От Киммерии до Херсона
Виталий Кульбакин
(фото
автора)
Журнал
«Иномарка»,
Там,
где
нас
нет/октябрь/2005
И летит трамвай во весь пар,
и пускай летит, и чёрт с ним,
А я всё также
помню свой шар
и по-прежнему
хочу в Крым.
М. Щербаков
Есть
несомненные
преимущества работы
в
большой
компании,
где,
как
говорил
один
известный исторический
персонаж,
"незаменимых
людей
не
бывает".
Если
раньше
по
производственным
соображениям
ваш
покорный
слуга мог
позволить
себе
только десятидневный
отпуск
в
середине июля,
то
в
этом
году
я
терпеливо ожидал
конца
курортного
сезона,
заранее
предвкушая
две полноразмерные
недели
отдыха
в сентябрьском
Крыму.
Всё
сложилось даже лучше, чем я ожидал: наша
маленькая
компания
выросла
с
двух до
четырех
человек
и
2 сентября
мы с
шутками
и
прибаутками
загрузились
в
купе
поезда
Москва-Феодосия.
Вопросы
выбора
Чтобы
сразу
расставить
все
точки,
объясню,
почему
мной
были
выбраны
именно
эти,
а
не иные
место
и
время
года.
Для
меня
отпуск
в
Крыму
- не
только
и
не столько
дань
традиции,
и
никак
не
проявление патриотизма.
Отпускники,
как
известно,
делятся
на
отдыхающих
"по
путёвке"
и
отдыхающих
"дикарями".
Я
всегда
сознательно
избирал второй
способ,
гарантирующий
мне
свободу действий
в
пределах
отпущенного
времени
и финансовых
возможностей.
Причём
развитие современной
курортной
инфраструктуры
позволяет
"дикарям"
быть
более
цивилизованными,
нежели
некоторым
из
их
"путёвочных"
собратьев,
ведь
отличие
только
одно:
зависимость или
независимость
от
туристической
фирмы,
которая
навязывает
вам
место
проживания,
питания
и
культурную
программу.
Так
вот,
свободное
перемещение
в
той
или иной
стране
в
первую
очередь
зависит
от
возможности
общения
с
аборигенами:
пока
я
не знаю
турецкий
язык
хотя
бы
так,
как
знаю
английский,
я
в
Турцию
отдыхать
не
поеду.
Да
и само
слово
"отдых"
в
моём
понимании
не
означает
блаженного
ничегонеделания,
мне
ближе
понятие
"туризм"
в
его
изначальном
смысле:
путешествие,
смена
деятельности.
Единственное,
что
роднит
меня
с
"путёвочниками"
- это
обязательное
наличие
в
месте
отдыха тёплого
моря.
В
своё
время
изъездив
все
российское
черноморское
побережье
от
Адлера до
Тамани
и
не
найдя
места,
однозначно
меня устраивавшего
по
всем
параметрам,
я
перебрался
через
Керченский
пролив.
И
навсегда влюбился
в
Крым.
Рекламные
проспекты
именуют
полуостров
"миром
в
миниатюре",
и
не так
уж
сильно
они
привирают.
Здесь
есть
свои тропики,
свои
пустыни,
степи,
леса
и
даже свое
"приполярье".
Но
главное
- это,
конечно,
море
и
горы
- неотъемлемая
часть
большинства
лучших
курортов
Земли.
Крымское
лето
быстро
выматывает
нас,
северян.
Дневная
жара
до
40 градусов
в
тени
не выпускает
из
воды
или
заставляет
дожидаться вечера
в
кондиционированном
номере.
Активного
туриста
такие
условия
мало
устраивают,
поэтому
мы
и
дожидались
бархатного
сезона.
В
сентябре
в
Крыму
дневная
температура
редко
поднимается
выше
30 по
Цельсию,
а ночью
даже
приходится
"запаковываться"
в лёгкие
свитера,
а
то
и
в
куртки,
но
море
ещё не
успело
остыть,
а
на
пляже
пока
можно
по неосторожности
обгореть.
