ВДОЛЬ МОРЯ НА ВОСТОК

ПОД ЗУБЦЫ АЙ-ПЕТРИ

Д.Н. Тарасенко
 

Легко внимать словам и чувствам очарованного странника тому, кто поднимается на Ай-Петри впервые. Местность эта на первый взгляд напоминает невеселую равнину в пустынной северной стране. Но это - плоскогорье, со всеми его внешними атрибутами: щедрое на загар солнце, острый ветерок среди летнего дня, ночная стужа и очень ранние рассветы над морем.

Двести миллионов лет назад в море верхнеюрского периода зародился коралловый риф толщиною в 600 метров. Потом суша начала подниматься, и отошло море, и обособилась гора. Еще много сложных геологических процессов происходило с нею; рельеф менялся, все больше приближаясь к современному. Только 1,5-2 миллиона лет существует Ай-Петри в таком виде, как теперь.



Зубцы Ай-Петри с юго-запада (фото - http://www.pupils.rl.kiev.ua)

Сегодня на вершину Ай-Петри можно подняться за 15 минут по канатной дороге. Ее не отключают даже на зиму, а в разгар курортного сезона возле нижней станции собираются огромные очереди. Час-полтора, иногда и побольше, приходится отстоять перед посадкой в вагончик неорганизованным туристам, которые приехали в удобное для себя время - после завтрака или сразу после обеда. Скорость первой линии 4 метра в секунду. Поднимаясь, интересно наблюдать, как лиственный лес переходит в хвойный, да ведь и мы перейдем в другой климатический пояс.

Пересадка на станции Сосновый бор. Вагончик второй линии движется скорее - б метров в секунду. Старт похож на взлет. Слева по ходу канатной дороги видны живые сосны с обгоревшими стволами, а между ними - папоротника часто растущий на гарях. По другую сторону просеки проглядываются подпорные стены из калыба. Археологи предполагают, что это остатки дороги из Херсонеса в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор - дороги, проложенной римлянами в I-III веках нашей эры.

Лесная просека отступает, а сама скала приближается и все подробнее открывается перед нами. В эти минуты лучше вглядеться в отвесную каменную стену слева, к западу от воздушной трассы: её ниоткуда больше не будет видно. Сосны с толстыми, искривленными ветром стволами растут прямо из этой скалы: в расщелину нанесло пыли, упало, редким жребием, случайное семечко...

По другую сторону от нашей дороги виден лес в два яруса. Невысокие ярко-зеленые деревца возрастом чуть больше тридцати лет густо посажены среди векового леса. В 1970 году здесь был сильнейший пожар; пламя бушевало несколько суток, и даже далеко с моря было видно небесное зарево. Тушили пожарные из Ялты, Алушты, Симферополя, Севастополя. Помогали солдаты и матросы, участвовали отозванные с предприятий ялтинские жители.

Несколько лет вывозили потом из леса горелые брёвна, а расчистив землю, посадили на ней молодые сосенки. Но для возобновления леса, буквально вспыхнувшего жарким ветренным днём по вине, может быть, одного человека (скорее всего, из-за брошенного окурка), нужно не тридцать, а самое малое, сто лет.

Но вот лёгкий толчок, станция, выход. Из субтропиков Южнобережья мы попали на горное плато с умеренно холодным, избыточно влажным климатом. По температурному режиму айпетринское плато можно сравнить с Подмосковьем (добавьте ветер со скоростью до 50 м/сек). Туристы глядят вниз. Они фотографируются, вздыхают, некоторые переходят на шепот, а то и вовсе умолкают, чтобы не упустить свою долю забытья, не проморгать, не разменять на слова. Прозрачная полоса тумана зацепилась, словно шелковая накидка, за острые зубцы возле вершины и порозовела от утренних лучей. Сосны под нами темно-зеленые, с длинными тенями, а вдалеке эта зелень насыщается небесной голубизной, чтобы слиться у нижней границы леса и мягко перейти в морскую гладь с округлыми пятнами - тенями облаков. В синеве утопает Мисхор; возле моря угадывается полоска пляжа, который ждет нас с вами завтра. А самой воды оказывается так много, когда глядишь с Ай-Петри! Площадка перед верхней станцией дороги заполнена людьми, лошадьми, верблюдами, автомобилями и мотоциклами. Здесь несколько стационарных ресторанов и больше тридцати построенных в две шеренги деревянных кафе - «шалманов», над которыми весь день вьется дымок жаровен. Об айпетринских шашлыках идет слава.

