ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ

Пётр Гармаш

СИМФЕРОПОЛЬ
    ПЕРЕКОП
    ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ
    В КИЗИЛ-КОБУ И МРАМОРНУЮ ПЕЩЕРУ
АЛУШТА
    ОТ АЛУШТЫ ДО ПАРТЕНИТА
    НА ЧАТЫР-ДАГ
    НА ДЕМЕРДЖИ
    К ВОДОПАДУ ДЖУР-ДЖУР
ЯЛТА
    В МАССАНДРОВСКИЙ ПАРК
    В ЛИВАДИЮ
    К ВОДОПАДУ УЧАН-СУ
    АЙ-ПЕТРИ
    ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ НА КАТЕРЕ
    Государственный Никитский ботанический сад
    ГУРЗУФ
    АЛУПКА
    СИМЕИЗ
    От Симеиза на запад
БАХЧИСАРАЙ
    В Успенский монастырь и Чуфут-Кале
    К ТЕПЕ-КЕРМЕНУ
    КАЧИ-КАЛЬОН
    В ЭСКИ-КЕРМЕН И МАНГУП
    КРЕПОСТЬ ЭСКИ-КЕРМЕН
    МАНГУП
    БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА
СЕВАСТОПОЛЬ
    БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ героев первой Севастопольской обороны
    БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ периода Великой Отечественной войны
    САПУН-ГОРА
    В БАЛАКЛАВУ
ЕВПАТОРИЯ
    К ПАМЯТНИКУ МОРЯКАМ-ДЕСАНТНИКАМ
ФЕОДОСИЯ
    В Коктебель — Щебетовку — Судак — Старый Крым
КЕРЧЬ
    В АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ
    ЭЛЬТИГЕН (ГЕРОЕВСКОЕ)
    В ЕНИ-КАЛЕ
    НА ТАМАНЬ

* * *

Находясь на отдыхе, не ограничивайтесь территорией гостиницы, санатория, пансионата или дома отдыха. «Забить козла», посидеть за шахматной доской или за бутылкой вы сможете и возвратившись домой...

При первой же возможности отправляйтесь путешествовать по полуострову. Перед вами страница за страницей будет раскрываться удивительная Книга Познания, где собраны рассказы о неповторимой природе полуострова, его богатейшей истории, уходящей корнями в древние века, многочисленные памятники народов, давно ушедших и живущих ныне, наконец, о сегодняшнем, таком неоднозначном, дне.

Крым — земля контрастов. Недаром сюда приезжают для съемок фильмов, события которых разворачиваются на фоне американских прерий и причудливых горных утесов, в субтропиках и на заснеженных горах, на белоснежных виллах и в средневековых замках.

Здесь, в Крыму, есть где побывать, есть на что посмотреть...


СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕРЕКОП

 Если ваш путь в Крым или из Крыма пролегает через Перекопский перешеек, остановитесь здесь хотя бы ненадолго. Землю эту называют легендарной.

Когда-то в Крым по суше можно было попасть только через этот перешеек. Сегодня интерес вызывает прежде всего знаменитый Перекопский вал с глубоким рвом — уникальный памятник фортификации, протянувшийся в нескольких километрах севернее г. Армянска — в самой узкой части перешейка от Каркинитского залива Черного моря до Сиваша. Протяженность вала — 8475 м, ширина у основания — более 15м, высота от дна рва — 18 — 20 м. К валу прилегает ров шириной 20 м и глубиной 10 м. В древности ров заполнялся водой, и на небольших судах из Каркинитского залива можно было пройти в Сиваш. Ныне вал и ров, основательно разрушенные временем и войнами, выглядят не столь неприступными, как прежде.

Когда они возникли, на этот вопрос историки и археологи до сих пор, к сожалению, не могут дать единого ответа. Одни утверждают, что эта оборонительная линия — дело рук киммерийцев, соорудивших её где-то в конце VIII — начале VII в. до н.э., другие считают, что ров и вал построили скифы. Едины в одном утверждении: ров и отсыпанный на его южной стороне вал появились в глубокой древности. Его ещё называют Турецким валом — видимо, по той причине, что в XVI в. были проведены фортификационные работы по восстановлению рва и вала.

На берегу Каркинитского залива, где берет начало вал, и на другом конце его, у Сиваша, были сооружены высокие башни; руины их сохранились. На валу стояли и другие укрепления. Главное из них — крепость Op-Капу; находилась она на середине вала, с южной стороны. Чтобы увидеть руины крепости, необходимо, переехав мост через Северо-Крымский канал, примерно через километр повернуть на дорогу к заводу двуокиси титана, которая и приведет к цели.

Крепость Op-Капу служила воротами Крыма. Здесь располагалась резиденция op-бека, который осуществлял надзор за всеми ордами ханства, находившимися за пределами полуострова. Издревле единый путь из степей Украины на полуостров вел через эту крепость. По мосту, который был перекинут на толстых цепях через ров, наполненный водой, в ханство следовали различные посольства, гнали невольников, табуны лошадей и отары овец. Отсюда, через крепость, уходили в разбойничьи набеги войска ханов и беев. В крепости постоянно находился большой гарнизон.

Через казавшийся неприступным Перекопский вал в Крым не раз прорывались запорожские казаки, ведомые своими кошевыми атаманами Сагайдачным, Дорошенко, Сирко и другими. В 1771 г. крепость была взята российскими войсками под командованием генерал-аншефа В.М. Долгорукова и разрушена, после чего уже не восстанавливалась.

В прошлом тут пролегал знаменитый Чумацкий шлях, которым ежегодно проходило более двадцати тысяч чумацких возов, доставлявших в Крым различные товары и увозивших отсюда соль.

В начале ноября 1920 г. перекопскими укреплениями врангелевцев овладели войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны перекопская земля не раз становилась ареной ожесточенных боев. Осенью 41 -го здесь в тяжелых боях сдерживали натиск немецко-фашистских войск дивизии 51-й Отдельной армии, а два года спустя наступавшие советские войска с ходу прорвали оборону врага и захватили плацдарм; другой плацдарм был отвоеван на побережье Сиваша. С этих плацдармов 8 апреля 1944 г. войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, которое привело к полному освобождению Крыма.

С Перекопским перешейком связано ещё одно историческое для Крыма событие. На месте, где пересекаются Перекопский вал и русло Северо-Крымского канала, 17 октября 1963, строители канала взорвали земляную перемычку и воды Днепра потекли на Крымский полуостров, чтобы преобразить засушливый край.

[ к оглавлению ]

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ

Восточный Крым — это дорога к средневековым городам: Белогорску (Карасубазар) и Старому Крыму, к древним Феодосии (Кафе) и Керчи (Пантикапей, Корчев). Она, быть может, не так красива, как дороги Южнобережья, но по-своему привлекательна и интересна, к тому же богата памятниками и памятными местами.

Десятый километр Феодосийского шоссе: недалеко от поста ГАИ — место, печальное своим прошлым. Здесь, слева от дороги, в балке, во время оккупации Крыма фашистские палачи уничтожили несколько тысяч жителей Симферополя. Об этой трагедии напоминает Памятный знак.

Недалеко от шоссе, у с. Мазанка, находится урочище Волчий Грот, в котором обнаружена раннепалеолитическая стоянка. На 20-м км — небольшой посёлок Зуя; в 10 км от него, вверх по течению р. Зуя — знаменитая пещера Киик-Коба. Это в ней обнаружено одно из первых в мире погребений неандертальского человека.

Город Белогорск — один из древних городов Крыма.

Первое письменное упоминание о нем относится к XIII в. Прежнее название города (до 1944 г.) — Карасубазар, что означает Базар на Черной речке.

Находясь в выгодном географическом положении, Карасубазар, наряду с Солхатом (Старым Крымом), в средние века был важным торговым пунктом. В центральной части города (район рынка) сохранились до наших дней остатки большого средневекового караван-сарая Таш-Хана («Каменный дворец»).

В Крымском ханстве Карасубазар был главным городом отдельного каймаканства и находился под управлением кал-га-султана. В 1634-1675 гг. город четырежды брали штурмом запорожские казаки.

В 1736 г., когда Миних сжег Бахчисарай, хан перенес свою резиденцию в Карасубазар, но через год и этот город был занят русскими войсками генерала Дугласа и разорен. Последний раз российские войска захватили Карасубазар в 1777 году. После присоединения Крыма к России князь Г.А. Потёмкин вызвал сюда, в Карасубазар, татарских беев и мурз, чтобы те присягнули на верность императрице.

Постепенно Карасубазар превратился в захолустный городишко. Сегодняшний Белогорск потерял свой восточный колорит.

Главная достопримечательность окрестностей Белогорска — Ак-Кая («Белая скала»), которая неприступной скалой высится в 5 км от города. Высота скалы над местностью — более 100 м, над уровнем моря — 325 м. Ак-Кая — сосредоточение палеолитических памятников: у её подножия на небольшой площади исследовано около двадцати стоянок и поселений первобытного человека, а также много скифских памятников.

По пути из Белогорска в Старый Крым встретится несколько храмов и монастырей — памятников архитектуры. В километре от с. Богатого — средневековый армянский монастырь, построенный в XIV в. Два средневековых храма стоят и в с. Тополевка: в северо-восточной части находится небольшая византийская церковь — памятник архитектуры X-XII вв. (с дороги её не видно), другой храм — армянская церковь стоит на окраине села, на вершине небольшого крутобокого холма, что возвышается у самого шоссе. Как гласит надпись, высеченная над входом, церковь сооружена в 1702 г. во имя св. Параскевы.

Старый Крым, укрытый зеленью садов и деревьев, расположился у склонов ныне обезображенной карьерными разработками горы Агармыш. Этот небольшой тихий город с населением немногим более 10 тыс. человек ведет свою историю со 2-й половины XII в.

Через Солхат (так первоначально назывался город), велась обширная торговля со многими странами Малой Азии, Северной Африки, Востока. Через него пролегал караванный путь от Перекопа к Кафе. В солхатском караван-сарае можно было встретить купцов со всех концов света.

В первой половине XIII в. Солхатом овладели войска Батыя. Город получил новое название — Крым (Кырым), что означает «Ров». Он стал главным административным центром Крымского юрта Золотой Орды, а позднее и религиозным центром полуострова. Руками невольников город был опоясан стенами с боевыми башнями и широким рвом. Остатки этих укреплений можно увидеть на восточной окраине и сегодня. На ул. Халтурина сохранились руины большого медресе (духовного мусульманского училища), рядом с ним — мечети Узбека, сооруженной в 1314г., во время правления в Золотой Орде Узбек-хана. Есть в городе и остатки небольшой христианской церкви, возведенной ещё до появления золотоордынцев. Всего же в Солхате и его окрестностях было несколько храмов и четыре армянских монастыря. Один из них — знаменитый Сурб-Хач («Святой крест»), сооруженный в 1338 г., хорошо сохранился. Это замечательный памятник архитектуры, и если есть возможность, непременно постарайтесь осмотреть его. Сурб-Хач находится всего в 4-х км от Старого Крыма.

Город в период своего расцвета был украшен красивыми зданиями, дворцами, банями, мечетями, фонтанами. По словам одного из арабских путешественников XIV в., это был великолепный и огромный по размерам город: «нужно было не менее дня, чтобы объехать его вокруг». С образованием Крымского ханства со столицей в Бахчисарае город Крым, получивший название Эски-Кырым (Старый Крым), потерял свое былое значение.

В первое время после присоединения Крыма планировалось Старый Крым сделать административным центром вновь образованной области, дав ему название Симферополь. Симферополь, как известно, появился, но в другом месте...

Сегодняшний Старый Крым — по-прежнему тихий, скромный город. Здесь работает несколько небольших предприятий, имеется и санаторий одноименного названия — единственная в городе здравница. Длительное время научным руководителем санатория был выдающийся ученый-хирург Н.М.Амосов.

В Старом Крыму провел последние два года жизни Александр Грин. Могила писателя — на городском кладбище. Здесь же похоронен и известный русский поэт и переводчик Григорий Петников. В Старом Крыму он провел последние годы жизни — с 1958 по 1971 г.г.

Обелиск у шоссе установлен в честь освобождения города от фашистских захватчиков в апреле 1944 г.

[ к оглавлению ]

В КИЗИЛ-КОБУ И МРАМОРНУЮ ПЕЩЕРУ

Приходилось ли вам бывать среди подземных сокровищ? Если нет, то непременно побывайте в пещере «Мраморная», расположенной на нижнем плато Чатыр-Дага. По богатству сталактитового и сталагмитового убранства, а также по благоустройству и обслуживанию экскурсантов она входит в число пяти самых известных пещер Европы.

Групповые экскурсии в пещеру Мраморная организует центр спелеотуризма «Оникс-Тур». Добраться до пещеры можно и самостоятельно. Если вы не на автомашине, то сначала троллейбусом надо доехать до остановки «Доброе-Третье», или «Заречное». Оттуда автобусом — до с. Мраморное. Из села к пещере — 8 км пути через карьер, вдоль высоковольтной линии.