Ещё
один
аргумент за
сентябрь
- падение
цен
в
гостиницах
и
ресторанах,
осенние
скидки
на
большую
часть развлечений
и,
что
немаловажно,
- нет
того количества
отдыхающих
на
набережных
и
пляжах,
что
так
раздражало
меня
в
августе
прошлого
года.
У
нас
не
сложилось
отправиться
в
отпуск
на своём
автомобиле,
о
чем
мы
несколько
жалели
в
дороге.
Однако,
уже
проехав
Джанкой,
мы
по
достоинству
оценили
количество крымских
таксистов
и
сравнительно
невысокие
цены
на
их
услуги.
Если
положить
на
одну чашу
весов
полторы
тысячи
километров
от Москвы
до
Симферополя,
въездные
пошлины,
риск
поломки
в
пути,
крымские
горные
серпантины,
цены
на
бензин
на
Украине
и
извечные
придирки
местных
гаишников
к
"клятым москалям",
а
на
другую
- расходы
на
такси,
водители
которых
знают
побережье
как
свои пять
пальцев,
не
берусь
сказать,
которая
перевесит.
Точка
на
карте
Главной
"базой"
нашего
путешествия
по плану
должен
был
стать
Коктебель
- курортный
посёлок,
расположенный
на
юго-восточном
побережье
Крыма
между
Судаком
и
Феодосией,
несколько
ближе
к
последней.
Потому и
был
нами
выбран
феодосийский
поезд.
Однако
до
конечной
станции
мы
не
доехали:
поезд
прибывал
в
районе
19 часов,
а
в
это
время
в
сентябрьском
Крыму
уже
начинаются
недолгие
сумерки,
и
мы
рисковали
оказаться
в Коктебеле
уже
в
темноте.
Сторговавшись
с таксистом,
который
обязался
не
только
доставить
нас
в
посёлок,
но
и
прокатить
по
тамошним
отелям
в
поисках
устраивавших
нас
номеров,
мы
вышли
во
Владиславовке,
за
час
следования
состава
до
Феодосии.
Уже
в
полседьмого
мы
были
на
месте.
Надо
сказать,
что
за
последние
лет
пять Коктебель
приобрел
у
туристов
бешеную
популярность.
По
большому
счёту,
это
связано
с дороговизной
отдыха
на
Южном
берегу
- в
Ялте,
Гурзуфе,
Форосе;
даже
в
близлежащих
Судаке
и
Новом
Свете
цены
существенно
отличаются
от
коктебельских.
Лично
меня
в
Коктебеле
больше
всего
притягивают
две
вещи.
Во-первых,
ещё
в
начале
прошлого
века
в
Кок-Тэ-беле
(так
посёлок
именовался
до
революции)
приобрёл
имение
Максимилиан
Волошин.
Будучи
гостеприимным
хозяином,
он
всю
жизнь принимал
на
своей
"даче"
друзей
и
знакомых
-
таких
же
творцов,
как
и
он
сам,
- а
незадолго
до
смерти
подарил
"Дом
поэта"
советскому союзу
писателей.
С
тех
пор
Коктебель
считается
излюбленным
местом
отдыха
литераторов,
художников,
музыкантов,
журналистов
и прочих
духовно
одаренных
людей.
Сама
аура этого
места
притягивает
к
нему
творческую интеллигенцию
со
всего
бывшего
Советского Союза.
Второе
обстоятельство,
приманивающее меня
к
Коктебелю,
- это
местный
коньячный завод.
На
въезде
в
посёлок
со
стороны
Феодосии
над
дорогой
возвышается
арочный транспарант:
"Коктебель
- страна
коньяков".
И действительно,
за
60 с
лишним
лет
своего
существования
продукция
коктебельского
завода
достигла
очень
высокого
уровня
качества,
а если
учесть
то,
что
напитки
лучше
всего
пить на
их
родине,
для
любителей
коньяка
в
Крыму лучшего
места
не
найти.
Кроме
того,
здесь же,
в
Коктебеле,
производятся
очень
неплохие столовые
вина,
расположенный
по
пути
в
Судак
солнечнодолинский
завод
изготавливает уникальные
десертные
купажи,
а
Новый
Свет
- родина
российского
шампанского.
Впрочем,
о крымских
винах
разговор
особый,
и
ниже
я посвящу
им
отдельную
главу
своего
рассказа.