На вершину выводит каменистая тропа через кордон, вход платный. Дорога идет мимо тысячелетнего тиса ягодного (он ближе к обрыву). Продолжая подъем, входим в низкорослый буковый лесок, идем мимо старого дерева в наростах-бородавках - это клён Стевена. Взрослые любят забираться на него (а дети - прятаться в дупло) и фотографироваться.

В лесу прохладно, легко дышится. Тропа взбугрена корнями бука и пробита острыми, отполированными выступами скал. Слой атмосферы здесь тоньше на целый километр, потому и загорают люди в горах быстрее, чем на пляже. Да и зимой южные склоны гор получают в два раза больше солнечного тепла, чем горизонтальные участки плоскогорья, и в 4-5 раз больше, чем северные склоны.

Возле обрыва легко найти камешки, на которых отпечатаны замысловатые рисунки кораллов, и удостовериться, что Ай-Петри - действительно ископаемый коралловый риф. Форму зубцов обрели эти скалы в результате разрушения горных пород под действием ветра, дождя, мороза. На одном из «Зубцов» установлен шпиль для поднятия флага, на другом после киносъемок оставлен деревянный крест. Восхождение на «Зубцы» доступно только скалолазам.

Вершина зовет, но подниматься на самое острие не обязательно. Там скользкие камни; среди них поставлен триангуляционный знак, обозначающий высоту 1234 метра. Лучше пройти на западную сторону и наглядеться на Симеиз, на скалу Дива, на гору Кошка...

Обидно попасть на Ай-Петри в дождь или туман. Приходится просиживать в кафе, на радость хозяевам, и с тоской поглядывать в окно... Но вот разорвалась пелена, блеснул розовый луч - и все бегут к обрыву, расчехляя видеокамеры. Гора с сюрпризами. Однако в густой непроглядный туман лучше пойти не на вершину, а в пещеру Трёхглазку. Она тут ближе всех и самая доступная.

Всего на айпетринском массиве примерно 1330 карстовых воронок и больше трёхсот подземных полостей (шахт, колодцев, пещер). Все они промыты водой с растворенным в ней углекислым газом. Под действием этой очень слабой угольной кислоты происходит медленная химическая реакция, преобразующая известняк (карбонат кальция) в растворимый гидрокарбонат.



Сосны на яйле искривлены постоянными ветрами
(фото - http://www.mountain.ru, http://www.confess.ru)

На сводах карстовых пещер, с которых сочится вода, происходит обратный процесс. При обычной температуре он идет тысячелетиями, приводя к росту сталактитов и сталагмитов, к появлению натечных образований, «драпировки» на стенах, пещерного жемчуга в подземных ванночках.

До Трёхглазки можно прокатиться на лошади. Ехать недалеко, по надежно набитой тропе. Колодец в виде трех вертикальных ходов глубиной в сорок метров хорошо оборудован для посещений (есть даже кассовый аппарат!). На дне снег, ледяные сосульки, замерзшее подземное озеро. Рассказывают о находках в этой пещере особых сталактитов с чередованием каменных и ледяных слоев, подобных годовым кольцам на стволе дерева. Из этой самой Трёхглазки, когда ещё не было холодильников, летом возили лед в Воронцовский дворец, а зимой рабочие специально заполняли колодец снегом, чтобы летом было больше льда.

Пещера Геофизическая, расположенная в ста метрах к западу, интереснее, но спуститься в нее можно только на веревке. Со дна колодца глубиной 26 метров начинается горизонтальный коридор, который приводит в красивый Жемчужный зал. Из коридора в глубь горы отходят другие колодцы. У главного входа стоит одинокий шестиметровый сталактит, признанный самым большим в Крыму...
Обратно экскурсантов везет автобус мимо вышки бывшего телеретранслятора (сейчас он перевезен в Ялту, на холм Дарсан), мимо белой мачты с сердцевиной пропеллера (была попытка установить здесь ветродвигатель), через рощицу березок, пересаженных из Винницкой области. Примечательно, что первым берёзу обнаружил в Крыму не ботаник, а поэт - А.С. Пушкин.

Он увидел её на перевале Шайтан-Мердвень (Чертова лестница), через который перебирался, держась за хвост татарской лошади....

Поглядите, как изогнулись берёзы, насколько тяжело здесь даже им, холодостойким деревьям умеренных широт! И всё-таки это уже лес. Под ним накапливается почва, растет трава. Сюда заходят зайцы, олени, кабаны, по веткам прыгают белки, над кронами деревьев летают птицы. В лесу много грибов, в основному маслят и груздей.