На Крымском полуострове известно более 800 пещер, около 50-ти из них объявлены памятниками природы. Одна из наиболее примечательных — Кизил-Коба (Красная пещера). Это самая большая пещера в Крыму: общая протяженность изученной части пещеры — более 13 км. В 1997 году спелеологи «продлили» её ещё на 3,5 км. Впрочем, чаще название встречается во множественном числе — Красные пещеры. Пещер здесь действительно несколько, вместе они образуют сложный подземный лабиринт, поэтому посещение их допускается только в сопровождении экскурсоводов.

Кизил-Коба — настоящий комплекс из шести этажей, со множеством залов, украшенных сталактитами и сталагмитами. Среди них так называемые Индийский и Китайский залы, отличающиеся ажурным натёчным убранством, величественный Академический зал высотой около 8 м, впрочем, в глубине пещеры есть залы и покрупнее, достигающие высоты 30-40 м.

По первому этажу протекает мощная подземная река; в пещере немало озер, сверкающих водопадов, сифонов.

Кизил-Коба известна и как памятник археологии. Здесь в урочище Кизил-Кобы, несколько тысячелетий назад, ещё в эпоху железа, жили первобытные люди, которых ученые относят к так называемой кизил-кобинской культуре. Племена этой культуры заселяли весь степной полуостров и Северное Причерноморье.

[ к оглавлению ]


АЛУШТА

В окрестностях Алушты много прекрасных и интересных памятников природы. Увлекательную прогулку, например, можно совершить вдоль берега.

ОТ АЛУШТЫ ДО ПАРТЕНИТА

Длина маршрута примерно 12 км. Обратно можно возвратиться рейсовым автобусом или теплоходом прибрежной линии.

Итак, в путь! Первым на вашем маршруте будет Рабочий уголок, наиболее живописное место в Алуште. К нему лучше пройти верхней дорогой. В этом районе расположены многие здравницы, здесь прекрасный пляж: чистая вода, мелкая галька, ровное дно.

Рабочим уголком эта местность стала называться с 1923 г., когда дачи поселившихся здесь ученых были конфискованы советскими властями и на их базе открыт дом отдыха Крымского совета профсоюзов. Прежнее название — Профессорский уголок. Впрочем, Рабочий уголок расположен в основном у восточного склона горы Кастель, тогда как Профессорский находился на западном склоне.

В 80-е гг. прошлого столетия здесь, у подножия живописной горы Кастель, построили свои дачи бывший ректор Новороссийского университета в Одессе профессор Н.А. Головкинский и профессор Петербургской военно-медицинской академии А.Е. Голубев. Позднее их соседями стали известная семья Бекетовых, а также видные ученые А.И. Кирпичников, Н.А. Умов, Д.И. Тихомиров и другие.

Так образовался Профессорский уголок, который со временем перестал быть чисто «профессорским», так как рядом появились десятки новых, «не профессорских», дач, дач-пансионов.

Профессор Н.А. Головкинский, работая в течение десяти лет главным гидрогеологом Таврической губернии, проводил исследования в области геологии и гидрогеологии полуострова. Его именем назван один из водопадов Крыма. Дом ученого сохранился, находится в с. Лазурном. Там же, недалеко от дома, на небольшой скале в 1905 г. был установлен памятник.

Гора Кастель — памятник природы. Название её, видимо, связано с тем, что на вершине горы в давние времена находилась крепость. («Кастель» в переводе с древнегреческого — крепость, укрепление). Высота горы 439м над уровнем моря. Сегодня от крепостных сооружений сохранились лишь небольшие остатки. Купол Кастели покрыт шапкой леса, а на восточном склоне горы образовался хаос — каменные глыбы, порой достигающие 3-5 м в поперечнике.

Одна из легенд рассказывает о Кастели как о последнем пристанище царицы Феодоры, где вместе с защитниками крепости она мужественно сражалась с врагами и погибла...

Село Лазурное связано с жизнью и деятельностью Н.П. Сусловой-Голубевой — первой в Европе женщины-врача, доктора медицины. Последние 25 лет своей жизни она провела здесь, в доме мужа академика А. Е. Голубева, оказывая безвозмездную помощь больным. Могила её — недалеко от дома, среди кипарисов.

В двух с лишним километрах от Рабочего уголка находится с. Бондаренково. Здесь, в старинном парке, расположилась турбаза «Карабах». Прежде тут было имение академика П.И. Кеппена (1793-1864). Учёный, внесший большой вклад в изучение Крымского полуострова, провел в своем имении много лет, здесь он и похоронен. Затем живописная тропа приведет к скалистому, высотой всего 35 м, мысу Плака, на котором, как предполагают, в старину находилось греческое селение Лампас (светильник, маяк). Если смотреть на мыс со стороны Аю-Дага, то он кажется похожим на профиль совы. Склон мыса со стороны моря волны за миллионы лет отполировали.

Возле мыса — старинный парк, заложенный ещё в начале XIX в. В парке виднеются корпуса санатория «Утес». Один из них — трёхэтажный дом с остроконечной крышей, узкими окнами и башенками привлекает особое внимание. Это бывший дворец князей Гагариных, построенный в 1904-1907 гг. Рядом с «Утёсом» — санаторий «Карасан». Он также находится в прекрасном старинном парке, заложенном более 150 лет назад. В его закладке принимал участие и тогдашний директор Никитского ботанического сада Н.А. Гартвис. В парке, насчитывающем до 200 различных видов древесных растений, немало представителей редких деревьев.

В центре парка находится построенный в 1887 г. бывший особняк Раевских, которым принадлежали здешнее и в Партенитской долине имения.

У восточного подножия Аю-Дага расположился посёлок Партенит (от греческого партенос — девственница). Некогда, согласно легенде, здесь находился храм таврской богини Девы. Впрочем, другие предания называют иные места, где стоял храм Девы (Ифигении): на полуострове много прекрасных и к тому же таинственных мест, овеянных легендами. Не исключение и Аю-Даг (Медведь-гора). По своей форме гора действительно напоминает огромного медведя, пьющего воду из Черного моря.

Согласно одной из старинных легенд, громадный медведь, пытаясь задержать беглецов, спасавшихся на лодке, решил выпить море. Пил долго, пока не окаменел... Высота горы над уровнем моря — 577м, длина — 2,5км. На её вершину ведут несколько троп; подъем со стороны Партенита длится примерно три часа.

Аю-Даг — лакколит, «неудавшийся вулкан». В далеком прошлом, в среднеюрский период, в толщу таврических сланцев снизу поднялась огненно-жидкая магма и, не сумев пробиться на поверхность, остыла, образовав куполовидную гору. Вершина и склоны Аю-Дага покрыты приморским лесом. Есть на горе и немало реликтовых деревьев. Гора богата прекрасным строительным материалом.

[ к оглавлению ]

НА ЧАТЫР-ДАГ

Гора Чатыр-Даг - ландшафтный памятник. Он привлекает внимание прежде всего своим причудливым силуэтом, напоминающим исполинскую палатку, отсюда и крымскотатарское название «Чатыр дагъ» — «Шатёр-гора». Древним она больше напоминала стол, и поэтому прежнее название горы, отмеченное на картах, — Трапезус (стол).

Если смотреть на гору с юга, то с запада она отделена от соседней Бабуган-яйлы глубоким понижением, носящим название Кебит-богаз, — Кебитский перевал, а с востока от Демерджи — Ангар-богазом — Ангарским перевалом, через который вы, вероятно, перевалили, направляясь на Южный берег.

Чатыр-Даг не самая высокая гора в Крыму (высота её вершины Эклизи-Бурун — 1524 м — на 20 м ниже вершины Роман-Кош и пятая в Крыму), но разве не заманчиво полюбоваться чудесной панорамой с такой высоты! Кроме того, на нижнем, северном плато (массив имеет два плато — верхнее и нижнее) много карстовых пещер с пышными сталактитовыми и сталагмитовыми украшениями. Некоторые из них, например, пещера Мраморная, общедоступны.

На Чатыр-Даг можно подняться несколькими маршрутами. Наиболее короткий из них, пожалуй, путь с Ангарского перевала.

Доехать до перевала можно троллейбусом или рейсовым автобусом, следующим в Симферополь. На 10-м км шоссе — площадка для отдыха, напротив которой — Кутузовский фонтан — памятник, установленный на предполагаемом месте ранения будущего знаменитого полководца, ранения, полученного им в бою с турецким десантом.

Сойти следует на остановке «Ангарский перевал». Сам по себе перевал также интересен. Это популярное место зимнего отдыха. На склоне Чатыр-Дага проложены горнолыжные трассы, и в погожие зимние дни здесь проводят досуг любители лыжных катаний и саночников из Симферополя, Алушты, других городов и сел, а также отдыхающие здравниц.

Здесь немало горных туристских троп. А в нескольких сотнях метров на восток от трассы, у развилки лесных дорог, стоит величественный обелиск — памятник военным строителям почтовой дороги из Симферополя до Алушты. Установлен он, вероятно, после окончания строительства шоссе в 1826 г. Это был первый памятник, сооруженный в Крыму. В 60-х гг. прошлого века дорога через перевал из-за значительной крутизны подъема была перенесена поближе к Чатыр-Дагу, и памятник, оставшийся в стороне, оказался заброшенным.

Направляясь к Чатыр-Дагу, надо перейти шоссе и подняться к турбазе «Ангарский перевал». Отсюда мимо метеостанции можно начать движение по дороге, которая затем перейдет в тропу. Наверх ведет несколько троп: через Буковую поляну, находящуюся в трех километрах от перевала, или мимо Кутузовского озера. Подъем крутой, поэтому не спешите его преодолеть сразу.

Но вот лес позади, и вы на плато, начало которого отмечено двумя каменными турами. Пирамиды сложены туристами, которые по установившейся традиции приносят сюда по камню. Туры имеют и практическое назначение: они помогают сориентироваться во время спуска при возвращении. Однако путь продолжается, ещё немного — и вы на крыше Чатыр-Дага!

Другой маршрут на Чатыр-Даг со стороны с. Изобильного. Из Алушты до села можно доехать автобусом (рейс №11) или пройти к нему по дороге, ведущей в заповедник (6 км), с которой затем повернуть к селу. Рядом с селом — Изобильненское водохранилище, самое крупное на Южном берегу; водой его питает небольшая горная речка, но со значительным названием — Улу-Узень, что означает Большая река.

Из с. Изобильного дорога на Чатыр-Даг менее крутая, но более длинная. Она начинается от северо-восточной части села и, поднимаясь, постепенно переходит в лесную тропу, которая выводит на плато.

С Чатыр-Дага открывается изумительный вид на многие километры вокруг. Особенно хорош обзор с высшей точки Чатыр-Дага — вершины Эклизи-Бурун (Церковный мыс), откуда в хорошую погоду видны даже Бахчисарай и Симферополь. Почти вся поверхность яйлы усеяна карстовыми воронками, порой достигающими размера 250-ти м в диаметре и 50-60 м глубины. В карстовых пустотах массива образуются своеобразные накопители воды, которая затем вытекает многими десятками источников, питающих водами реки равнинного Крыма и Южного берега.

Горный массив Чатыр-Даг — памятник природы. С 1980 г. он объявлен заповедным урочищем. Растительность очень богата: на его яйле произрастает более 500 видов растений, в том числе таких редких, как тис ягодный, роза Чатыр-Дага, эндемичные лютики и другие. По числу эндемиков Чатыр-Даг удерживает первенство среди яйл полуострова: растений, встречающихся только здесь, насчитывается около 60,13 из них — реликтовые. Поэтому помните, пожалуйста: здесь все неприкосновенно!

[ к оглавлению ]

НА ДЕМЕРДЖИ

Южная Демерджи, наряду с Кара-Дагом, — одна из самых привлекательных и таинственных гор Главной гряды, одно из природных чудес Крыма.

Проехать к ней, как и к Чатыр-Дагу, со стороны Алушты несложно: к с. Лучистому, что рассыпалось домами у подножия горы, — рейсовым автобусом, который отходит от автовокзала.

Междугородными троллейбусом или автобусом, идущими в Симферополь, можно доехать до остановки «Лучистое», дальше пешком по дороге, что ведет от шоссе к с. Лучистому.

Километра через два, за мостом, переброшенным через реку Демерджи, повернуть влево, на север, и двигаться по тропе, ведущей к скалистому холму. На нём — остатки средневековой крепости Фуна (в переводе с древнегреческого — Дымная). В давние времена Фуной называлась и гора Демерджи. Рядом с крепостью в средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита и Алустона к перевалу между утесом Пахкал-Кая, напоминающим собой шлем, и западным склоном Северной Демерджи, и дальше по яйле — на Долгоруковский массив. Неподалеку — развалины бывшего селения, которое тоже называлось Фуной.

Крепость в XIII-XIV вв. была форпостом княжества Феодоро на его восточной границе.

У подножия горы хаос — нагромождение огромных глыб и камней. Это результат мощных обвалов. Один из грандиозных обвалов произошел в 1894 г., когда глыба скалы накрыла четыре дома, в одном из которых была заживо похоронена женщина с ребенком, последний — в 1966 году.