Без
труда
сняв
два
"люкса"
(с
удобствами
и кондиционером
на
всякий
случай)
в
частном отельчике,
представляющем
собой
несколько
"бунгало",
объединённых
в
комплекс
тенистыми
дорожками
и
зелёными
террасками,
в
десяти
минутах
неспешной
ходьбы
от
пляжа
(и все
это
за
20 долларов
в
сутки
с
пары),
мы нетерпеливо
отправились
на
набережную
"здороваться
с
морем"
и
отмечать
прибытие.
Посёлок
вытянулся
вдоль
длинного
галечного пляжа
Коктебельской
бухты,
которую,
как клешни,
охватывают
с
востока
мыс
Хамелеон
(который,
действительно
имея
некоторое сходство
с
ящерицей,
меняет
окраску
в
зависимости
от
освещения),
а
с
запада
- далеко выступающий
в
море
массив
Карадага.
Собственно
Карадаг,
потухший
вулкан,
заповедная
территория,
тоже
служит
приманкой для
туристов,
но
в
этом
году
подступы
к
нему совсем
перекрыли
(раньше
можно
было
за
небольшие
деньги
купить
пропуск
на
территорию
заповедника),
остались
только
официальные
экскурсии
по
одной-единственной
пешеходной
тропе,
да морские
прогулки
вдоль
его
многочисленных
бухточек
и гротов.
В
Коктебеле
нет отелей
и
пансионатов
"первой
линии",
набережная
не
перегорожена
заборами
пляжей,
а
застроена
небольшими
кафешками,
диско-клубами,
бильярдными
и
прочими
заведениями
курортной
инфраструктуры.
Здесь
- рай
для
любителей
Востока,
ибо каждое
второе
заведение
предлагает
за
дастарханом
отведать
все
разнообразие
крымскотатарской
(а
по
сути
- узбекской)
кухни.
Выбор
огромен,
конкуренция
жестокая,
потому
и цены
- ниже
некуда.
Посудите
сами:
плотный ужин
на
двоих
с
бутылочкой
местного
вина редко
зашкаливает
за
70-80 гривень
(14-16 долларов).
За
два
дня,
отведённых
на
акклиматизацию,
мы
выбрали
для
себя
пару-тройку
приемлемых
мест,
слегка
отличающихся
нюансами
кухни,
которые
и
чередовали
в
зависимости
от
настроения.
На
третий
день,
как
и было
запланировано,
мы
отправились
в
первое
путешествие
- в
Севастополь.
Легенда черноморского
флота
Наша
дорога
через
весь
Крым
с
юго-востока
на
юго-запад
полуострова,
разумеется,
не могла
не
миновать
Симферополь.
Все
относительно
дальние
пути
в
Крыму
лежат
через
его столицу
- город
многоликий
и
безликий
одновременно.
Географическое
положение
Симферополя
обусловило
его
судьбу
- быть
перевалочным
пунктом
на крымских
туристических
маршрутах,
ни в
коей
степени
курортом
не
являясь.
Тенистые улочки
частного
сектора
и
выжженные
солнцем
центральные
проспекты
напомнили
мне характерной
архитектурой
наши
южные
города
-
Краснодар,
Ставрополь,
Саратов.
Настоящее
сосредоточение
жизни
в
Симферополе
- его вокзал.
Полюбовавшись
грабительскими
ценами
в
привокзальных
забегаловках
и
обменниках,
мы
быстро
сторговали
машину
до
Севастополя
через
Бахчисарай
и
поехали.
Честно
говоря,
в
старой
столице
Крымского ханства,
как
и
в
новой,
делать
особо
нечего.
Бегло
взглянув
на
знаменитый
Бахчисарайский
фонтан
и
ханский
дворец,
мы
пообещали себе
как-нибудь
в
следующий
раз
полазить
по пещерному
городу
Чуфут-Кале,
а
пока,
ещё
не насытившись
морем,
мы
рвались
к
побережью,
в
город,
воспетый
множеством
талантов
отечественной
литературы.
В
Севастополе
оба
вокзала
- и
железнодорожный
и
автобусный
- находятся
рядом,
на кончике
"языка"
длинной
Корабельной
бухты.
