготовленных туристов и новичков.

Эчкидаг (фото - Dob3r)

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Выход на маршрут из посёлка Щебетовка. На западной окраине посёлка поворачиваем налево и идем по улице 14-го Апреля. В этой части посёлка ещё до революции большинство жителей были русские. Русская слободка - так она называлась у местных жителей. До революции в Русской слободке была дача младшей дочери И.К. Айвазовского Жанны Ивановны. Здесь прошли детские годы её сына Кости, будущего известного авиатора и художника, пионера отечественного планеризма Константина Константиновича Арцеулова.

В Русской слободке был дом Н.А. Маркса, русского историка и археолога, профессора Краснодарского университета. Никанор Александрович собрал большое количество народных преданий, легенд, которые трижды издавались до революции в Одессе и Москве. Н.А. Маркс и К.К. Арцеулов неоднократно встречались в Отузах, и впоследствии Константин Константинович иллюстрировал один из выпусков «Легенд Крыма» Н.А. Маркса.

Улица 14-го Апреля названа в честь освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Схема маршрутов по Эчкидагу

От дома № 34 повернём направо и выйдем на тропинку. Начинаем постепенно подниматься по юго-восточному склону горы Папас-Тепе («Попова гора»). Местные жители и туристы называют её Ёжиком, вероятно, из-за внешнего сходства с этим лесным зверьком: вся "спина" и "бока" горы, как густыми иголками, покрыты зарослями дуба пушистого, грабинника восточного, подлеском из колючего держи-дерева, тёрна, шиповника и кизила.

По свидетельству Н.А. Маркса, на середине горы когда-то находился греческий храм, к развалинам храма вилась из Отуз по скале узкая тропинка. Теперь это место и не найти в густых зарослях.

А почему эту гору назвали Папас-Тепе? Существует предание, что на вершине горы захоронен святой - хаджи Курд-Тадэ. К могиле святого ходили раньше отузские женщины и девушки, когда хотели вернуть прежнюю любовь.

Тропа всё круче идёт на подъём, петляет по склону сначала среди низкорослых деревьев дуба и грабинника, затем пересекает несколько небольших промоин и овражков. Эти промоины образовались уже давно в результате вырубки леса на склоне горы и выпаса скота. Дальше действуют силы природы - атмосферные осадки, размывающие глинистые склоны. В науке такие овраги называют «бедлендами» («плохая, или дурная, земля» - англ.).

Через 15-20 минут подъёма мы у «бедленда». Такие участки особенно трудно преодолевать после дождей. Тропа тогда полностью сглаживается водотоками, и приходится протаптывать новую тропу.

Пройдя «бедленд», поворачиваем на юг и выходим на террасу южного склона горы. Здесь Щебетовское лесничество высадило крымскую сосну, миндаль, клён, сумах. В некоторых местах растёт дикая груша, яблоня. Впереди по курсу хороший ориентир - скалистая вершина горы Чукур-Кая (334 м). Метров через пятьсот круто поворачиваем по дороге на юго-запад и продолжаем путь сначала на спуск, а затем небольшой подъём. Мы находимся на водоразделе между двумя балками. Слева Чалкинская, ведущая в Лисью бухту, справа Буран-Ташская. По этой балке можно спуститься к небольшому озеру - местные жители называют его Брынцевским ставком.

Фотооткрытка начала XX в.

Перед нами во всей своей первозданной красе открывается вид на Эчкидаг («Козья гора»). Три вершины этого массива (Коккуш-Кая, Делямет-Кая и Кара-Оба) местные жители называют «Три брата». Пересказывается и поэтическая легенда о возникновении этой горы.

Из всех окрестных долин далеко видны эти горы. На их склонах в далёкие-далёкие времена были богатые пастбища. Три молодых тавра пасли овец. Иногда спускались они в долину реки на праздники богини Девы. И вот однажды на таком празднике они увидели красивую девушку. Братья влюбились в неё и решили взять в жёны. Первенство - старшему брату. Он и попытал счастья, первый посватался. Мать девушки отказала ему. Средний, а затем и младший братья получили такой же ответ. Мать хотела отдать свою дочь за богача. Горько и обидно было братьям, и они решились на отчаянный шаг. Темной ночью спустились братья с гор и похитили девушку. Ранним утром мать проснулась, разбуженная тревожным криком горной куропатки-кеклика. Почуяв беду, она начала искать дочь. Вдруг её взор упал на светлеющий на западе склон горы. С ужасом она увидела, как к перевалу орлов - Синору, поднимались три брата с её дочерью. Ещё мгновенье - и беглецы уйдут за перевал, и она никогда больше не увидит свою единственную дочь. Обезумев от горя, мать произносит страшные слова заклятья. Три брата в тот же миг превратились в три вершины горы. Однако и девушка окаменела. Она превратилась в скалу и теперь лежит на спине в долине, длинные волосы её разметались, а взор обращен в небо голубое. Три брата смотрят с вершины горы на «Спящую красавицу» и ждут терпеливо, когда придет время и их расколдуют.