Выехав на шоссе, можно повернуть налево в сторону Бахчисарая, Соколиного, Большого каньона.

На северо-востоке, в глубине плато, есть остатки плотины единственного на Ай-Петри водохранилища, построенного в 1906 году. К этой плотине ведет грунтовая дорога. Автором проекта, в который тогда мало кто верил, и руководителем строительства был профессор И.К. Сикорский. Водохранилище исправно собирало дождевую и талую воду для пасущихся на яйле овец. В 1927 году, во время землетрясения, на дне водоема образовалась трещина, вода ушла и больше не собиралась.

Осадков на Ай-Петри больше 1000 мм в год (в Ялте 550), но пористый известняк не позволяет образоваться здесь ни озерам, ни речкам. Только по другую сторону шоссе, в урочище Беш-Текне (Пять корыт) после дождей собирается вода и даже бегут ручьи. Но они быстро уходят в карстовые полости, и вода остается лишь в нескольких каменных ванночках, похожих на корыта.

С тех пор, как запретили выпас скота на яйле, плоскогорье преобразилось. Днища карстовых воронок зазеленели травами: ежой, мятликом, овсяницей, пыреем, кучно растущей душицей, чиной, клевером... На возвышениях образовался плотный упругий дерн костра берегового, типчака и других злаков. Ценится травниками зверобой и чабрец. Впрочем, сбор трав на Ай-Петри запрещён.



Айпетринская яйла в августе
(фото - http://picasaweb.google.com/mashkamal/200709)

Это важно при теперешнем количестве туристов и спросе отдыхающих на «горный чай» да на букеты неброских, истинно природных полевых цветов.
Растет и зацветает среди камней ясколка Биберштейна - скромные белые цветы, их второе название - крымский эдельвейс. Весной расцветают подснежники, крокусы, сон-трава. Позже яйла бывает усыпана белыми жемчужинами ландышей, фонариками адонисов, нежно-розовыми бутонами пионов. Лучший месяц для горных походов - май. Горы пестрят цветами; над их ароматными венчиками порхают бабочки, жужжат пчёлы. Травы столь высоки, что легко прячут не только перепелов и зайцев, но даже косуль!

Впереди и справа (на севере) видна самая высокая на айпетринском массиве гора Рока (1346 м). У её подножия начинается ручей Куру-Узень и сливается с речкой Аузун-Узень, бегущей по дну каньона. Туда же ведет тропа, по которой можно пройти весь Большой каньон сверху вниз. Поход долгий, он требует выносливости и подготовки. Белые шары на горе Бедене-Кыр (Перепелиной горе) - это защитные купола радарных установок расположенной здесь воинской части. На экскурсиях говорят, что это станция слежения за самолётами, спутниками, НЛО... Потому, вероятно, лет десять назад над Ай-Петри почти еженедельно обнаруживались инопланетные объекты. О них взахлеб рассказывали газеты, а когда тема наскучила, - перестали появляться и сами таинственные Пришельцы. Обиделись, что ли?

Около ста тысяч лет назад на Ай-Петри заходили, преследуя зверей, неандертальцы. Тогда было на кого охотиться - на полуострове водилось больше 110 видов млекопитающих.

На яйле жили кроманьонцы. Возле метеостанции найдено больше тысячи предметов их быта; этим каменным орудиям 8-10 тысяч лет. Позже, в IV-III тысячелетиях до нашей эры, жители плоскогорья обрабатывали эту землю, разводили здесь скот, ловили рыбу, лепили посуду из глины, мастерили украшения. А вот в железном веке люди не селились на плато.



В мае яйла цветёт
(фото - http://travel.romance.iki.rssi.ru)

Русский академик П.С. Паллас упоминал об остатках у самых зубцов христианского храма, вероятно, в честь святого Петра. Так могло появиться и само название горы - Ай-Петри. В средневековье люди обживали северные склоны. С конца XV века, после турецкого завоевания, селения опустели, и плато Главной гряды оставалось только пастбищем. Сейчас это часть Крымского заповедника.