Решив
гулять
пешком,
мы
направились
в
сторону
центра
вдоль
парапета
поднимающейся
в горку
дороги,
любуясь
панорамой
бухты
и
Северной
стороны,
время
от
времени
останавливаясь,
поскольку
кому-нибудь
требовалось сделать
фотоснимок
именно
с
этого
ракурса.
Севастополь
прекрасен
в
любое
время
года,
но
в
сентябре
он
наиболее
очарователен.
Жёлто-бурые
величественные
платаны на
набережных
и
скверах,
их
огромные пятипалые
листья
под
ногами
и
тут же
- вечнозелёные,
стройные
стрелы
кипарисов,
длинноиглые
южные сосны.
Исторический
бульвар,
Малахов
курган,
Артиллерийская
бухта...
Не
знаю,
считал
ли
кто-нибудь,
но,
кажется,
по
количеству
обелисков
Севастополь
превосходит
все города
планеты.
Две
обороны
пропитали
этот город
каким-то
совершенно
необычайным
героическим
духом,
который
не
развеялся
даже в
наше
время.
Догуляв
до
вечера,
ближе
к
закату
мы
решились
на
небольшую
морскую
экскурсию:
арендовали
дизельную
шлюпку,
пожилой
владелец
которой
прокатил
нас
по
бухтам
города.
Там
все
ещё
стоят
военные
суда
черноморского
флота,
причем
большинство
под
Андреевским
флагом,
но,
если
сравнить
увиденную картину
с
моими
детскими
воспоминаниями,
порт
практически
пуст.
Когда
возвращались
на пристань,
прямо
в
створе
входа
в
Севастопольскую
бухту
садилось
солнце,
вычерчивая две
мачты
небольшой
парусной
шхуны,
маневрировавшей
на
траверзе
Михайловской
батареи:
ощущение
полной
дезориентации
во
времени
и
пространстве...
Лучшая
рыба
- это...
Уже
в
потёмках
выехали
в
Балаклаву
(ранее наша
команда
разделилась
пополам
- вторая пара
поехала
"штурмовать"
развалины
балаклавской крепости,
а
заодно
и
поработать для
нас
всех
квартирьерами)
- небольшой
посёлок
километрах
в
пятнадцати
от
Севастополя
- ужинать
и
ночевать.
Само
название
Балаклава
в
переводе
с
татарского
означает
"рыбный
садок".
Узкая
длинная
бухта
с
крутыми
берегами
(норвежцы
бы
сказали
"фьорд"),
изгибающаяся
почти
под
прямым
углом,
-
действительно
едва
ли
не
самое рыбное
место
во
всём
Крыму.
Свежепойманная
рыба
и
морепродукты здесь
- фирменное
блюдо
всех
прибрежных
ресторанов,
и
за
время,
проведённое
в
Балаклаве
(а
были
мы там
всего-то
около
полусуток),
мы постарались
отведать
всё,
что
водится
у
крымских
берегов,
начиная
от мидий
и
мелких
черноморских
креветок-"семечек"
до
горбыля
и
катрана.
Разумеется,
всё до
смешного
дёшево.
Кстати,
в
том
же
Коктебеле,
не
говоря
уже
о
Ялте,
морская
кухня значительно
дороже,
да
и
уступает
балаклавской
и
ассортиментом,
и
качеством.
С
утра
после
завтрака
(омлет
с
мидиями
и рапанами,
запеченный
пеленгас
и
холодное инкерманское
ркацители)
мы
вновь
разделились
попарно,
поскольку
наших
спутников привлекла
возможность
арендовать
на
несколько
часов
гоночную
парусную
яхту,
дабы вдоволь
повозиться
с
парусами
в
открытом море,
мы
же
с
супругой
и
здесь
решили
обойтись
моторным
баркасом.
Вся
балаклавская
бухта
забита
разнокалиберными
яхтами
- говорят,
членами
здешнего яхт-клуба
являются
высокие
чины
России
и
Украины
и
некоторые
суда
"тянут"
за
миллион баксов.
Вполне
достоверно,
если
взглянуть
на здание
клуба
с
моря:
клубная
набережная
замощена
паркетом,
блестит
начищенная
бронза
на
пирсах,
в
общем
- все
достаточно
"круто",
как
в
лучших
домах
Ниццы
и
Монако.