Еще полчаса ходьбы — и вы на правом берегу оврага, перед «Долиной Привидений». Так называется это место на юго-западном склоне, наполненное многочисленными сказочными фигурами, которые напоминают крепостные башни и стены, фантастические чудовища, столбы, грибы и т. п. Удивительное творение природы-скульптора!

Один из столбов — Великан — особо примечателен. Эта каменная громадина диаметром в 5 м, вокруг которой громоздятся столбы и колонны поменьше, вздыбилась вверх на 25 м.

Тропа, поднимаясь, приведет к скале, похожей, если смотреть с автострады, на силуэт женщины. Это и есть легендарная Мария. Однако вблизи вас ждет разочарование: вы увидите не женский бюст, а обычную форму выветривания высотой до 20 м.

Демерджи (от крымскотатарского демирджи — кузнец) — гора, овеянная легендами. Одна из них повествует о том, что в далекие времена пришли в Крым жестокие завоеватели, оборудовавшие на вершине Фуны гигантскую кузницу, где чернобородый свирепый кузнец ковал для своего войска прекрасное оружие, с помощью которого пришельцы сеяли смерть на таврийской земле. Днем и ночью гора гремела, далеко вокруг разносился стук молотов, звон оружия. Гибли мужчины, которых вороги сгоняли из окрестных мест в помощь кузнецу, обезлюдели селения, иссякали источники, от нестерпимой жары гибли виноградники и сады. И тогда девушка Мария из ближайшего селения пробралась к кузнице и стала просить жестокого кузнеца не губить людей, покинуть гору. Но кузнец в ответ лишь злобно захохотал, схватил только что откованный кинжал — и пала Мария бездыханной к его ногам.

Этого злодеяния не выдержала даже древняя гора. Задрожала она, выплеснула огонь и поглотила кузнеца-злодея и его подручных. С тех пор успокоилась Фуна, не стало видно огня и дыма над её вершиной, люди забыли её давнее имя — Дымящая, но запомнили пережитое и стали называть её по-иному — Кузнец-гора — Демерджи. Разбросанные же уродливые фигуры окаменевших завоевателей виднеются на склонах горы до сих пор. А на её вершине возвышается скала, очертаниями своими напоминающая бесстрашную девушку Марию — последнюю жертву жестокого кузнеца.

С пологого склона Демерджи открывается чудесный вид на алуштинский амфитеатр, соседние горы, море. Отсюда можно подняться на вершину Демерджи, а также спуститься к ущелью Хапхал с водопадом Джур-Джур, однако к ущелью нужно идти только с опытным экскурсоводом.

Обратный путь — по той же тропе, что привела сюда, или по другой, более короткой, что с востока огибает группу вершинных утесов, а затем ведет вниз, в заросли леса, и, повернув на запад, приводит в с. Лучистое.

[ к оглавлению ]

К ВОДОПАДУ ДЖУР-ДЖУР

Находится водопад близ с. Генеральского, на реке Улу-Узень Восточный, в пропиленном ею в глубоком и труднопроходимом ущелье Хапхал.

Чтобы добраться до него из Алушты, следует рейсовым автобусом доехать до с. Генеральского. Расположено оно в красивой местности. За селом амфитеатром возвышаются величественные горы: на северо-востоке Караби-яйла, на северо-западе — Демерджи, а между ними гигантским мостом выглядит гребень горы Тырке. Ближе к нему и находится ущелье Хапхал, густо покрытое лесом. К ущелью из села ведет лесная дорога, которая начинается сразу за мостиком. Два километра пути вдоль реки Восточный Улу-Узень — и вы у цели.

Джур-Джур, пожалуй, самый красивый и самый мощный водопад в Крыму. Он не иссякает даже в засушливые годы. С 15-метровой высоты льется, поблескивая, широкая лента воды, звеня и журча. Отсюда и название его — Джур-Джур — журчащий.

Красив не только водопад, но и подступающие к нему зеленоватые скалы, могучие буки и дубы...

Если подняться дальше вверх по течению реки, то примерно через километр можно увидеть несколько красивейших каскадов, по которым со стометровой высоты плавно скользит вода.

Незабываемая картина!

[ к оглавлению ]


ЯЛТА

Окрестности Ялты очень живописны: склоны холмов покрыты виноградниками, великолепные горы в убранстве вечнозеленых лесов, удивительно красивы таинственные ущелья — каньоны; никого не могут оставить равнодушным и старинные южнобережные парки. Прогулки, экскурсии, путешествия по окрестностям города производят неизгладимые впечатления.

В МАССАНДРОВСКИЙ ПАРК

Можно пройти по ул. Дражинского, вход недалеко от гостиницы «Массандровская».

Массандровский парк — одно из самых тихих и прекрасных мест отдыха Ялты. Заложен в 40-х гг. прошлого столетия на землях, принадлежавших могущественному генерал-губернатору Новороссийского края графу М.С. Воронцову.

Парк находится в Нижней Массандре, занимая прибрежную полосу. Он разбит в ландшафтном стиле, насчитывает около двухсот видов и разновидностей деревьев и кустарников, многие из которых — выходцы из других частей света. В Верхней Массандре, расположенной севернее парка, ещё одна достопримечательность Крыма — бывший дворец императора Александра III, являющийся одним из лучших

архитектурных памятников Южного берега Крыма. Находится он у склонов горной гряды, в уединённом месте, окруженном великолепным парком и лесом.

Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника генерал-губернатора края князя Михаила Воронцова — Семёна Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском.

В советское время долгие годы этот прекрасный архитектурный памятник был закрытым «объектом»: в царском дворце, ставшем госдачей, останавливались на отдых руководители партии и правительства бывшего СССР.

Дворец славится не только удивительной архитектурой, гармонично вписывающейся в окружающую природу, но и неповторимым своеобразием прекрасного внутреннего убранства. Сегодня им может любоваться каждый: дворец является филиалом Алупкинского дворцово-паркового заповедника и открыт для посещения; вход платный.

[ к оглавлению ]

В ЛИВАДИЮ

Пешеходную прогулку (3 км) можно начать от парадной белой колоннады — северного входа в Приморский парк им. Ю. Гагарина. Далее идти мимо санатория «Орлиное гнездо», пансионата «Заря» и санатория «Россия», за которым улица переходит в дорогу, сворачивающую вправо, а ваш путь прямо, по дороге через виноградники совхоза «Ливадия».

В Ливадию можно доехать рейсовым автобусом № 5, идущим от автовокзала.

Ливадия (от греческого ливади — луг, пастбище) находится на северо-восточном склоне горы Могаби. Население посёлка 2,5 тыс. человек. Здесь расположен одноименный санаторий кардиологического профиля, один из крупнейших на Южнобережье. На территории Ливадийского курорта находятся также санатории «Черноморье», «Нижняя Ореанда», «Горная здравница» и другие.

Первоначально земли Ливадии принадлежали командиру Балаклавского греческого батальона полковнику Феодосию Равелиоти. В 1834 г. ливадийское имение купил польский магнат Лев Потоцкий, который выстроил здесь дом, а вокруг на 40 десятинах известным садоводом Делингером был разбит парк. После смерти Потоцкого его наследницы в 1860 г. продали Ливадию удельному ведомству, и поместье становится собственностью императрицы, жены Александра II.

За четыре года (1863-1867) здесь было возведено около 60-ти построек. На месте дома Потоцкого возведен Большой дворец, а недалеко от него — Малый дворец, напоминавший своим внешним видом и внутренним убранством Бахчисарайский; предназначался он для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец не сохранился — разрушен во время войны.

На месте Большого дворца, который стал приходить в ветхость, в 1910 г. был заложен новый дворец. Строился он быстро, несмотря на отсутствие современной строительной техники, и через 17 месяцев, в сентябре 1911 г. был готов.

Большой Ливадийский дворец — бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II — главная достопримечательность Ялты. Ныне это один из самых посещаемых в мире дворцов.

Ливадийский архитектурно-парковый комплекс — один из выдающихся памятников архитектурного и паркового искусства. Дворец возведен по проекту замечательного ялтинского архитектора, академика Н.П. Краснова (1865 — 1939) в стиле итальянского Возрождения. На первом этаже дворца — пять парадных помещений, на втором находились личные комнаты царской семьи.

В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, сооруженные одновременно с дворцом, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г., и итальянский дворик. Кстати, ворота внутреннего итальянского дворика, как свидетельствует Н.П. Краснов, «итальянской работы, в 1750 г. вывезены из Вероны», а не изготовленные уральскими мастерами, как утверждалось в путеводителях недавних лет и рассказах экскурсоводов.

В 1925 г. в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, позднее, в 1931 г., преобразованный в климатический лечебный комбинат.

4-11 февраля 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, на которой были приняты «Декларация об освобожденной Европе», решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение. Во время работы конференции во дворце была резиденция президента Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельта.

В 1974 г. в Большом дворце открыт выставочный зал. Вокруг дворца — старинный парк, заложенный в 1835 г. Это самый большой в Крыму парк, вместе с соседней Ореандой площадь его составляет 160 га. Он отличается удачным объемно-пространственным решением — здесь немало больших террас, просторных, с широким обзором, смотровых площадок.

К Ливадии примыкает территория Нижней Ореанды — элитный санаторий, служивший летней резиденцией генсека Л.И. Брежнева и других партийных и советских руководителей.

[ к оглавлению ]

К ВОДОПАДУ УЧАН-СУ

Расстояние от Ялты — 7 км. Можно совершить пешую прогулку или воспользоваться автобусом № 8 (остановка «Водопад»).

Водопад Учан-Су (падающая, летучая вода — крым.-тат.) находится на дороге из Ялты на Ай-Петри. Прежнее, греческое, название водопада — Кремасто-Неро (висячая вода).

Река Учан-Су (Водопадная), образующая на высоте 390 м над уровнем моря водопад, берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы, собирая воды почти двух десятков речушек и ручьев. С гор она падает, разбиваясь, с одного уступа на другой. Учан-Су — самый большой в Крыму водопад, высота его — 98 м. Если вы хотите увидеть водопад во всем его величии и мощи, постарайтесь побывать здесь весной, в марте — апреле, когда тает снег на яйле, или после обильных дождей, тогда шум потока слышен за километр. В засушливое же лето вид его не впечатляет. А вот высокоствольные вековые сосны, окружающие водопад, всегда прекрасны, как и вся окружающая природа и целительный горный воздух, напоенный ароматом смолы.

[ к оглавлению ]

АЙ-ПЕТРИ

Экскурсия на Ай-Петри — одно из наиболее увлекательных путешествий. Особенно, если вам посчастливится встретить на горе восход солнца. Незабываемое зрелище!

Расстояние от Ялты немногим более 20-ти км по Бахчисарайскому шоссе. Конечно, проще всего подняться на Ай-Петри подвесной канатной дорогой, нижняя станция которой находится в западной части Мисхора. Двадцать минут чудесного путешествия по воздуху — и вы на высоте 1200 м! Ну а любителям пешеходных прогулок можно отправиться по Бахчисарайскому шоссе. Оно уходит вправо от Южнобережной автомагистрали возле санатория «Узбекистан». До озера Караголь можно доехать автобусом, далее 12 км преодолеть пешком.

На пути к Ай-Петри — водопад Учан-Су, горное озеро Караголь (578 м над уровнем моря). Через шесть километров — вершина скалы Пендикюль (865 м над уровнем моря). Над её обрывом — «Серебряная беседка» — ротонда, установленная в честь военных строителей дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай, проложенной в 1865 — 1894 гг. В 1912-1913 гг. дорога была реконструирована и приспособлена для езды на автомобиле. Вас будет сопровождать величественный сосновый лес, высота деревьев которого порой достигает 40-50 метров!

Поднявшись на вершину, вы забудете об усталости — так красив путь на Ай-Петри и непривычен разнообразный ландшафт яйлы.

На плато, недалеко от дороги, — видовая площадка. Она нависла над обрывом скалы, которая носит имя военного инженера Шишко, руководившего строительством дороги. Отсюда, с высоты 1182 м, открывается изумительная панорама побережья от Аю-Дага до горы Кошка и безбрежного моря.

Недалеко от площадки — памятник партизанам Ялтинского отряда, погибшим в бою с гитлеровцами 13 декабря 1941 года.

Сооружение необычной формы — глобус на гранитном основании — так называемый «Ай-Петринский меридиан» — геодезический знак, установленный ещё в 1913 г., он служит для определения географических координат и высоты местности.

На юго-западе плато вздыбились знаменитые Ай-Петринские зубцы, напоминающие зубы огромного дракона, самые крупные из них достигают высоты 7 — 19 м. Как считают ученые, вершина Ай-Петри — это древний коралловый риф, многие миллионы лет назад поднявшийся со дна моря. Ай-Петринская яйла, как и другие яйлы горного Крыма, сильно закарстована. Здесь спелеологами открыто несколько десятков подземных полостей, в том числе шахта Каскадная, одна из самых глубоких на полуострове, достигающая глубины 400 м.