Ещё минут 15-20 ходьбы - и мы на небольшой террасе, где находится насосная станция водовода Северо-Крымского канала, подающая воду в Судак. Выходим на хорошо наезженную дорогу и огибаем территорию станции. Дорога идёт на юго-восток и в основном на спуск. Через 1,5 километра выходим ещё на одну террасу-поляну под скалами южной вершины Коккуш-Кая («Скала голубых птиц»).

В нескольких десятках метров, в Ветвистом овраге, вечно журчит и навевает легенды о давно минувших в этих местах событиях источник "Эчкидаг". Раньше его называли Бахр-Баш-Чокрак («Источник медной головы»). Одна из отузских легенд о девушке Антарам утверждает, что когда-то недалеко от источника было древнее поселение и крепость Чалка.

По свидетельству Н.А. Маркса, ещё в прошлом веке у развалин часовни местный историк С.Н. Лазов нашёл плиту с надписями на староармянском языке. Однако сейчас при всем желании не найдёте не только этой плиты, но и следов поселения.

На склонах Эчкидага археологи обнаружили несколько десятков археологических объектов. Они относятся к десяти эпохам и культурам - от раннего палеолита до позднего средневековья. В 1926 г. геолог В.В. Соколов в балке Чалка обнаружил поселение бронзы, затем это же поселение изучил в 1948 г. археолог А.Я. Брюсов. Были вскрыты остатки каменных построек, найдены обломки орнаментированной лепной посуды, кремневые и костяные орудия.

Приморский склон Эчкидага стал активно заселяться людьми в XIII веке в районе источника «Эчкидаг», в урочище Монастырчик. На таких террасах, где мы сейчас находимся, встречаются руины кошар - загонов для овец. Поэтому место это ещё известно под названием «Koшары». Немного выше под деревьями находится ровная площадка, где обычно туристы располагаются на ночлег. Однако нужно отметить, что многочисленные посетители этих уникальных мест грубо нарушают санитарно-гигиенические требования, низка у многих гостей культура общения с природой. Почти рядом с источником, у начала тропы на вершину Коккуш-Кая, в оврагах, на берегу моря в Лисьей бухте лежат горы консервных банок, битого стекла, бутылок, полиэтиленовых пакетов, гниющие остатки пищи. Удручающее зрелище.

От источника (над ним шефствует феодосийский турклуб «Карадаг») по левой тропе (она более пологая) Ветвистого оврага спускаемся к морю. Справа, ближе к морю, склоны изрезаны многочисленными балочками и овражками. Это всё те же бедленды. 25-30 минут длится спуск. И вот мы в Лисьей бухте, на одном из лучших песчано-галечных пляжей Юго-Восточного Крыма.

Отдыхая, можно собрать на пляже небольшую коллекцию камешков-самоцветов, которые приносятся сюда волной от вулкана Кара-Даг. Чаще всего здесь встречается белый кварц, голубовато-зелёный трасс, розовые мраморовидные известняки, бурый сидерит и тёмно-серые базальты и андезиты, белые и жёлтые липариты. А если вам повезет, то среди этой гальки найдёте и волшебный сердолик, голубоватый халцедон, узорчатый агат.

Из Лисьей бухты береговая тропа ведет в поселок Курортное. Идти нужно по тропе, ближе к обрыву. Не старайтесь долго идти по гальке или песку, быстро устанете. Этот переход длинной 3 км занимает 40-45 минут. Береговая тропа проходит мимо интересных скал, обвалившихся в море. Это камни-скалы - «Дыня», «Арбуз». Затем тропа огибает Крабий мыс, проходит мимо пансионата «Солнечный берег», мимо пляжей и навесов пионерлагерей. Из Курортного возвращаемся домой автобусом.

ВТОРОЙ МАРШРУТ начинается с перевала Синор (высота 400 м). За посёлком Щебетовка пересекаем ручей Кучук-Узень, приток реки Отузка. Слева и справа - виноградники совхоза. Крутым серпантином вьётся всё выше и выше одна из красивейших горных дорог Крыма.