Противоположная
клубу
сторона
бухты,
бывшая
Английская
набережная
(англичане
отсюда
штурмовали
севастопольские
батареи,
здесь
стоял
их
флот,
а
до
революции
парапет был
облицован
розовым
туфом),
во
времена Союза
была
сверхсекретным
объектом.
Именно
здесь
ещё
при
Сталине
военнопленные
и политические
"зеки"
построили
базу
для
советских
подлодок
со
сквозным
тоннелем,
выходящим
из
бухты
в
открытое
море.
Правда,
база
просуществовала
относительно
недолго
- уже
в
70-е
годы
стали
строить
лодки,
не
вписывающиеся
в
узковатый
проход,
но
вплоть
до перестройки
Балаклава
оставалась
закрытой для
туристов.
Сейчас
же
- пожалуйста,
- наш
"экскурсовод"
свободно
загнал
в
выходное жерло
тоннеля
баркас,
и
мы
полюбовались местной
достопримечательностью.
Кстати,
в
самой
Балаклаве
практически
нет пляжей:
единственный
расположен
на
выходе из
бухты
справа,
да
и
тот
огорожен
как
частное
владение
какого-то
пансионата.
Потому-то
здесь
сверхнизкие
цены
на
жилье,
недорогая кухня
и
почти
безлюдно.
Характерна
местная архитектура:
оставшиеся
в
целости
дореволюционные
дачи
все
как
одна
представляют
собой
каменные
коробки
с
плоскими
крышами,
дабы
господа
в
отсутствие
пляжа
могли
принимать
солнечные
ванны,
не
выходя
из
дома.
Мы
же
искупались
прямо
в
открытом
море,
спустившись
с
лодки
по
навесному
трапику.
Если
кому-то
придёт
в
голову
мысль
проводить
отпуск
в
Балаклаве
(а
мы
как-нибудь
хотим
попробовать),
полагаю,
надо
сразу
арендовать
у
местных
лодку
на
весь
период
отдыха:
без
средства
передвижения
по
морю
здесь делать
нечего.
Ну,
и
ещё
одна
балаклавская
достопримечательность
- развалины
генуэзской
крепости высоко
на
горе
над
бухтой.
Сохранилась
она куда
хуже
судакской,
так
что
ради
одного
потрясающего
вида
с
верхотуры
на
бухту
и
море мы
на
неё
не
польстились,
хотя
наши
спутники были
довольны.
Попрощавшись
с
Балаклавой,
возвращаемся
в
Севастополь,
вернее,
на
Южную
сторону
- в
Херсонес
Таврический.
Из варяг
в
греки
Очень
сильная
смена
ощущений:
из
чопорной,
почти
скандинавской
красоты
балаклавского
"фьорда"
попасть
в
пропитанный
седой стариной
древнегреческий
полис
на
круче
одноименного
мыса.
Херсонес
- город-музей
под
открытым
небом,
эллинской
форпост
на берегу
древней
Тавриды,
он
же
- крымский оплот
Византийской
империи,
начальная
точка русского
православия.
Именно
здесь
восстановлена
базилика-крещальня,
в
которой
князь киевский
Владимир
стал
христианином,
здесь же
был
построен,
разрушен
и
снова
восстановлен
Владимирский
собор
- своего
рода Мекка
православных
христиан
в
Украине,
России,
Белоруссии.
Мы
ходили
по
раскопкам
древних
улиц,
выводящих
к
портовой
гавани
- Южной
бухте,
купались
в
море
там,
где
за
тысячелетие
до
нашей
эры
стояли
древнегреческие
суда.
Здесь можно
провести
целый
день,
осматривая
музеи
и
бросая
камушки
в
туманный
колокол,
который
я
ещё
помню
безъязыким,
а
можно дождаться
вечернего
представления
в
раскопанном
эллинском
театре
- энтузиасты
из
севастопольского
драматического
ставят
в
Херсонесе
античные
произведения.
Пожалуй,
единственное,
что
напрягает,
- толпы
организованных
разноплеменных
туристов:
вряд
ли
здесь
можно
остаться
в
одиночестве
даже
ночью.