Волнистое плато местами покрыто буково-грабовым лесом, по площади он самый большой на крымской яйле. Растут тут и другие деревья, среди которых несколько старых экземпляров тиса ягодного. Они находятся к северо-востоку от зубцов. Самый древний из них — современник Киевской Руси: его возраст, по определению ученых, — более 1000 лет.

Здесь, на Ай-Петринском плато, вы найдете для себя ещё много необычного и интересного.

При возвращении, если устали от прогулки, воспользуйтесь канатной дорогой.

[ к оглавлению ]

ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ НА КАТЕРЕ

Морские прогулки или путешествия вдоль берега очень популярны среди отдыхающих. В курортный сезон теплоходы прибрежного плавания и катера совершают рейсы по расписанию. Отходят суда от причалов Ялтинского порта (набережная). В восточном направлении курсируют между Ялтой и Алуштой, в западном — между Ялтой и Форосом.

Сначала отправимся на северо-восток: Ялта — Никитский ботанический сад — Гурзуф.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля...

Эти пушкинские строки не раз приходят на память, когда с палубы прогулочного теплохода или катера любуешься берегом, открывая для себя совершенно новую, непривычную панораму Южнобережья.

[ к оглавлению ]

Государственный Никитский ботанический сад

Первая остановка теплохода у пристани Никитского государственного ботанического сада. Это один из старейших ботанических садов страны, известный во всем мире. Первые деревья, завезенные с других континентов Земли, были посажены в 1812 г. Основателем и первым директором сада был X.X. Стевен, швед по происхождению, впоследствии известный ученый, исследователь крымской флоры.

Первоначально сад был разбит на 75 десятинах земли, то есть немногим больше 80 га. В 1912 г. в честь 100-летия Никитского сада был заложен Приморский парк. Западнее его находится самый молодой парк Монтадор, ему нет ещё и 50-ти лет. К востоку от приморского парка — заповедник «Мыс Мартьян», небольшой, всего около 120 га суши и столько же акватории. Здесь сохраняется уголок реликтового субсредиземноморского леса.

Ныне территория сада вместе с филиалами составляет около одной тысячи гектаров. В нем собрано около 15 тыс. видов, форм и сортов растений, не считая огромного гибридного фонда. Есть в саду и патриархи из прежних местных лесов: дубы, насчитывающие по несколько сот лет, 500-летний тис, 1000-летняя фисташка.

Никитский ботанический называют «Волшебным садом»: в нем всегда, в любое время года что-нибудь цветет.

Экскурсию обычно начинают с парка. Здесь находится административное здание и здания научных отделов и лабораторий, рядом с ними установлен бюст X.X. Стевена.

Государственный Никитский ботанический сад — одно из старейших научных учреждений Украины, крупный научно-исследовательский центр растениеводства. В лабораториях и на открытых участках работает около 300 научных сотрудников. Селекционерами сада выведено много сортов персика, абрикоса, алычи, миндаля, граната и других южных растений, которые внедряются в практику. Так, сегодня до 40% всех персиковых плантаций в Украине создано на базе селекции сада.

Из Ялты в Никитский ботанический сад можно проехать городским троллейбусом № 2 и автобусом № 34.

[ к оглавлению ]

ГУРЗУФ

Чудесный вид с моря открывается на надвигающийся громадой Аю-Даг и прилегающие к нему «Артек» и Гурзуф.

Гурзуф — посёлок городского типа, очень популярный курорт, особенно у молодежи. Здесь находится несколько крупных здравниц: Центральный военный санаторий МО, санаторий «Пушкино», один из корпусов которого — бывшая дача герцога Ришелье, Дом творчества художников им. К.А. Коровина, молодежный центр отдыха «Спутник».

В Гурзуфе и его окрестностях немало достопримечательностей. На скале Дженевез-Кая, выдвинувшейся в море, сохранились остатки крепости Горзувиты. Она была сооружена византийцами в VI в., перестроена генуэзцами в XIV в., а в 1475 г. разрушена турками.

«Дом Ришелье», построенный в 1811 г. тогдашним генерал-губернатором, не раз переделывался и сейчас выглядит совсем иначе, чем прежде. В этом доме в 1820 г. А.С. Пушкин прожил три «счастливейших недели» в семье генерала Н. Н. Раевского. Сейчас в «Доме Ришелье» музей А.С. Пушкина — отдел Ялтинского историко-литературного музея. Именем поэта названы скала над морем и грот в ней.

Дача А.П. Чехова, отдел Дома-музея в Ялте, находится недалеко от пристани (ул. Чехова, 23). Скромный дом вместе с кусочком берега Антон Павлович купил для отдыха.

Парк военного санатория, заложенный в начале прошлого века, по богатству растительности и красоте входит в число лучших парков Южного берега. Фонтаны его украшены оригинальными скульптурными группами; некоторые из них — «Ночь», «Рахиль» — широко известны.

Рядом с Гурзуфом, под боком у Аю-Дага, на прибрежной семикилометровой полосе в прекрасном парке расположились лагеря Международного детского центра «Артек». Это огромный санаторно-оздоровительный, учебный и культурно-просветительный комплекс, действующий круглогодично. Его пять отдельных лагерей в одну смену могут принять на отдых летом 5, а зимой 2,5 тыс. ребят из разных стран.

Перед «Артеком», в трехстах метрах от берега, высятся скалы-островки — Адалары. Это памятники природы, высота их 35 и 48 м. В прошлом Адалары были соединены с берегом естественной перемычкой, но море её постепенно размыло.

В окрестностях Гурзуфа - виноградные плантации, на них, благодаря своеобразному микроклимату, выращивают виноград, из которого создаются знаменитые вина, пользующиеся мировой славой: «Мускат белый Красного камня», мускат белый «Магарач», «Пино-гри», «Ай-Даниль» и другие.

А вот проплывает и знаменитый горный массив Аю-Даг, овеянный старинными легендами. С борта теплохода он кажется загадочным и неприступным.

Здесь заканчивается район Большой Ялты...

Теперь, покинув Ялтинский порт, возьмем курс на запад: Мыс Ай-Тодор — Мисхор — Алупка — Симеиз — Форос.

Первым после Ялты виднеется посёлок Ливадия с белокаменным дворцом в центре обширного парка, а ниже белеют корпуса «Нижней Ореанды» — одного из наиболее престижных санаториев.

С правого борта проплывают, сменяя друг друга, парки с ожерельем корпусов здравниц, холмы, покрытые виноградниками, к самой воде подступают причудливые утесы, а за всем этим возвышается стена неповторимых Крымских гор, протянувшихся вдоль всего побережья...

Такая панорама не может не очаровывать!

За Ливадией расположились вдоль берега один за другим курортные поселки Гаспра, Кореиз, Мисхор... В последние годы они слились, образовав единый курортный район.

Один из наиболее привлекательных уголков Южного берега — мыс Ай-Тодор, памятник природы. Катера с экскурсантами непременно причаливают к пристани симпатичной бухточки у мыса.

Мыс Ай-Тодор состоит из трех выступов. Справа от бухточки — Лимен-Бурун со скалой «Парус», оторвавшейся от берега. «Парусом» назван и санаторий, разместившийся наверху. В Ай-Тодорской долине, что примыкает к бухточке, расположился санаторий «Жемчужина», место это действительно прекрасное.

Внимание прежде всего привлекает «Ласточкино тез-до». Этот памятник архитектуры стал своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. Затейливое сооружение, в миниатюре напоминающее средневековый рыцарский замок, отважно прилепилось на самом краю отвесной Авроровой скалы Монастыр-Буруна.

Сооружено «Ласточкино гнездо» бакинским нефтепромышленником бароном В. Шнейгелем в 1911 — 1912 гг. по проекту архитектора Л.В. Шервуда. В 1927 г. во время землетрясения обрушилась часть скалы, а вот здание устояло, правда, долгие годы оно считалось аварийным и было закрыто. Восстановлено в 1971 г. Под основание его была подведена монолитная железобетонная плита, забетонированы трещины, проведены реставрационные работы.

На Монастыр-Буруне в прошлом веке обнаружены остатки древней церкви Федора Тирона, отсюда и название мыса — Ай-Тодор (Святой Федор — греч.).

На южном, самом высоком мысе, установлен маяк, указывающий путь морякам уже не одно столетие. Мыс заповедный, на его вершине, у маяка, растет одно из самых старых деревьев полуострова — тысячелетняя фисташка, а на юго-западном склоне мыса (территория санатория «Днепр») сохранилась небольшая заповедная роща древовидного можжевельника. В роще — руины древней крепости Харакс, сооруженной римскими легионерами в I в. н.э. Археологами обнаружены остатки крепостных стен, башни, а также жилых и складских помещений, предметы обихода.

Следующая встреча — с курортным поселком Мисхор. Главной достопримечательностью его является парк, укрывший побережье огромным зеленым шатром, — памятник садово-парковой культуры, заложенный ещё в конце XVIII в.

Всеобщее внимание на берегу привлекает известная скульптурная группа «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба» и установленная напротив на выступающей из моря маленькой скале «Русалка». Эстонский архитектор, академик Амандус Адамсон, автор памятника затопленным кораблям в Севастополе, запечатлел в бронзе легенду о прекрасной девушке, похищенной старым турком и проданной им в султанский гарем. Не выдержав неволи, она бросилась в воды Босфора и в виде русалки с ребенком появилась у родного берега. Адамсонова русалка, к сожалению, не сохранилась — она стала жертвой штормов. Заменившая её скульптура просуществовала до 1980 г., когда и её пришлось заменить из-за коррозии металла.

В парке, на месте, где до войны находилась дача «Нюра», установлен памятник Максиму Горькому. На этой даче писатель отдыхал в 1901 — 1902 гг.

Среди здравниц, расположенных поблизости, выделяются санаторий «Мисхор»(до 1993 г. пансионат) — один из крупнейших на Южном берегу, и «Дюльбер» (прекрасный) с так называемым Юсуповским дворцом, действительно прекрасным.

Роскошный дворец в мавританском стиле был сооружен в 1895 — 1897 гг. по проекту архитектора Н. П. Краснова, автора проекта Ливадийского дворца. Позднее, в советское время, рядом были построены комфортабельные спальные корпуса. «Дюльбер» служил домом отдыха для партийно-советской элиты. Санаторий окружает чудесный парк — ботанический сад в миниатюре.

В феврале 1945 г., во время проведения Крымской (Ялтинской) конференции, в Юсуповском дворце размещалась советская делегация во главе с И.В. Сталиным.

Несколько лет назад в Мисхоре появилась ещё одна достопримечательность — канатная дорога Мисхор — Ай-Петри.

[ к оглавлению ]

АЛУПКА

Небольшой городе населением 10,6 тыс. человек расположился на крутых склонах Главной горной гряды, которая здесь подходит к морю особенно близко. Над Алупкой поднимается Ай-Петри, грандиозная зубчатая вершина, напоминающая развалины заоблачной древней крепости. Это, пожалуй, самая красивая вершина горного Крыма.

Со склонов гор к Алупке подходит сосновый лес. Климат здесь особенно благоприятный для лечения дыхательных путей. В Алупке несколько теплее, чем в Ялте, особенно великолепна осень. Среднегодовая относительная влажность всего 69% (в Сочи — 80%). Именно поэтому Алупка считается одним из лучших в странах СНГ курортов для лечения легочных заболеваний, в том числе и туберкулезного типа, поэтому санатории, размещенные в Алупке, а их более двадцати, специализируются на лечении этих заболеваний. Среди них детский санаторий им. А.А. Боброва, основанный ещё в 1901 г. Сейчас это один из наиболее крупных санаториев для лечения детей, больных костным и суставным туберкулёзом.

Город имеет своеобразное построение, характерное для горных поселений: в нем нет широких прямых улиц, чаще всего это узкие, извилистые, с крутыми подъемами и спусками улочки.

Одно из первых упоминаний об Алупке относится к X в., когда хазарский правитель Иосиф в числе подвластных ему мест упоминает и Алубику (Алупку).

В центре города установлен бюст дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Отважный летчик уроженец Алупки. В годы войны он сбил лично 30 и в групповых боях 19 фашистских самолетов. После войны был летчиком-испытателем. В 1971 г. погиб при испытании нового самолета.

Главная достопримечательность города — Алупкинский дворец-музей с прекрасным парком. О нем рассказ в разделе «Музеи Большой Ялты».

[ к оглавлению ]

СИМЕИЗ

(В переводе с древнегреческого — знак). Поселок расположен у горы Кошка, население 5,2 тыс. человек. Гора, являющаяся памятником природы общегосударственного значения, действительно своими очертаниями напоминает огромную кошку, изготовившуюся к прыжку. Перед горой, у причала, выступает из воды 45-метровая скала Дива. Верхняя часть её, если смотреть с пляжа, напоминает женский бюст с распущенными по спине длинными волосами. Между Дивой и берегом прежде высилась остроконечная скала, напоминающая монаха в скуфье. В 1931 г. во время страшного шторма, бушевавшего у побережья, скала рухнула. Осталась лишь легенда да искристая юмореска Остапа Вишни «Монах и Дива». Известный украинский писатель-юморист не раз отдыхал здесь.