С перевала влево уходит дорога к насосным станциям водовода. Вначале небольшой подъём, а после первой станции почти всё время на спуск. Справа остаётся скалистый пик вершины Эчкидага, а затем покрытая смешанным лиственным лесом Кара-Оба (670 м). После 40-45 минут ходьбы, у ворот 2-й насосной станции поворачиваем направо. Теперь приятно идти в тени букового и кизилового леса. Проходим через несколько открытых высокогорных полянок, справа - скалистый гребень с причудливой фигурой огромного каменного орла. С последней поляны открывается величественная панорама Карадага, его западные склоны - хребет Карагач с фигурами выветривания ("Королём", "Королевой" и "Свитой"), а на юге прямо перед нами безбрежная гладь синего моря. Спускаемся в небольшую лесистую балочку и через 15 минут мы на поляне-террасе у источника Эчкидаг.

Хребет Карагач (пляж Биостанции в п.Курортное)

Отдохнув и набрав во фляги родниковой воды (дальше вода будет нескоро), начинаем подъём на Коккуш-Кая. Лучше идти не по основной тропе, пропаханной тысячами туристских ног и сильно осыпающейся, а по небольшой скалке у тропы.

Подъём здесь намного легче ещё и потому, что он вначале не такой крутой и проходит через буковый лесок. В верхней части пройти через узкую щель и под скалой у древовидного можжевельника взять направо. Через 5-7 минут по каменистым уступам известняковой скалы, пронизанной в некоторых местах белыми жилками кальцита, подымаемся на седловину. Справа своеобразная видовая площадка, откуда открывается чудесная панорама на вулканическую группу Карадаг, лежащие у ног невысокие горы и холмы, овраги и искусственные водоёмы-ставки. Отсюда до вершины остается метров 300. Слева склоны усеяны осколками известняка. Подымаемся вверх мимо зарослей дуба пушистого, выходим на гребень скалы и вот, наконец, мы на вершине горы Коккуш-Кая (высота 540 метров). С видовой площадки посмотрим на юго-запад. Великолепная панорама открывается с вершины на побережье бухты Чалка, на далёкий мыс Меганом и домики села Солнечная долина.

Отдохнув и налюбовавшись видами, спускаемся по западному склону на седловину. Тропа ведёт вверх на следующую вершину. Справа в огромном ущелье растут буковые деревья, изредка сосна и можжевельник. А под горой Коккуш-Кая находится пещера, карстовый колодец Кулах Иерным ("Ухо Земли"). В наше время её заново открыли спелеологи турклуба «Карадаг». Глубина этого колодца 132 метра, а протяжённость горизонтальных ходов 65 метров, однако это не предел для этой пещеры. Исследование её продолжается спелеологами клуба. Ведь об этой пещере рассказывали легенду, что пещерная щель доходит до самого сердца Земли, будто хочет Земля знать, что на ней делается, лучше ли живут люди, чем прежде, или вздорят, жадничают, убивают себя и других. Согласно этой легенде, у этого провала когда-то бесследно исчез удалой охотник джигит Али, нарушивший строгий закон охоты на дикую козу - караджи. Существуют и другие предания.

Сразу от седловины тропа круто идёт вверх. Под вершиной тропа теряется, поэтому берем правее и через несколько минут мы на западной вершине горы Коккуш-Кая (557 м). На одном из скалистых утесов вершины растёт сосна-самолёт. Это чудо природы. Всех удивляет горизонтальное направление её ствола и кроны в сторону моря.

По ложбинке спускаемся в ущелье. Направление - лысина горы Чал-Кая с мачтой на средней вершине. Тропа петляет вдоль кромки леса и скал на запад. Спуски и подъёмы чередуются. Балки поросли лесом из граба, дуба, ясеня, кустарником из держи-дерева, кизила, терна. При подъёме следует держаться левее, ближе к скалам. Выходим на лесную дорогу, идем по ней несколько минут, поляна остается позади. И через 15-20 минут выходим на седловину между горами Делямет-Кая и Кара-Оба. От седловины до вершины горы Делямет-Кая (высота 611 м) около 300 метров. Это восточная оконечность хребта Элтиген.

Дальше путь лежит вдоль северного склона хребта Чал-Кая. Туристы его прозвали Малой стеной, в отличие от Большой стены, вдоль которой мы сейчас прошли. Склоны Делямет-Кая и Чал-Кая встречаясь, образуют седловину Ач-Хапу. Её высота 300 метров. На седловине видны развалины древней стены, которая перекрывала проход к морю. Кому она принадлежала - киммерийцам, таврам?

Тропа идёт на спуск. Через 10 минут слева ниже склона выделяется живописная группа скал, фигуры выветривания в среднеюрских известняках. Их прозвали «Ворота», «Плавник», «Эстакада», «Крепость». Переходим на северную сторону хребта в овраг Каян-Арды и по склону выходим к Элтигену. Высшая точка хребта Элтиген - 456 м. Сложен хребет верхнеюрскими известняками, некоторые из причудливых скал - коралловые рифы. В обнажениях и осыпи хребта можно найти интересные палеонтологические находки - окаменевшие кораллы, морские ежи, моллюски, жившие в тёплом море 150 млн. лет назад.