Отловив
интересный
ракурс,
приходится
долго
ожидать,
пока
люди
исчезнут
из
кадра:
бороться
с
извечным
стремлением
экскурсантов
запечатлеть
себя
на
фоне
достопримечательности
невозможно.
В
Херсонесе
чистейшее
море.
С
мористой стороны
мыс
обрывается
в
воду
скальником,
и
на
пяти-семиметровой
глубине
с
берега
можно
разглядеть
каждый
донный
камешек
и
притаившихся
в
гальке
бычков.
А
песчаная
бухта закрыта
от
всех
ветров,
потому
волны
не
в состоянии
поднять
со
дна
муть.
Правда,
купаться
здесь
не
так
приятно:
пока
до
глубины доберёшься
- устанешь
брести.
Наконец,
нагулявшись
вволю,
мы
отправляемся
в
обратный
путь
вновь
через
Симферополь
в
Коктебель
с
мыслью
ещё
сегодня
нанести
основательный
визит
его
дегустационным
залам.
Десять
литров
сувениров
Крым
и
виноделие,
на
мой
взгляд,
связаны столь
неразрывно,
что
мне
и
в
голову
не
может
прийти
заказать
здесь
к
столу
графинчик водки,
скажем,
или
коктейль
с
вермутом
- на пляже.
И
даже
очень
неплохое
украинское
пиво
я
предпочитаю
пить
в
поезде,
ещё
не
доехав
до
Джанкоя.
Винзаводов
в
Крыму
огромное
количество,
и
не
единой
Массандрой
живо
местное
виноделие,
хотя
своей
всемирной
славой
полуостров
обязан
именно
этой
марке.
Чем
дольше
я знаком
с
крымскими
винами
и
коньяками,
тем больше
граней
этих
прекрасных
напитков
мне открывается,
и,
например,
в
этом
году
я
почти не
пил
массандровских
вин,
предпочитая
им коктебельские,
солнечнодолинские
и
инкерманские
сорта.
Не
менее
интересны,
на
мой вкус,
напитки
опытного
совхоза
"Магарач",
но обо
всём
по
порядку.
В
Крыму
вином
торгуют
на
каждом
шагу,
но
я
рекомендую
покупать
крымские
вина
в
фирменных
магазинах,
иногда
совмещенных
с
дегустационными
залами.
Технология
проста:
попробовал
- понравилось
- купил.
Недосягаемых
по
цене
вин
в
Крыму
очень
мало.
К
ним
в первую
очередь
относятся
солнечнодолинские
сорта: "Чёрный
доктор",
"Чёрный
мускат"
и
"Солнечная
долина".
Скажем,
бутылочка
"доктора"
даже
в
фирменном
магазине
(а
они предлагают
лучшие
цены,
если,
конечно,
не найти
аналогичное
вино
под
прилавком
у
рыночного
торговца)
стоит
за
100 гривень
(больше
20 долларов).
Если
же
сравнить
крымские цены
с
российскими,
то
последние
выше
в
полтора-два
раза.
В
качестве
столовых
вин
наиболее
предпочтительны
из
красных
инкерманское
марочное каберне
Качинской
долины,
коктебельское
каберне
урожая
1989 года
и
массандровский
сухой
купаж
"Алушта".
К
рыбе
хороши
белые
сухие
инкерманские
вина
- алиготе,
ркацители,
рислинг;
очень
интересны
хересы
"Магарач"
и
"Ореанда",
последний
бывает
и
сухим,
магарачская
и
коктебельская
мадеры.
Коктебельская
хороша
и
в
качестве
аперитива.
Любителям
портвейнов
могут
понравиться
белые
коктебельские
сорта,
но
я,
честно
говоря,
при
таком
изобилии
десертных
вин
на
портвейны даже
и
не
покушался.
Как
ни
хороши
крымские
столовые
вина,
но в
мире
существует
немало
аналогов,
превосходящих
их
качеством,
вкусом,
букетом.
А
вот многие
местные
десертные
сорта
попросту уникальны.