С юго-западной стороны стоят ещё несколько скал, спускающихся в море. Самая высокая и примечательная из них — Лебединое крыло, как и гора Кошка, — памятник природы.

Местность эта была заселена с древнейших времен, как и многие другие места побережья. На горе Кошка когда-то находились жилища тавров. Сохранились остатки укрепления, а неподалеку от них при раскопках обнаружено и самое большое на полуострове захоронение (некрополь), состоящее из каменных ящиков-гробниц. На окраине посёлка археологами найдены остатки античного поселения I-III вв., а на горе Панеа, что напротив скалы Дива, — остатки византийского монастыря.

Нависшие над поселком горы, причудливые скалы, разбросанные в прибрежной части моря, чудесный парк, заложенный ещё в середине прошлого века, делают курортный посёлок особенно привлекательным. Как и в соседних поселках, в Симеизе оригинально сочетаются стоящие рядом старинные особняки — бывшие виллы, ставшие корпусами здравниц, с постройками современной архитектуры.

С поселком связано имя видного украинского писателя Михаила Коцюбинского. В 1895 — 1896 гг. он в составе Крымского филлоксерного комитета работал на виноградниках Симеиза, Кикенеиза (Оползневое) и других мест. Позднее приезжал сюда с семьей на отдых. На улице, носящей имя писателя, в двухэтажном доме, в котором он останавливался, находится небольшой музей М.М. Коцюбинского, на фасаде дома установлена мемориальная доска.

На горе Кошка поблескивают купола обсерватории НАН Украины, центр которой находится в пос. Научный, в 12 км от Бахчисарая. Под горой, в поселке городского типа Кацивели, виднеется радиотелескоп, антенна которого достигает 22 м. Здесь ведутся наблюдения за искусственными небесными телами по международным программам, исследуются планеты и астероиды. В Кацивели расположены и некоторые другие научные учреждения, а также санаторий и Дом творчества ученых.

Но вот гора Кошка позади, и перед нами открылась живописная Лименская долина и Голубой (Лименский) запив. Вода в нем чистая, прозрачная и нередко действительно

бывает голубой. В долине находится небольшой, но весьма комфортабельный санаторий «Голубой залив»; в перспективе тут, вероятно, сложится один из крупных курортных центров Южного берега.

Далее следуют санаторные поселки городского типа: Понизовка, выше которой с. Оползневое, Парковое, Береговое, Мелас, Санаторное, Форос.

Парковое (бывш. Кучук-Кой) знаменито своим необычным парком. Здесь находится целый скульптурный ансамбль, выполненный в эллинских традициях замечательным ваятелем А. Т. Матвеевым. Камерный по размерам и назначению, ансамбль служит примером единства искусства и природы. В Парковом расположен пансионат «Криворожский горняк».

У Берегового, западнее пансионата «Кастрополь», высится почти 120-метровый обрывистый мыс Ифигения, названный так в честь легендарной античной жрицы.

Согласно древней греческой мифологии, Ифигения — дочь эллинского царя Агамемнона, предводителя греков в Троянской войне. Когда Агамемнон во главе греческого флота направлялся к Трое, богиня Артемида, покровительница природы, задержала флот в гавани Авлиде, рассерженная тем, что Агамемнон застрелил её лань. Чтобы задобрить богиню, Агамемнон, по совету жрицы, решил принести ей в жертву свою любимую дочь. Богиня уже на жертвеннике заменила девушку ланью, а Ифигению унесла в древнюю Тавриду и сделала её своей жрицей в храме Девы. Здесь она должна была приносить в жертву всех попавших в эти края чужеземцев.

Этот легендарный храм, по преданию, стоял где-то на Южном берегу Тавриды — то ли в Партените, что близ Аю-Дага, то ли на мысе Фиолент у Балаклавы, или, возможно, здесь, на скале Ифигения.

Этот миф послужил сюжетом для трагедий Еврипида, произведений других поэтов и композиторов.

Западнее Берегового виднеется посёлок городского типа Мухалатка (Санаторное).

Мухалатка известна прежде всего тем, что здесь расположена правительственная дача. Выше посёлка Главная гряда заметно снижается, образуя широкую выемку. Через нее проходит тропа Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), ведущая через перевал (578 м) на северный склон горной цепи. Этим горным проходом пользовались ещё римские легионеры, проложив дорогу из Херсонеса в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор. В 1820 г. по «Чертовой лестнице» поднимался А.С. Пушкин со спутниками, направляясь в Георгиевский монастырь, что близ Севастополя. Бывали здесь Леся Украинка и В.А. Жуковский.

В двух-трех километрах западнее Мухалатки, в зелени обширного парка, белеют корпуса здравницы. Это санаторий «Мелас».

Форос — последний курортный посёлок Большой Ялты на западе. Население — 3,0 тыс. человек. Он находится в 45 км от Ялты в очень живописной местности.

Форос, как предполагают, возник на месте генуэзской колонии Фории. В1889 г. здесь был сооружен дворец (ныне один из корпусов санатория «Форос») и заложен парк. В роскошном парке, заложенном ещё в первой половине XIX в., много представителей субтропической флоры. В западной части посёлка — бывшая дача Тессели, в переводе с греческого — тишина. Она была подарена советским правительством Максиму Горькому, куда он в 1933 — 1936 гг. периодически наезжал. Здесь писатель, будучи уже тяжело больным, завершил работу над эпопеей «Жизнь Клима Самгина».

Западнее посёлка выдвинулся мыс Сарыч (Золототканый — крым.-тат). Это самая южная географическая точка Крымского полуострова, и, пожалуй, самая теплая. На вершине мыса находится Сарычский маяк, подающий в море световые сигналы судам. На восточном склоне расположена правительственная дача «Заря». В 1991 г., во время августовского путча, в ней находился первый и последний Президент СССР М. С. Горбачев.

Выше Фороса, на одинокой отвесной Красной скале, виднеется изящная церковь Воскресения Христова. Сооружен храм в 1892 г. по проекту архитектора академика Н.М. Чагина. Мозаичные работы выполнены знаменитой мастерской итальянца Антонио Сальвиатти, а расписывали интерьер известные художники К.Е. Маковский, А.И. Корзухин и другие.

О возникновении церкви существует несколько легенд. Возведена же она была бывшим владельцем форосского имения купцом Кузнецовым в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда, в котором царь возвращался из Крыма в Петербург. В1924 г. церковь была закрыта, кресты сброшены, роспись закрашена, настоятель храма отправлен в Сибирь. В храме открыли ресторан, затем он был бесхозным складом, а после пожара в складе церковь вообще была заброшена. Несколько лет назад в ней были проведены реставрационные работы, и теперь снова возобновилась служба.

От трассы к церкви и далее к Байдарскому перевалу немыслимыми зигзагами поднимается живописная старая дорога на Севастополь. На перевале (527 м) в виде арки, напоминающей античный портик, сооружены Байдарские ворота. Они построены в 1848 г. в честь завершения строительства дороги Севастополь — Ялта. Начиная от Байдарских ворот, непрерывной стеной, то повышаясь, то понижаясь, уходит на северо-восток Главный хребет Крымских гор.

[ к оглавлению ]


БАХЧИСАРАЙ

В Успенский монастырь и Чуфут-Кале. От дворца и автостанции ехать городским автобусом № 2 до остановки «Староселье-Конечная». Дальше — пешком: до монастыря 500 м, от монастыря до Чуфут-Кале — 700-800 м.

Если выйдете раньше, на остановке «Скала», окажетесь на месте давнего Салачика, позже — с. Староселье. Справа, в низовье балки, находится большой навес над углублением в скале — это широко известное среди археологов место стоянки первобытного человека. Затем, когда подниметесь по каменистой дороге, перед вами откроется долина, на которой среди жилых домов выделяется двухэтажное здание бывшего медресе, за которым виднеются крыши уже упоминавшихся Зинджирли-медресе и мавзолея Хаджи-Гирея и Менгли-Гирея.

Успенский христианский монастырь — один из старейших в Крыму. Точных данных о времени его возникновения, однако, нет. Большинство ученых считают, что он был основан предположительно в конце VIII — начале IX в., когда в Крыму появились иконопочитатели — монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после церковного Собора 754 г. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Святоуспенский.

Об обстоятельствах его возникновения существует несколько легенд и сказаний. Одно из них поясняет явлением здесь, на скале, святой иконы Божьей Матери. На месте явления чудотворной иконы и был вырублен пещерный храм, посвященный Успению Божьей Матери.

После захвата полуострова золотоордынцами многие монастыри прекратили свое существование. Успенский сохранился и с XV в. стал центром православия в Крыму. Просуществовал он до 1778 г., когда из Крыма в Приазовье русским правительством была переселена основная масса христианского населения и монастырь опустел.

С1850 г. началось постепенное возрождение крымских христианских монастырей; после реставрации был открыт и православный Успенский скит. Во время Крымской войны в нем располагался госпиталь, на старинном монастырском кладбище есть захоронения умерших здесь участников Севастопольской обороны.

Успенский Бахчисарайский скит понемногу отстраивался, и к началу XX в. представлял собой уже значительный комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий. Однако в 1921 г. монастырь большевиками был закрыт, вновь постепенно пришел в полное запустение, стал разрушаться.

В последние годы главная церковь монастыря во имя Успения Богородицы была частично реставрирована, а в 1993 г. здесь открыт мужской монастырь. К настоящему времени сохранились немногие монастырские постройки.

Перед широкой лестницей, вырубленной в скале, которая ведет в церковь, стоит дом настоятеля, сохранились остатки фонтана. Если пройти под самой скалой влево, тропинка приведет к потайной лестнице. Ее 84 ступеньки ведут на плато, где в прошлом были угодья монастыря. Отсюда открывается живописный вид на Чуфут-Кале, Иосафатову долину, Бахчисарай.

К Чуфут-Кале дорога от монастыря идет по балке Майрам-Дере, на склоне которой можно увидеть остатки села Мариамполь. Жители его, высланные в XVIII в. в Приазовье, стали основателями г. Мариуполя. Справа — заброшенный фонтан Газы-Мансур. За последним поворотом тропы, ведущей по долине, вдруг открывается незабываемая картина: вверху, на краю скал, высятся крепостные стены, башни, дома древнего города. К его невидимым «потайным» Южным воротам по крутому склону ведет тропинка...

Путешествие в «пещерные города» — это путешествие в средневековый Юго-Западный Крым. В литературе о них упоминается уже с X-XIII вв. Между тем о времени возникновения «пещерных городов» ученые не пришли к единому мнению до сих пор; некоторые исследователи, в свете новых данных, называют даже VI-VII вв. В эпоху средневековья они развивались, процветали и... погибли. До наших дней не дошли даже первичные названия многих из них.

В Крыму четырнадцать «пещерных городов», некоторые из них (Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале) были довольно большими по площади, являлись центрами ремесла и торговли. Это были крепости, по тому времени хорошо укрепленные. К «пещерным городам» относятся и небольшие укрепленные поселения, феодальные замки (Бакла, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и другие), а также средневековые христианские монастыри типа Успенского, которые не имели оборонительных сооружений (Качи-Кальон, Челтер, Шулдан и другие).

Расположенные в удивительно красивой горной местности, которая сама по себе стоит того, чтобы там побывать, «пещерные города» образуют своеобразное «Золотое кольцо». К сожалению, сохранению их не уделяется внимание, которого они заслуживают, да и не в полной мере используются возможности для ознакомления с этими необычайно интересными самобытными памятниками средневековья.

Чуфут-Кале — наиболее сохранившийся и посещаемый из «пещерных городов».

Первоначальное название города неизвестно, как не установлено и время его возникновения: одни исследователи считают VI в., другие X — XII. Археологические раскопки свидетельствуют, что в VI — VIII вв. в балке Майрам-Дере жили аланы — сарматское племя, проникшее в Крым во II в. н.э.

Крепость Чуфут-Кале была хорошо укреплена. Однако в 1299 г. во время очередного набега на Крым войска Ногая осадили город. Им удалось пробить стенобитными машинами большой проем в южной части оборонительной стены и ворваться в крепость. Жители почти все были уничтожены. Позднее оборонительные сооружения были восстановлены. Восстановленная часть крепостной стены заметна и сегодня.

Позднее, с образованием Крымского ханства, город стал татарской крепостью и получил название Кырк-Ер (Сорок укреплений). Сюда была перенесена ставка первого крымского хана Хаджи-Девлет-Гирея.

Восточнее крепостной стены татары поселили караимов (тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии), живших в прилегающих долинах. Те в конце XIV — начале XV в. воздвигли для защиты своего поселения ещё одну, Восточную оборонительную стену и три башни, укрепив таким образом крепость.

После ухода татар в Бахчисарай караимы остались в «пещерном городе», который получил новое название — Чуфут-Кале — Иудейская крепость.