Не жили они здесь ни в античную эпоху, ни в раннем средневековье. Только проходили через плато отдельные отряды тавров, римлян, потом византийцев, генуэзцев... Всем нужна была эта дорога-тропинка из степи к морю, севера на юг, из лета в зиму и снова в лето Охотились, перегоняли рабов, охраняли купеческие караваны...
Со сменой эпох меняются преобладающие взгляды на ценности. И только туристы, благородные в своей жажде прекрасного, по-прежнему поднимаются на эту, слава Богу, общеничейную вершину священной горы - встретить восход солнца.



Величественные зубцы Ай-Петри
(фото - С.Новожилов)

А нам пора вниз. Поворачиваем в сторону Ялты. Перед видовой площадкой обелиск над братской могилой партизан, погибших в районе урочища Беш-Текне в декабре 1941 года. Справа приют турбазы «Магнолия» и здание контрольно-спасательной службы. Утес назван по имени инженер-полковника И.С. Шишко, руководившего строительством дороги из Ялты в Бахчисарай - с главного курорта в самый богатый сельскохозяйственный район. Дорогу прокладывали солдаты и офицеры саперного батальона с 1865 по 1894 год. Сейчас продукты из предгорных сел возят по другим дорогам. Зато по узкому крученому шоссе Ялта-Бахчисарай ездят микроавтобусы и легковые машины с туристами, а как раз на туризме держится крымская экономика.

Вот и начало спуска. Слева метеостанция 1895 года, одна из старейших в бывшем Союзе. Зима здесь настоящая, с метелями и сугробами. Морозы в феврале бывают до -27°С. В последнее время метеорологи стали оповещать крымчан о возможностях схода снежных лавин. Это, как правило, небольшие и неопасные для леса лавины, но пешехода они могут сбить с ног, пронести несколько десятков метров и, в лучшем случае, слегка присыпать. Для предотвращения возможных трагедий во второй половине зимы бывает даже необходимость освобождать кромки обрывов от опасно нависших снежных козырьков, вызывая взрывом искусственные лавины. Не будем забывать о северном ветре, который обдувает плато 220-230 дней в году, да о снежных метелях (в течение зимы, в среднем, до 35 суток с метелями). Бывают, конечно, оттепели, когда заходят в Крым атлантические и средиземноморские циклоны, принося тропический воздух. Тают снега, на южных склонах появляется свежая зелень.

Любят гору лыжники; на северном склоне устанавливают временные подъёмники для горнолыжной трассы.



У подножия горы Бедене-Кыр. Сверху «купола» радаров воинской части
(фото - http://picasaweb.google.com/mashkamal/200709)

По другую сторону площадки на скале Шишко видна бетонная плита с крестом - это могила ботаника И.В. Ванькова. В свой роковой день он поднялся из Ялты на Ай-Петри и здесь, на плато, попал в сильную вьюгу. Ученый много раз бывал на Ай-Петри, а в Большом каньоне первым обнаружил редкое реликтовое растение - сколопендровый папоротник. Но как нелепо можно погибнуть! Ванькова нашли замерзшим в ста метрах от метеостанции...

Оглядим на прощанье плоскогорье, это «летнее пастбище», представим его настоящим пастбищем, как было в прошлые века. Здесь паслись пугливые овцы и шустрые козы, умевшие обдирать кору с деревьев на высоте до полутора метров. Вот и не осталось деревьев, если даже были! И конечно, «паслись» на этой яйле волки. Натуралисты прошлых веков писали, что «волки здесь поменьше ростом, чем на севере», что «степные волки меньше горных, но и те, и другие чрезвычайно сильны и мех имеют роскошный». А у пастухов сложилась поговорка: «На свете два зла - волк и метель». Приходилось выводить породы пастушьих собак-волкодавов, смертельно опасных не только для четвероногих разбойников, но и для людей. Беспокойно было на яйле одинокому прохожему: подойдет, по неосторожности, близко к кошаре - собаки могут и порвать его, если пастух не отгонит.

За каждого убитого волка выдавали премии, вот и выбили к 1922 году всех подчистую. Теперь без крупных хищников болеют и вымирают травоядные.

По скале с наклоном в 60-70° дорога проложена длинными, почти параллельными ступенями. Одинокие сосны из-за постоянных ветров приняли флагообразную форму. Деревья как будто тянутся к югу, но не могут оторваться и улететь, а только пускают семена по ветру: пусть хоть потомству будет лучше, теплее! На 16-м километре можно остановиться и пройти к Серебряной беседке. Она поставлена здесь, на горе Пендикюль (Пять озер), в память о строительстве этой дороги. Из беседки открывается вид на Ялту; контрастностью и колоритом он даже превосходит пейзажи, которыми мы любовались с Ай-Петри. Видны озера в окружении сочной зелени соснового леса, и гребень плоскогорья, и море, и вся западная часть Ялты, и гора Могаби (Кудрявая), и Ставри-Кая (Крестовая скала), похожая на замок над долиной реки Учан-Су. Над этой скалою проходит Таракташская тропа с Ай-Петри, сливаясь с Боткинской тропой.