И
если
"Белый
мускат
Красного камня"
и
"Пино-Гри"
за
немалые
деньги
можно найти
и
в
России,
то
такие
вина,
как
"Солнечная
долина",
"Талисман
Коктебеля",
"Ливадия"
и
множество
других,
до
нас
просто
не
доходят.
Как
не
доходят
и
марочные
коньяки
коктебельского
завода.
В
этом
году,
скажем,
были разлиты
небольшим
тиражом
два
новых
купажа
коньяков
"Коктебель":
11-летний
КС
и
15-летний
"Раритет".
Распространялись
они
практически
только
в
сети
фирменных
магазинов,
и к
концу
сезона
"Раритета"
на
прилавках
уже
не осталось.
И
немудрено:
заводская
цена
"Коктебеля"
КС
70 гривень,
а
15-летнего
- 100. Попробуйте
отыскать
в
наших
супермаркетах
напиток
такого
качества
за
600 рублей!
Можете
себе
представить,
с
каким
облегчением
я
вздохнул,
когда
украинская
таможня
осталась
позади,
ведь
туристскую
квоту
в
две
"сувенирных"
бутылки
я
перебрал
более
чем
в
пять
раз...
Два
дня
без
душа
Когда
я
впервые
в
сознательном
возрасте попал
в
Крым,
в
моих
карманах
денег
практически
не
водилось,
зато
здоровье
позволяло таскать
за
собой
большой
рюкзак
со
всем
необходимым
для
автономного
существования.
Тогда,
в
1999 году,
судьба
привела
меня
в Лисью
бухту
- место
летнего
дикого
лагеря
неформалов
всех
мастей,
и
впоследствии
каждый
раз,
возвращаясь
на
полуостров,
я
обязательно
нахожу
денёк-другой,
чтобы
окунуться
в атмосферу
своей
молодости.
Этот
отпуск
не был
исключением.
Лисья
находится
километрах
в
семи
пешком
по
побережью
от
посёлка Курортное,
в
который
каждые
15 минут
ходят маршрутки
из
Коктебеля.
В
Курортном,
на
рынке,
я
отыскал
свою
старую
знакомую
виноторговку,
у
которой
в
лучшие
времена
можно
было
добыть
практически любое
крымское
вино
за
совершенно
смешную цену.
Времена
изменились,
охрана
на
заводах ужесточилась,
но
кое-что
нам
приобрести
всё-таки
удалось,
в
числе
прочего
- марочный
солнечнодолинский
"Чёрный
мускат".
Помимо
палатки,
спальных
мешков
и
газовой
горелки,
мы
взяли
с
собой
снаряжение
для ныряния
и
подводной
охоты,
- мне
издавна
хорошо
известен
небольшой
риф
метрах
в
сорока
от
берега,
кишащий
мидиями
и
рыбой.
С погодой
нам
повезло:
море
было
достаточно спокойным
и
прозрачным,
и
вообще
это
были два
едва
ли
не
самых
тёплых
дня
за
все
две недели
нашего
отпуска.
Оставив
женщин
обустраивать
уют
на
стоянке
в
сени
одинокого
дерева,
мужчины
отправились
к
рифу
"на
промысел".
Конечной
целью нашего
предприятия
было
мое
фирменное блюдо
- плов
с
мидиями
по
рецепту
Лисьей бухты.
Пробарахтавшись
с
часок,
мы
наловили необходимое
количество
моллюсков,
кроме
того,
я
сделал
несколько
примерочных
нырков,
дабы
присмотреть
территорию
для
утренней охоты.
До
конца
дня
мы
изрядно
загорели:
особенность
этого
места
заключается
в
полном
отсутствии
предрассудков
в
части
пляжной
формы
одежды
- в
Лисьей
можно
ходить раздетым,
и
никто
на
тебя
косо
не
посмотрит.
Кстати,
охота
моя
не
удалась.
Подстрелив небольшую
зеленуху,
следующим
выстрелом
я вдребезги
разбил
о
камни
стрелу
гарпунного ружья,
и
нам
ничего
не
оставалось,
как
наловить
ещё
одну
сумку
мидий
и
рапанов,
так
что по
возвращении
в
цивилизацию
мы
на
морепродукты
смотреть
уже
не
могли.