В прошлом веке они постепенно покинули Чуфут-Кале, расселившись в Бахчисарае, Симферополе, Евпатории, где осела самая многочисленная караимская община, и других городах Крыма; к 70-м гг. город полностью обезлюдел и со временем превратился в руины. О домах и улицах мертвого города напоминают лишь груды камней.

В Чуфут-Кале все же сохранилось немало объектов, привлекающих внимание экскурсантов и туристов. Это прежде всего мавзолей Ненекеджан-ханым (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша, воздвигнутый в 1437 г. Как и многие другие подобные памятники далекого прошлого, он овеян легендами. Согласно одной из них, в дюрбе похоронена девушка, бросившаяся со скалы после того, как отец неожиданно застал её с возлюбленным, по другой — девушка, которая была военачальницей в крепости.

Можно осмотреть остатки старой мусульманской мечети, сооруженной в 1346 г., хорошо сохранившиеся крепостные оборонительные стены, водопровод, искусственные пещеры. Одно из подземелий, как предполагают, служило казематом, в котором долгие годы томились знатные пленники крымских ханов, среди них боярин В. Шереметьев, князь А. Романовский, польский гетман Н. Потоцкиий и другие.

Хорошо сохранились две караимские кенасы — молитвенные дома, а также жилой дом, в котором проживал известный исследователь древних рукописей и надгробных надписей средневековья караимский ученый А. С. Фиркович (1786 — 1874). Интересно, что здесь, на Чуфут-Кале, в 1731 г. была устроена первая на полуострове типография — находилась напротив кенас. Книги, издававшиеся в ней, были в основном религиозного содержания.

Обратите внимание на глубокие колеи по центру главной улицы, а также по дороге, ведущей в крепость: за столетия они выбиты деревянными колесами арб.

Внизу, в верховье Иосафатовой долины, которая названа так в честь одноименной долины, находящейся у Иерусалима (Иосафат — значит Суд Божий), среди вековых деревьев, приютилось старинное караимское кладбище, точнее то, что от него осталось, в частности, надгробия с эпитафиями на иврите.

[ к оглавлению ]

К ТЕПЕ-КЕРМЕНУ

Путь начинается от восточных ворот Чуфут-Кале. Проселочная дорога ведет по краю плато, с которого открывается прекрасный вид на ближние и дальние окрестности, затем от нее отходит тропа влево и вниз, в лес, которая и приведет к Тепе-Кермену. Наиболее легкий подъем на гору — с северо-востока.

Судя по турецкому названию (тепе — вершина горы, кермен — крепость), тут когда-то могла быть крепость, однако никаких следов укреплений на горе не обнаружено.

Городище Тепе-Кермен находится на одноименной горе-останце, издали напоминающей корабль или остров. С вершины горы (540 м над уровнем моря и 250 м над окружающей местностью) открывается прекрасная панорама на долину реки Качи, нагромождение гор Главной гряды, холмы, покрытые лесами. На востоке сверкает куполами башен Крымская астрономическая обсерватория.

На поверхности плато рассыпаны остатки наземных построек — бывших жилых домов с хозяйственными пристройками и церквей. Храмов здесь было несколько, наземных и пещерных. С самым интересным из них — пещерной церковью — непременно надо ознакомиться. Она находится слева перед входом на плато. Эта церковь — ровесница Успенского монастыря. Любопытна архитектурная особенность церкви: помещение её, высеченное в известняковом массиве, в длину вытянуто не от входа к алтарю, как принято, а по обе стороны алтаря, в нижней части которого высечены два одинаковых креста.

На Тепе-Кермене, площадь которого сравнительно невелика, огромное количество пещер: их насчитывается более 250-ти. Расположены они на склонах в 6-7 ярусов. Нижние пещеры восточного и юго-восточного склонов, как полагают, относились к сельскому поселению, находившемуся рядом, и использовались для содержания скота и хозяйственных нужд; верхние двух- и трехэтажные, что на западной стороне, служили, видимо, боевыми казематами, из которых лучники могли бить по нападавшим врагам.

На соседнем, южном отроге, отделенном от Тепе-Кермена глубокой балкой, находится небольшое городище Кыз-Кермен. Во время раскопок обнаружены остатки раннесредневекового поселения и развалины крепостной стены, которая перегораживала мыс в самом узком месте. На наш взгляд, большого интереса это городище у туриста не вызовет.

[ к оглавлению ]

КАЧИ-КАЛЬОН

Средневековое поселение и монастырь, находятся на правом склоне Качинской долины, напротив с. Баштановка. Расстояние от Бахчисарая 8 км, от Тепе-Кермена 5 км. Направляясь к нему от подножия Тепе-Кермена, надо выйти к шоссе Бахчисарай — Верхоречье, которое пролегает вдоль реки Качи, и повернуть вправо.

Из Бахчисарая к Качи-Кальону можно проехать рейсовым автобусом, следующим до с. Баштановка. По пути следования, за с. Предущельное, где долина резко сужается, почти над дорогой нависает Качинский навес (он огражден металлической сеткой). Здесь была обнаружена стоянка человека, относящаяся к верхнепалеолитической эпохе.

Еще одна достопримечательность здешних мест — скала Таш-Аир (остановка «Второе Предущельное»). Она знаменита скальными рисунками: на ней были обнаружены отдельные фрагменты рисунков, нанесенных красной охрой — силуэтных изображений людей, лошадей, копий, змей, деревьев, а также символических знаков. Это очень ценный и любопытный памятник живописи первобытных людей, относящийся, как считают ученые, к IV — III тысячелетиям до н.э.

Еще немного пути — и покажется похожая на нос корабля скала Качи-Кальона. Ее поверхность покрыта бесчисленными трещинами. В верхней части скалы они напоминают изображение креста. Отсюда и название скалы, означающее «Крестовый корабль».

Тропинка, поднимаясь вверх, проходит мимо многоярусных пещер, бывших часовен, келий, хозяйственных помещений, вырубленных в скале, пока не приведет к просторному куполообразному гроту с пещерами. Тут размещались культовые сооружения монастыря.

Как и Успенский, Качи-Кальонский монастырь прекратил существование с переселением христиан в Приазовье (1778 г.).

В середине XIX в. здесь, у подножия отвесной скалы, была восстановлена церковь св. Анастасии, позднее обновлена вторая церковь, во имя святых Софии, Веры, Надежды и Любви, высеченная в обломке скалы у первого грота. Обе прекратили существование (были закрыты) в 1921 г.

О бывшем ските и поселении теперь напоминают лишь пещеры да следы отдельных наземных построек.

В окрестностях Качи-Кальона немало других памятников: раннесредневековое селение и большой могильник VI-IX вв. у с. Баштановка, остатки средневекового поселения на мысе Бурун-Кая, таврский могильник — к северо-западу от Бурун-Кая, по другую сторону реки.

Если вы следуете из Бахчисарая на автомашине, то осмотр «пещерных городов» можно начать с Качи-Кальона, а затем, проехав до с. Кудрине, свернуть к Кыз-Кермену и Тепе-Кермену.

[ к оглавлению ]

В ЭСКИ-КЕРМЕН И МАНГУП

Расстояние от Симферополя — около 50 км, от Бахчисарая — 20 км.

Проехать к Эски-Кермену и Мангупу можно рейсовым автобусом, следующим от Бахчисарая через села Красный Мак и Залесное. Если вы за рулем, на 37-м километре шоссе Симферополь — Севастополь (за селом Сирень), поверните на дорогу, которая ответвляется на юг и ведет через Ай-Петри на Ялту. Перед с. Танковым открывается живописный вид на так называемые «Бельбекские ворота». У въезда в с. Танковое следует повернуть вправо. Дорога приведет сначала в с. Красный Мак, затем в с. Залесное.

Бельбекская и Каралезская долины, по которым пройдет ваш путь, необычайно живописны, в них немало памятников природы, истории и археологии. Еще перед спуском в с. Танковое открывается запоминающаяся панорама Бельбекской долины, лежащей в обрамлении причудливых скал. Немного воображения, и на противоположной стороне долины можно увидеть сказочного каменного дракона, пьющего воду из Бельбека. На скалистых склонах Каралезской долины высятся каменные исполины, напоминающие египетских сфинксов, охраняющих входы в древние храмы, а также другие каменные истуканы — памятники природы.

В с. Красный Мак, у дороги, высится фигура Скорбящей Матери — памятник на могиле 281-го советского воина, которые погибли весной 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Севастополя.

Грунтовая дорога, уходящая от памятника вправо, через 5 км приведет к горе с обрывистыми скалами высотой метров тридцать, на плато которой и находятся руины раннесредневековой крепости — «пещерного города» Эски-Кермен (Старой крепости). Плато вытянулось с севера на юг более чем на километр, ширина его невелика — до 170 м.

[ к оглавлению ]

КРЕПОСТЬ ЭСКИ-КЕРМЕН (она ещё называлась Черкез-Кермен (Черкесская крепость), как предполагают ученые, была возведена византийцами в конце VI в. для прикрытия подступов к Херсону (Херсонесу), их опорному пункту в Юго-Западном Крыму.

Видимо, в VIII в. крепость была разрушена. Некоторые ученые связывают это с подавлением хазарами в 787 г. восстания покоренного ими населения Юго-Западного Крыма, но город и после этого ещё существовал полтысячелетия, пока окончательно не был разорен и сожжен в 1299 г. во время грабительского набега золотоордынского темника Ногая.

Польский посланник писатель и дипломат Мартин Броневский, побывавший в Крыму в 1578 г., оставил об Эски-Кермене такие известия: «Недалеко от Манкола (Мангупа)... лежит город и крепость, но ни турки, ни татары не знают его имени... На каменной горе, на которой расположен город, с удивительным искусством высечены в скале дома, следы которых ещё явно видны, несмотря на то, что место это совершенно поросло лесом. Храм, украшенный мраморными и серпантиновыми колоннами, уже разрушился, но обломки его свидетельствуют о прежней славе и роскоши города».

Время довершило разрушение, и сейчас на месте города — груды камней, заросшие кустарниками.

Эски-Кермен знаменит прежде всего фресками с изображением трех святых всадников — Федора Стратилата, Георгия Победоносца и Дмитрия Сапунского в пещерном храме «Трёх всадников», который высечен в глыбе известняка на юго-восточном склоне городища, а также фресковой росписью в пещерной церкви Успения Богоматери, находящейся на плато. Фрески были выполнены первоклассными византийскими живописцами в XII — XIII вв. С тех пор годы щадили эти замечательные росписи, но то, что сохранили века, не пощадили современные вандалы: ещё недавно волновавшие людей шедевры древних мастеров почти полностью уничтожены.

В Эски-Кермене было несколько храмов, в их числе базилика (христианский храм) — одна из немногих в Таврике, возникшая вместе с крепостью в VI в. Развалины её — на самом высоком месте плато. В верховьях балки Черкез-Кермен находится «Храм Донаторов» (Дарителей) с отдельными следами фресковой росписи.

Особый интерес вызывает также глубокий «осадный» колодец, которым пользовались жители во время осады города. Он находится в северо-восточной части плато, в глубине горы. С поверхности плато пробита искусственная шахта с вырубленной в массиве скалы крутой лестницей, насчитывающей 77 ступеней. Глубокий колодец заканчивается 10-метровой каптажной галереей. Объем её позволял накапливать до 70 кубометров воды, которой жители Эски-Кермена пользовались во время осады города. Источник вытекал из естественной пещеры. Здесь вода была одна из самых холодных в Крыму. Ступени лестницы уже разрушились, и спускаться по ним небезопасно.

Несколько интересных памятников в окрестностях Эски-Кермена. С северной части плато на соседней скале хорошо видны руины небольшой средневековой четырехугольной башни. Это Кыз-Куле (Девичья башня) — видимо, остатки замка какого-то местного феодала. Одна из легенд рассказывает о том, что башня была построена каким-то древним царем, который держал в ней красавицу. Впрочем, ученые более обоснованно считают, что это была сторожевая башня.

Северо-западнее от Кыз-Куле находилось с. Черкез-Кермен, существовавшее, как предполагают, с конца античного периода. Во время обороны Севастополя в 1941-1942 гг. оно оказалось на передовой линии. И было разрушено.

[ к оглавлению ]

МАНГУП

Это один из самых интересных «пещерных городов». В 1996 году историко-археологический памятник Мангуп занесен в списки уникальных мировых исторических древностей ЮНЕСКО. Направляясь к Мангупу, надо выйти из автобуса в с. Залесное. Дальше пройти пешком по проселочной дороге. За селом она отходит влево от шоссе в долину, где величаво возвышается Мангуп. Высота останца над уровнем моря 584 м, над окружающими долинами — до 300 м.

Первое, что привлекает внимание, — гигантские отроги, или мысы, выдвинувшиеся в долину. Первоначальное название их (дотатарского периода) неизвестно. Ближний, западный, отрог называется Чамны-Бурун (Сосновый мыс), соседний —  Чуфут-Чеарган-Бурун (мыс Вызова иудеев). Необычное название его вызвано поселением у мыса, в балке караимов. Дальше — Элли-Бурун (мыс Ветров), и дальний, восточный, — Тешкли-Бурун (Дырявый мыс). Последний назван так по сквозному отверстию, хорошо видному из долины. Образовалось оно после разрушения искусственной пещеры.