На южных склонах Элтигена люди жили более 3 тысяч лет назад. В средние века существовало большое поселение. Об этом пишут ученые-путешественники XVIII века П.Паллас, П.Кеппен, П.Сумароков, Ф.Дюбуа де Монпере, побывавшие в этих местах. Тогда ещё можно было увидеть остатки крепости, христианской церкви, крепостной стены.

Автор путеводителя по Крыму, изданного в 1882 году, Г.Караулов пишет: «Мы полагаем, что тут было то самое селение, которое называлось у генуэзцев «Sancti Erigni». Название это, вероятно, переделано татарами в Элтиген. В глубине долины, к выезду на север, находится древнее укрепление, его стена прикреплена к замечательному утесу Деликли-Кая («Дырявая скала»). Орлы вили гнёзда на неприступных вершинах этой скалы. Увы, уже давно орлы не вьют здесь гнёзда. А витают над этими скалами и урочищами народные предания - легенды. Живут якобы в скалах Элтигена три сказочных духа, и каждый поет свою песню. Людям кажется, что шумит гора. Если гулко - ждут дождя, если стонет - бурю. С давних времён любят духи свои края и предупреждают всех об опасности. И вот однажды три девушки приняли их за путников, угостили сладкими грушами. Заказанное желание всех девушек путники исполнили. Одна из девушек, Феррах-Ханум, попросила сделать доброе дело для всех - чтобы в этом месте был родник.

Ударил посохом слепой путник о скалу. С грохотом треснула Деликли-Кая и, когда разошлось облако, увидели в скале сквозную щель и услышали звук падающей со скалы воды. Так возник источник девушек «Кыз булляги». Отсюда берёт начало Козская речка.

Рядом с Деликли-Кая стоит живописный утёс Сейран-Кая. На одной из скал этого утеса на фоне голубого неба выделяется камень, напоминающий женщину в покрывале. Каждый день, много месяцев подряд, выходила молодая женщина из горного селения на эту скалу, не спускала тревожного взгляда с перевала в ожидании мужа из военного похода. И вот однажды, в последних отблесках уходящего за Токлукский хребет солнца, увидела у подножия окровавленную лошадь без всадника. Поняла она: не вернётся с поля брани её любимый. Неутешное горе превратило её в эту скорбную каменную фигурку. А у подножья утёса с опущенной головой застыл на вечные времена в сером камне боевой конь. В скалах Элтигена, Деликли-Кая и окрестных утесах Козской долины мы узнаём романтические пейзажи Константина Богаевского. Он неоднократно бывал здесь, очарованный горами. "Козы мне очень много дали", - говорил Богаевский Волошину. Рассматривая полотна Богаевского в Феодосийской картинной галерее, поражаешься, как точно, талантливо и возвышенно сумел передать художник величественный крымский ландшафт, древнюю Киммерию - торжественность её горных хребтов, выжженных солнцем равнин, зелёных оазисов и необъятный простор неба.

Многие художники побывали в Козской долине и запечатлели эти сказочные места на своих полотнах. Это Г.Калмыков, Р.Фальк, Г.Шегаль, М.Волошин, И.Соломонов, В.Фаворская.

На фоне этих скал кинематографисты снимали многие эпизоды фильма «Гиперболоид инженера Гарина».

За скалой Деликли-Кая, в знаменитой Козской долине, с древних времен славящейся своими аборигенными сортами винограда, расположено село Солнечная долина. В центре села стоит прекрасный памятник архитектуры X-XIV вв. - церковь св. Ильи, а в окрестностях, у мыса Меганом, Дюбуа де Монпере ещё в начале XIX в. видел развалины очень древнего и обширного поселения. "Меганом" в переводе с греческого означает «большое обиталище». Оно обозначено на всех старых итальянских картах.

В окрестностях села ещё можно увидеть руины укреплений, надгробных сооружений - менгиров.

У подножия скалы Деликли-Кая в недра горы уходят туннели винподвала совхоза «Солнечная долина». Здесь выдерживаются знаменитые вина, завоевавшие мировой рынок, - «Солнечная долина» и «Чёрный доктор».

Из глубины веков дошло к нам предание о том, что это вино излечивало от многих недугов, затягивало раны. Академик П.Паллас побывал в этих местах в 1794 г. и дал очень высокую оценку старым сортам винограда, восхищался мастерством местных виноградарей.

Виноградари совхоза с успехом продолжают лучшие традиции прошлого. На специальных участках создана уникальная коллекция древних сортов, ведётся научно-исследовательская работа для внедрения их в промышленное производство.

Мы закончили этот маршрут в селе Солнечная долина.

И. Соломонов. «Дорога в местечко Судак». 1908 г.