Ниже Серебряной беседки шоссе начинает петлять через сосновый бор. Здесь, в густом лесу, у деревьев нет возможности искривить ствол или даже выпустить лишнюю ветку на половине высоты: чтобы не отстать от других и не засохнуть, надо расти вверх, только вверх. Такой лес называют мачтовым, или корабельным, но здесь, в Ялтинском горно-лесном заповеднике, его на мачты, разумеется, не пилят.



Вид на Ялту с вершины Ай-Петри
(фото - С.Новожилов)



На южном склоне Ай-Петри растет сосновый лес
(фото - http://www.kanatka.crimea.ua/photo/index.php?id_parent=7)

 * Поэт Валерий Брюсов, побывав на Ай-Петри, писал: «Главная прелесть этого вида в его широте. Кругозор не замкнут другими высотами, он открыт на всю «бесконечность» моря, под ногами развернут чуть ли не весь Южный берег с его селеньями, парками, дорогами, ручьями, означенными словно на огромной карте».

* Канатная дорога строилась, двадцать лет и потребовала 2,5 миллиона полновесных советских рублей. В конце 1987 года её все же пустили. На каждом из двух пролетов работает по два идущих навстречу друг другу вагончика, вместимостью по 37-40 человек. Общая длина воздушной трассы около трех километров, высота подъема 1180 метров, время нахождения в воздухе - 15 минут.
















Наверх! (фото -
http://www.temernik.ru/
gallery/displayimage.php?pos=-3910)


* В древесине крымской сосны вдвое больше смолы, чем в сосне обыкновенной. Поэтому крымская вспыхивает быстрее, но есть у неё и своя защита - очень толстая кора. Дерево переносит низовые пожары и продолжает расти, даже если ствол и крона обгорели на 50 %.

* Дорога проходит над пропастью в 120 метров, а угол наклона троса превышает 45°. Потому и не решались пустить уже построенную «канатку»: другой дороги с таким крутым подъёмом и столь длинным безопорным пролётом (1860 метров) нет в Европе. Впрочем, мало ли чего нашего нет в Европе!









* Впервые побывав на Ай-Петри, художник И.О. Левитан признавался в письме А.П. Чехову, что «заплакал, заплакал навзрыд; вот где вечная красота...»

* На 135 километров отодвигается окоем, если смотреть с высоты Ай-Петри - до середины Черного моря! С корабля на горизонте пассажиры и моряки могут разглядывать и нашу видовую площадку, и вершины гор Анатолийского побережья...

* Клён Стевена - редкое дерево, эндемик Крыма. Если крымчане его не сохранят, то в растительном мире земли станет одним видом меньше.










* В Крыму два вида буков - обыкновенный и восточный. Бук растет в горах, любит влагу. На южных склонах пояс буковых лесов пролегает не ниже шестисот метров.

Это нарядные, величавые деревья с круглыми серыми стволами в светлых пятнышках. У бука густая широколиственная крона, под нею всегда тень и нет ни других деревьев, ни кустарников. Поэтому идти через буковый лес легко, можно даже не искать тропинок. У бука прочная, узорчатая на срезе, очень ценная древесина, из нее делают мебель, музыкальные инструменты, бочки для выдержки марочных вин.

Плодами бука питаются многие птицы и почти все лесные звери, от мышей до оленей. Недаром латинское название бука - Fagus (кормящий). Съедобны эти орешки и для человека, но лишь после термической обработки, разрушающей алкалоид фагин.

По высоте, форме кроны и цвету коры бук очень похож на граб, они и растут обычно рядом. Но у граба несъедобные семена, другой формы листья и не круглый, а слегка ребристый ствол. Да и древесина кривослойная.




















* Натуральный жемчуг имеет тот же химический состав, что и пещерный (СаСОз), проверить на подлинность его можно соляной кислотой. Пещерный жемчуг не считается драгоценным, но находить его интересно. Однажды в стене шахты Бездонная на Чатырдаге нашли 16 185 жемчужин диаметром до 2,7 сантиметра.




































































* Понимая значение леса для сохранения влаги, ученые начали проводить посадки деревьев на Ай-Петри ещё в 1912 году.