Между мысами — три глубоких оврага: западный носит название Табана-Дере (Кожевенный овраг), средний — Гамам-Дере (Банный овраг), восточный — Капу-Дере (Воротный овраг). С другой стороны горы — скалистые обрывы, достигающие семидесяти метров.

У северного подножия Мангупа расположилось село Ходжа-Сала (Священное село). После сталинской депортации в 1944 г. крымских татар село опустело и по сути исчезло. Сейчас оно возрождается, сюда возвращаются его жители, строятся новые дома.

На плато ведут несколько путей. Обычно восхождение совершают по тропе, проложенной по оврагу Гамам-Дере: подъем по нему хотя и крутой, но наиболее короткий.

Тропа приведет к хорошо сохранившимся башне и оборонительной стене. Подобными укреплениями были пересечены все балки и расселины. С развитием города усиливались и его укрепления. В XIV в. появилась вторая линия обороны, на мысе Тешкли-Бурун была возведена цитадель. У естественного фота на плато, к которому подведет тропа, — источник чистой прохладной воды.

Для подъема на плато можно воспользоваться и дорогой, огибающей Тешкли-Бурун. Эта древняя колесная дорога ведет к главным воротам крепости.

О времени возникновения города ученые не придерживаются единой точки зрения. По мнению археолога А. Г. Герцена, исследователя памятника, первые крепостные сооружения были возведены в VI-VII вв.

В средневековье город носил название Феодоро, являлся центром одноименного феодального княжества. Это было крупное по тем временам христианское княжество, занимавшее почти всю юго-западную часть Таврики с портом Каламитой (Инкерман). Население княжества было разнородно и, как полагают, в основном состояло из тавро-скифов, готов, аланов-сарматов. Своего расцвета княжество достигло в XIV-XV вв.

В июле 1475 г. у Феодоро появились турецкие войска, захватившие до этого Кафу и все побережье. Нападение их было отбито. Тогда, установив снятые с кораблей пушки, турки осадили город. Почти полгода стойко держались защитники, отразив пять штурмов неприятеля. Но силы были неравные, и в декабре враги ворвались в город. Феодоро был разграблен, жители почти все истреблены, оставшихся в живых вместе с княжеской семьей увезли в рабство.

Земли княжества были объявлены собственностью султана, само княжество превращено в турецкий кадылык (округ), а город, названный турками Мангуп-Кале, стал административно-судебным центром. В нем размещался крупный турецкий гарнизон.

Двести лет назад Мангуп покинули его последние жители, и некогда процветавший город, как и другие «пещерные города», прекратил существование...

Осмотр города-крепости обычно начинают с мыса Тешкли-Бурун, где находится крепость-цитадель. Внимание привлекают прежде всего величественные руины башни — двухэтажного здания, которое частично реставрировано, — и высокая, длиной 105 м, оборонительная стена, отсекающая мыс, а также остатки пещерных сооружений оборонительного, хозяйственного и культового назначения. Среди них выделяется обширная искусственная пещера, в которой после разрушения образовалось сквозное отверстие — дыра, давшая название мысу. Ниже пещеры находится ещё одно помещение — подземная тюрьма с вырубленными в скале одиночными камерами и подпорным столбом посередине.

У вершины Гамам-Дере — остатки дворца последних владетелей княжества, неподалеку от него — основание большого христианского храма На плато было много церквей, наземных и пещерных. Один из пещерных храмов находился у юго-восточного обрыва. На стене его алтаря ещё лет двадцать назад были хорошо сохранившиеся остатки фресковой росписи ХIV-XV вв., впоследствии уничтоженные нынешними вандалами.

Прежде чем покинуть Мангуп, поднимитесь на самое высокое место плато, оно отмечено металлической пирамидой геодезического знака, и перед вами откроется изумительная по красоте горная панорама на многие десятки километров вокруг; при ясной погоде можно увидеть в бинокль даже часть Севастопольской бухты...

На обратном пути можно побывать ещё в одном «пещерном городе» — СЮЙРЕНСКОМ УКРЕПЛЕНИИ. Правда, после Мангупа оно уже не оставит большого впечатления.

Если решили все же ознакомиться с ним, следует проехать через с. Танковое дальше по дороге, ведущей на Ай-Петри.

За с. Танковое находятся Сюйренские гроты — стоянки первобытного человека эпохи раннего палеолита и мезолита. У с. Малое Садовое, на узком скалистом мысе Куле-Бурун (Башенный мыс), расположенном на левом берегу Бельбека, виднеется башня и часть крепостной стены. Это и есть Сюйренское укрепление — дозорная крепость, или феодальный замок, построенное в раннем средневековье. На соседнем мысе Ай-Тодор (Святой Федор) — остатки небольшого пещерного монастыря.

У с. Малое Садовое стоит скромный памятник летчику, капитану Николаю Хрусталеву. В ноябре 1941 г. во время нанесения бомбового удара по немецкой танковой колонне его самолет был подбит, и летчик направил горящую машину на скопление танков.

Горный край Юго-Западного Крыма, где сосредоточено столько интереснейших ландшафтных памятников и «пещерных городов» — историко-археологических сокровищ, нуждающихся в государственной защите, заслуживает того, чтобы получить статус заповедника.

[ к оглавлению ]

БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА

Одно из природных чудес полуострова. Находится он на северном склоне Ай-Петринского массива, примерно в 4-х км к юго-востоку от с. Соколиного Бахчисарайского района.

Экскурсии туда организуют все городские крымские бюро путешествий и экскурсий, в том числе Бахчисарайское, Ялтинское и Алупкинское.

Если вы путешествуете на машине, с Южного берега до каньона можно доехать по Бахчисарайскому шоссе, которое пролегло через Ай-Петри; из Симферополя — дорогой, ведущей в Ялту через Бахчисарай и Ай-Петри; можно добраться и рейсовым автобусом, следующим маршрутом Симферополь — Соколиное (отходит от Западной автостанции). От Соколиного — пешком.

Недалеко от входа в каньон у шоссе высится остроконечная скала, прозванная туристами «Сахарной головкой», напротив нее — указатель с надписью «Большой Каньон», он и укажет вам путь к каньону.

В горном Крыму каньонов или ущелий можно насчитать более десятка. Однако ни одно из них не может идти в сравнение с Большим Каньоном Крыма. Это уникальное природное образование поражает своим суровым величием. Представьте себе: высота отвесных стен каньона достигает 300-320 м, тогда, как ширина его у дна порой сужается до 3-4 м! Чем дальше в глубь Большого Каньона (длина его около 3-х км), тем суровее красота теснины, но вместе с тем и труднее путь.

По узкому днищу каньона протекает горная речка Аузун-Узень. На её пути — до двух десятков безымянных водопадов. Самые впечатляющие из них — в нижней части каньона. У подножья водопадов в ложе дна образовалось немало «купален» — своеобразных водяных котлов. Есть среди них и «Ванна молодости» (примерно в полукилометре вверх по каньону). Говорят, если искупаться в ней, то обретешь вторую молодость. Хотите убедиться — попробуйте. Вода в «ванне» прозрачная, голубоватая, вот только температура даже в самые жаркие дни всего 9-11° С.

Здесь, у «Ванны молодости», обычно заканчиваются плановые экскурсии.

[ к оглавлению ]


СЕВАСТОПОЛЬ

Загородные экскурсии можно совершать самостоятельно, а также в составе групповых экскурсий, которые регулярно проводит Севастопольское городское бюро путешествий и экскурсий не только по городу, но и окрестностям, по памятным местам боев и сражений за город.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ героев первой Севастопольской обороны находится на восточной окраине Северной стороны.

Чтобы добраться до него из центральной части города, сначала нужно переправиться на Северную сторону катером (отходит от пристани, расположенной рядом с Графской) или паромом (от пристани Артиллерийской бухты). На Северной стороне от пл. Захарова до Братского кладбища можно доехать автобусами № 16, 22 или пройти пешком, расстояние примерно 2 км.

Братское кладбище — огромный город мертвых — воинов, нeдопустивших врагов, как гласит одна из надгробных надписей, «перейти за рубеж того места, где находятся их могилы.

472 братские могилы укрыты внутри холма, в каждой покоятся от 50 до 100 и более безымянных героев — «нижних чинов», а также 130 индивидуальных захоронений офицеров и генералов.

Территория кладбища была поделена на участки по родам войск, а братские могилы — по полкам и отдельным частям. Хоронили здесь как павших на бастионах Севастополя, так и в сражениях под Севастополем, есть могилы и тех, кто умер после войны. Кроме больших братских могил много и отдельных захоронений с надгробными памятниками. Среди них выделяются памятники генералу Хрулёву (налево от ворот), генералу Тотлебену, генералу Горчакову, главнокомандующему Крымской армией.

Над некрополем возвышается храм Братского кладбища — пирамидальной формы церковь св. Николая — своеобразный памятник всем героям Севастопольской обороны, покоящимся в этой земле. Сооружен в 1870 г. Автор проекта А.А. Авдеев за проект церкви удостоен звания академика.

Во время обороны города в 1941-1942 гг. кладбищенский холм несколько раз становился местом боев, и многие надгробные памятники, а также церковь были сильно повреждены. Реставрированы в 70-80 гг.

К Братскому кладбищу примыкает кладбище советских воинов, похороненных здесь в дни второй Севастопольской обороны. Рядом — братская могила моряков линкора «Новороссийск», погибших при взрыве корабля в бухте в 1955 г. Над могилой возвышается мемориал с 12-метровой фигурой Скорбящего матроса с опущенным знаменем.

Авторы мемориала — севастопольские архитекторы В.М. Артюхов, П.И. Бондаренко, А.А. Заварзин.

[ к оглавлению ]

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ периода Великой Отечественной войны. Находится на 6-м километре Симферопольского шоссе. Севастопольцы называют его ещё Горпищенским. В 1942 г. здесь хоронили своих погибших товарищей моряки 8-й бригады морской пехоты полковника П.Г. Горпищенка, державшие на этом участке оборону.

На кладбище много захоронений с повторяющейся надписью на надгробной плите: «Братская могила». В них покоятся те, кто защищал Севастополь в 1941-1942 гг. и кто погиб, освобождая город от фашистских захватчиков весной 1944 г.

На мемориальном кладбище перезахоронены останки многих героев, подвиги которых широко известны. Среди них и могила П.Г. Горпищенка. Он погиб под Мариуполем в 1943 г. и теперь покоится рядом со своими боевыми товарищами.

Есть захоронения и активных участников боев за Севастополь, ушедших из жизни в послевоенные годы.

[ к оглавлению ]

САПУН-ГОРА

6-й километр Ялтинского шоссе. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г. — один из наиболее ярких эпизодов минувшей войны. Сегодня здесь, на вершине Сапун-горы, мемориальный комплекс. Первые же памятники воинам 51-й и Приморской армий, штурмовавшим немецко-фашистские укрепления, были возведены сразу после освобождения Севастополя в 1944 г.

Широкая аллея, что пролегла через парк Славы, выходит к обелиску Славы. Он сооружен также в 1944 г., реконструирован в 1962-1964 гг. На стелах, опоясывающих площадку, высечены наименования соединений армии и флота, участвовавших в освобождении города. У обелиска негасимое пламя Вечного огня, который был зажжен в 1970 г., в день 25-летия Победы.

Героические события тех дней воскрешает диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». На площадке образцы советской боевой техники времен войны — танки, самоходные орудия, пушки, корабельные дальномеры, мины.

Ниже, на склонах горы, — памятник воинам 77-й дивизии, погибшим здесь при штурме укреплений врага. Дивизия была сформирована в Азербайджане.

С Сапун-горы открывается пространственная панорама Золотой балки, окрестных гор и холмов, по которым в 1941-1942 гг. пролегала линия обороны и откуда вели наступление советские войска в 1944 г., закончившееся освобождением Севастополя.

Вдали, справа от Ялтинского шоссе, виднеется Британский мемориальный комплекс, установленный на Каткартовом холме. Холм назван так в честь генерал-лейтенанта Д. Каткарта, погибшего в Инкерманском сражении 24 октября 1854 г. Во время осады Севастополя в 1854 — 1855 гг. на холме находилось одно из английских кладбищ.

В годы второй мировой войны некрополь был полностью разрушен. Мемориал сооружен в 1996 г. В ноябре 1996 г. его посетил наследник британского престола принц Чарльз Уэльский.

[ к оглавлению ]

В БАЛАКЛАВУ

Расстояние от Севастополя — 12 км. Проехать в Балаклаву можно маршрутными автобусами № 8, 9 (отходят от Центрального рынка).

Балаклава живописно расположилась у небольшой уютной бухты, скрытой между высокими скалистыми горами и совершенно незаметной со стороны моря, с которым бухта соединена узким извилистым проливом.