Зато
в
Лисьей мы
наконец
решились
на
восхождение:
массив Эчкидаг,
господствующий
над
бухтой,
мало
в чем
уступает
"старшему
брату"
- Карадагу.
На высоте
лесной
зоны
прямо
из
скалы
бьет
родник
с
чистейшей
горной
водой:
ею
пользуются тутошние
завсегдатаи,
которым
не
лень
прогуляться
на
высоту
450 метров
с
канистрами.
Последний оплот средневековья
В
Судак
мы
ездили
дважды,
уж
больно
красива
сама
дорога
туда
из
Коктебеля:
сорок
километров
горного
серпантина
мимо
Солнечной Долины.
Я
был
в
этом
городе
впервые,
и
меня приятно
поразил
чёрный
вулканический
песок пляжей
с
хрустально
чистой
водой,
и
неприятно
- огромное
количество
мусора,
оставленное на
этих
пляжах
сонмами
отдыхающих.
Судак
- ещё
не
Южный
берег,
но,
похоже,
публика
сюда
приезжает
соответствующая
и
умудряется
за
сезон
сильно
загадить
город,
что
после относительной
чистоты
Коктебеля
и
Севастополя
вызывает
брезгливое
желание
заплыть подальше
в
море.
Собственно
в
Судаке
две
достопримечательности:
прекрасно
сохранившаяся
генуэзская
крепость
высоко
над
морем
и
аквапарк.
Кроме
того,
через
город
проходит единственная
тупиковая
сухопутная
дорога
в Новый
Свет,
но
морем
туда
добираться
проще.
Аквапарк
так
и
остался
за
бортом
нашей программы,
поскольку
в
Лисьей
бухте
наши прекрасные
леди
с
непривычки
сожгли
на солнце
стратегически
необходимые
для спуска
с
горок
участки
тела,
а
вот
на
крепость
мы
потратили
почти
целый
день.
Моя благоверная
в
молодости
провела
здесь
лето в
археологической
экспедиции
и
десять
лет спустя
вызвалась
поработать
нашим
гидом.
Судак
за
свою
многовековую
историю
сменил
множество
имен:
Согдейя,
Солдайя,
Сурож,
наконец,
татарские
завоеватели
дали ему
название
Су-Даг,
что
означало
"гора
над водой",
которое
впоследствии
трансформировалось
в
современное
"Судак",
никакого отношения
к
одноименной
рыбе
не
имеющее.
Тем
не
менее,
судак
во
всех
формах присутствует
в
меню
местных
ресторанов
в качестве
фирменного
блюда.
Сама
крепость
привлекает
толкиенистов
и прочих
любителей
ролевых
игр.
Примерно раз
в
две
недели
в
её
стенах
разыгрываются
средневековые
побоища
на
деревянных
мечах,
а
в
"мирное"
время
местные
жители предлагают
туристам
облачиться
в
маскарадные
костюмы
воинов
и
знатных
дам
для
фотографирования
на
фоне
крепостных
камней.
Здесь
же
за
умеренную
плату
всем
желающим
предлагают
пострелять
в
мишени
из
"самых
настоящих"
луков.
Имеется
в
Судакской
крепости
и
своя
Девичья
башня,
из
окна которой,
по
легенде,
красавица
бросилась
в море,
не
поладив
с
роднёй;
кстати,
с
труднодоступной
площадки
этой
башни
открывается
шикарнейшая
панорама
моря
и
гор.
Новый
Свет мы видели "мельком", с палубы прогулочного теплохода: не оставалось ни сил,
ни времени на прогулку по знаменитой тропе Голицына через гроты с винными
подвалами и обязательной дегустацией коллекционного новосветского шампанского,
по мнению знатоков, едва ли не лучшего в мире. Зато с тропы не видно огромных
медуз, проплывающих за бортом кораблика в толще прозрачной воды, и великолепия
нависающих над водой утесов горы Орёл. Но ведь что-то должно остаться и на
следующий раз? Как остались перевалы и пещеры Чатырдага, канатная дорога на
Ай-Петри, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо... можно перечислять до
бесконечности. И каждый раз найдется уголок, в котором мы ещё не бывали и
который мы оставим про запас, до будущего года, до следующего Крыма.
www.inomarka.nnov.ru