Под северным
ветром сосны приобретают флагообразную форму












































Купание в «Ванне
молодости»
Большого каньона
(фото - www.tavrika.ru)




* Первое научное описание Большого каньона составил русский ученый И.И. Пузанов в 1924 году.

Идея возникла годом раньше, когда он проходил с товарищем через массив Ай-Петри и случайно (!) обнаружил, что путь пересекла пропасть.














* Подойдя к вершине, обратите внимание на множество керамических обломков, похожих на остатки черепицы с кровли храма Св. Петра.

* После 1917 года советская власть национализировала частные землевладения -дворцы, парки, виноградники, - а вот вершина Ай-Петри (!) документально и по сей день должна принадлежать княгине 3. Н. Юсуповой (теперь уже, разумеется, её наследникам). Дело в том, что яйла издавна была собственностью общины крымских татар, где они пасли коз и овец. Скалистая вершина не годится для пастбища, и вот князь Ф. Ф. Юсупов-старший выкупил у законных хозяев эти острые скалы.

«...Фантазии отца иногда принимали самые странные формы, - писал Юсупов-младший. Я до сих пор помню удивление матери, когда он преподнес ей на её праздник гору Ай-Петри, возвышающуюся над Южным берегом Крыма. Это скалистая вершина... где нет ни деревьев, ни кустарника».

Уточним: отец молодого князя преподнес Зинаиде Николаевне все-таки не гору, а документ - купчую на эту вершину.



«Карры» на яйле - начало карстования (разрушения) горных пород
(фото - http://wwww.1gb.ru/
show_article.php?upd=157)

* Есть поверье, что счастье приносит именно первый, зеленый луч восходящего светила. Но увидеть его можно только при очень чистом небе - как правило, в открытом море либо с вершины горы.

* Среди всего полезного, что сделал для Ялты её почетный гражданин Иван Станиславович Шишко, был и первый городской водопровод.



По руслу горной речки

* На айпетринском массиве площадью 300 кв. км и протяженностью 25 км с востока на запад есть ещё две метеостанции - в урочищах Беш-Текне и Ай-Дмитрий. Очень важны эти лаборатории по предсказанию погоды именно на плоскогорье она зарождается.

* Напротив метеостанции, по другую сторону дороги, есть хорошо различимый знак -голубой глобус на каменном постаменте. Он установлен в 1913 году Главным управлением землеустройства и земледелия, а точнее -организованным при нем Отделом земельных улучшений. Вместо громоздких названий мы видим на стальном шаре аббревиатуру «ПУЗ. и 3. - 0.3.У.». Это был первый год создания партии Крымских водных изысканий, которая много работала в Крыму, изучая и каптируя водные источники, определяя баланс горных речек, обновляя и заново сооружая водохранилища.

Этот глобус - основной репер, то есть знак, закрепляющий на местности определенную нивелиром высоту над уровнем моря. Он остался своеобразным памятником и носит название «айпетринский меридиан».

* Самые крупные и сильные из новой популяции лесных зверей - одичавшие собаки. Они хитры, они знают людские повадки, они таят обиду на хозяев-предателей, да и на весь род человеческий. Храбрейшие из выгнанных собак гордо ушли от городских помоек в лес, чтобы жить там по законам свободной стаи. Псы загоняют в пропасти оленей и косуль, ловят зайцев, голубей, куропаток... И нет гарантии, что такая стая не нападет на человека! Еще и поэтому лучше, спокойнее подниматься в горы организованными группами. Владельцы айпетринских «шалманов» специально привозят из сел кошек, чтобы меньше было крыс. Но собак привозить не требуется: дурея от запахов шашлыка, мясных обрезков и живой конины, эти одичавшие, очень похожие на волков «друзья человека» возникают из темноты сами.



В XIX веке на Ай-Петри водились волки


* Высота горы Пендикюль 860 метров

* От самой беседки проще всего подняться на Ай-Петри по просеке под высоковольтной линией.

* В пожароопасный период (с мая по ноябрь) посещение леса в Ялтинском горно-лесном заповеднике разрешено только организованными группами по специальным пропускам. Кореизская тропа начинается на Мисхорской развилке шоссе Ялта-Севастополь и через сосновый лес, мимо источника «Бобыли», под Вороньей скалой поднимается на Айпетринское плато, к Верхней станции канатной дороги. Протяжённость маршрута 3,7 км.