Берега бухты были заселены с незапамятных времен. В VII-VI вв. до. н.э., по мнению ученых, здесь находились таврские поселения, позднее — греческие. Древние греки называли бухту Сюмболон лимпе — Гавань предзнаменований, символов. Предполагают, что это и был Ламос — порт листригонов — по древнегреческой мифологии, великанов-людоедов, с которыми столкнулись Одиссей и его спутники во время своих странствий.

Вот как описал Гомер эту бухту в десятой песне «Одиссеи»:

Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые
Прибыли мы к многовратному граду в стране листригонов Ламосу.
В славную пристань вошли мы: её образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая...
Там волн никогда ни великих ни малых нет,
Там равниною гладкою лоно морское сияет.

(Перевод В. А. Жуковского).

Во время римского владычества здесь стоял их гарнизон. Об этом свидетельствует обнаруженный в 1996 г. во время археологических раскопок комплексный храм Юпитера — покровителя римлян.

В середине XIV в. город завоевали генуэзцы и назвали Чембало, а затем захватили турки, давшие ему свое название — Балык-Юве (Рыбье гнездо), которое со временем трансформировалось в «Балаклаву».

В Крымскую войну во время осады Севастополя в Балаклавской бухте базировался английский флот. В ночь на 24 ноября 1854 г. во время небывалого урагана и шторма у Балаклавы затонули многие английские суда, не успевшие укрыться в бухте. Среди них был и легендарный фрегат «Черный принц», о сокровищах на борту которого ходят легенды до сих пор.

Недалеко от Балаклавы, у селения Кади-Кой (ныне в черте города), произошло известное Балаклавское сражение.

После окончания Крымской войны Балаклава оставалась захолустным городком, население которого промышляло в основном рыболовством.

В годы Великой Отечественной войны у развалин башен генуэзской крепости Чембало, находящихся на крутых берегах у Балаклавы, обрывался южный фланг огромного советско-германского фронта. В те годы Балаклаву называли «малым Севастополем». Защитники её держались до последних дней Севастопольской обороны.

Современная Балаклава вырвалась из теснины на просторы долины, оставив старую часть на берегу лазурной бухты.

Балаклава привлекательна своим своеобразием, неповторимостью. Это и чудесная бухта, укрывшаяся в скалистых горах, и старые кривые каменные улочки, протянувшиеся по берегу, и полуразрушенные башни средневековья, и стойкий морской воздух, впитавший в себя запахи рыбы, йода, водорослей...

А какой неповторимый вид открывается с Крепостной горы на безбрежное море, побережье с нагромождением причудливых скалистых гор, круто обрывающихся в море!..

[ к оглавлению ]


ЕВПАТОРИЯ

К ПАМЯТНИКУ МОРЯКАМ-ДЕСАНТНИКАМ

Он установлен на берегу моря, на 5-м километре Симферопольского шоссе. Скульптор Н.И. Брацун, архитекторы В.Н. Ениосов и С.И. Кулев.

Памятник изображает момент, когда десантники устремляются из шлюпки на берег, навстречу врагу. Напротив этого места в море погиб тральщик «Взрыватель», который вместе с катерами-охотниками и морским буксиром в ночь на 5 января 1942 г. высадил первый эшелон десанта моряков в порту.

По замыслу советского командования, в начале января 1942 г. войска Крымского фронта с Керченского полуострова должны были перейти в наступление. В Евпатории был высажен тактический десант, чтобы подготовить плацдарм для последующего наступления с запада на Симферополь. Десантники численностью 740 человек из состава защитников Севастополя внезапным ударом освободили от врага большую часть города, однако разыгравшийся к вечеру шторм не дал возможности высадить второй эшелон десанта. Между тем не последовало и наступления советских войск с Керченского полуострова. В результате десантников постигла трагическая судьба. Гитлеровцы перебросили в Евпаторию значительные силы из других мест, и в двухдневных боях с превосходящими силами врага погибли почти все десантники. Лишь нескольким морякам удалось пробраться через линию фронта в осажденный Севастополь.

На тральщик, который поддерживал артиллерийским огнем десантников, набросились фашистские бомбардировщики. Тяжело поврежденный корабль выбросило на мелководье, и подошедшие немецкие танки расстреляли его в упор.

[ к оглавлению ]


ФЕОДОСИЯ

В Коктебель — Щебетовку — Судак — Старый Крым

Расстояние от Феодосии: до Коктебеля 20 км, Щебетовки — 30 км, Судака — 55 км.

Путешествие по Юго-Восточному Крыму доставит вам истинное удовольствие. Конечно, Восточный Крым — не пышное великолепие Южнобережья, но он привлекателен по-своему, особенно первозданными горными пейзажами.

Первые десять километров пути пролегают по Симферопольскому шоссе; у села Насыпное от него отделяется и уходит резко влево дорога, ведущая к Коктебелю и Судаку. Постепенно она поднимается к небольшому перевалу Узун-Сырт.

Справа над дорогой возвышается знаменитая гора — Узун-Сырт (Длинный хребет). Ее ещё называют горой Клементьева в память летчика П.Н. Клементьева, погибшего здесь при испытании планера в 1924 г.

В Коктебеле, точнее, на горе Узун-Сырт, начинали свой путь в авиацию многие известные авиаконструкторы: О.К. Антонов, С.Н. Ильюшин, А.С. Яковлев, конструктор космических кораблей С.П. Королёв и другие. В Феодосии есть Музей дельтапланеризма и парапланеризма, в котором отражены пути развития и планеризма.

Далее перед вами откроется панорама гор, которые полукружьем охватили котловину, покрытую виноградниками. Она протянулась к самому берегу прекрасного залива. С левой стороны залива вытянулся в море мыс с необычным названием — Киик-Атлама, что означает Прыжок дикой козы, а ближе к берегу — округлая спина Хамелиона — мыса, действительно обладающего удивительной способностью менять свою окраску в зависимости от теней, что их бросают проходящие тучи то на него, то на море.

За бухтой высится таинственный массив древневулканического Кара-Дага (Чёрная гора).

Все вокруг застыло в средневековой красоте. Место это нередко называют Краем Голубых Гор (Коктебель — Кок-тэпэ-эль — край голубых вершин). И ещё Киммерией — так ещё древние греки именовали выжженную летним зноем землю, окруженную подернутыми синевой горами. Ее воспели в своих киммерийских пейзажах М. Волошин, К. Богаевский, И. Айвазовский и другие художники.

Виноградники, покрывшие холмы и котловину, принадлежат совхозу-заводу «Коктебель».

С посёлком Коктебель связаны многие годы жизни и творчества Максимилиана Волошина (М.А. Кириенко-Волошин), широко известного поэта и художника. Родившись в Киеве в 1877 г., потомок запорожских казаков много путешествовал по Европе и России; в 1893 г. семья Волошиных — вдова и 16-летний сын — поселились в глухом селении Коктебель, ставшем для Волошина местом постоянного жительства и вдохновителем его творчества.

Здесь, на вершине холма Кучук-Енишар, по завещанию поэта он и похоронен.

Построенный Максимилианом Волошиным в 1913 г. дом ныне является Домом-музеем, пожалуй, главной достопримечательностью Коктебеля.

В прежние времена, начиная «От Волошина», Коктебель привлекал к себе в основном писателей, актеров, художников, да ещё энтузиастов планеризма. Теперь летом Коктебель заполняют тысячи людей, особенно молодых, любящих отдыхать «диким» образом.

В поселке находится Дом творчества писателей, турбаза «Приморье» — крупнейшая в Крыму, дом отдыха «Голубой залив». Летом многие жители Коктебеля сдают комнаты отдыхающим.

Далее дорога огибает Кара-Даг — древний вулкан, действовавший около 150 млн. лет назад, — удивительный памятник природы, одно из красивейших мест на земном шаре. Это уникальное геологическое образование с разнообразным растительным и животным миром в 1979 г. объявлено Государственным природным заповедником. Площадь его невелика — всего 8,7 кв. км., включая прилегающую акваторию Черного моря, высота Святой горы, венчающей Центральный массив, 576 м. Береговой хребет круто обрывается к морю причудливыми хребтами и скалами, между которыми находятся уютные, изумительные по красоте, бухточки Сердоликовая, Разбойничья, Пограничная и другие.

С Отузской долины можно увидеть мрачноватый хребет Карагач, который завершает горную группу Кара-Даг с запада. Среди вершин и береговых обрывов выделяются сказочные скалы, в очертаниях которых угадываются Король, Королева, «шествующие» в сторону моря, к Трону. За ними застыла в подобострастном поклоне свита — группа каменных зубцов...

Все эти и другие творения природы, образовавшиеся в результате выветривания горных пород, можно увидеть, если совершить экскурсию на Кара-Даг, по т.н. Экологической тропе. Экскурсии организует Карадагский филиал Института биологии южных морей НАН (бывшая Карадагская биологическая станция). Он находится на юго-западной стороне Кара-Дага, недалеко от пос. Курортное — не доезжая до пансионата «Крымское Приморье», надо свернуть по дороге, уходящей влево.

В филиале работает великолепный дельфинарий, в котором «артисты» — дельфины и морские котики — не перестают удивлять зрителей своим мастерством.

Если будет возможность, совершите морскую прогулку вдоль Кара-Дага — не пожалеете. С моря Кара-Даг с его суровым величием ещё более грандиозен и прекрасен. Мимо вас проплывут не только сказочные изваяния Карагача, но и другие, не менее причудливые скульптурные группы. Вы увидите величественные замки, башни крепостей, каменных Сфинкса, Ивана Разбойника, Льва, скалы Слон, Маяк. И, конечно, знаменитые Карадагские или Золотые ворота — своеобразную визитку Кара-Дага...

После Кара-Дага дорога на Судак пролегает по Щебетовской (Отузской) долине — длинной, узкой, защищенной со всех сторон горами. В ней расположился пос. Щебетовка, бывшие Отузы. «Отуз» — по-татарски «тридцать» — столько здесь осталось дворов после переселения греков в 1778 г. После войны Отузы были переименованы в честь погибшего здесь лейтенанта Михаила Щебетова. Посёлок — центральная усадьба совхоза-завода «Коктебель», известного своими достижениями в выращивании винограда, а также прекрасными марочными винами и коньяками.

Из Щебетовки дорога отходит к морю в пос. Курортное, где находится пансионат «Крымское Приморье».

Горная дорога на Судак очень живописна. Извиваясь, она поднимается среди густого леса по отрогам горы Эчки-Даг, с каждым поворотом открывая один лучше другого виды на громадьё гор.

После того как позади останется перевал (400 м) и с левой стороны проплывет скала Дырявая (Деликлы-Кая), внизу, у моря, откроется Козская долина с поселком Солнечная Долина. Здесь живут и трудятся прекрасные мастера — виноградари и виноделы. Из винограда, выращенного в долине (а произрастают здесь уникальные сорта винограда, среди которых много аборигенных сортов, почти не встречающихся в других местах), производят знаменитые марочные вина «Черный доктор» («Эким-Кара») и «Солнечная долина», а также прекрасные красные и белые портвейны.

В селе на холме, возвышается церковь — памятник архитектуры X-XV вв. Сохранились следы обитания человека и в более раннее время, в том числе и таврских поселений.

Еще один невысокий перевал — и дорога спускается в Судакскую долину — очень живописную, плодородную и самую обширную в Юго-Восточном Крыму. Она, как и склоны близлежащих холмов, покрыта виноградниками совхоза «Судак». По долине протекает река Суук-Су (Холодная вода), более древнее её название — Судак, Алепхор.

Со всех сторон долина защищена высокими живописными горами с причудливыми вершинами. Одна из гор, что возвышается у самого моря, опоясана крепостными стенами с башнями. Это Генуэзская крепость, выдающийся памятник мировой архитектуры.

Судакская крепость — отдел Национального архитектурно-исторического заповедника «Софийский собор» (г. Киев).

Территория крепости, расположенной на конусообразной горе, около 30 гектаров. С юга и востока она неприступна. Со стороны суши обнесена двумя ярусами оборонительных линий. Наружный состоит из мощных, до двух метров толщины, стен высотой от 6 до 8 м, укрепленных 14-ю боевыми башнями. Второй ярус прикрывал цитадель крепости. Между ярусами располагался город, за пределами крепости находились городские предместья.

На вершине Крепостной горы высится овеянная легендами Дозорная, или Девичья (Кыз-Куле), башня. В одной из легенд (повествуется о том, что в те времена, когда в Сугдейе господствовали греки, в этой башне жила дочь архонта (правителя) Сугдейи, гордая и неприступная красавица. В нее влюбился Диофант, полководец понтийского царя Митридата VI Евпатора. Девушка отвергла руку Диофанта, так как любила простого пастуха, отвечавшего ей взаимностью. Разгневанный архонт приказал убить юношу. Узнав о гибели возлюбленного, девушка позвала Диофанта на крышу своей башни и сказала: «Ничтожные люди — и ты, и отец мой! Вы не знаете, что такое любовь, а я покажу вам!» С этими словами она бросилась вниз...

История Судака уходит в далекое прошлое. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, кто же является основателем города — милетские греки-колонисты или аланы, пришедшие с Кавказа? В VIII в. это был уже довольно известный торговый центр. После того как в 1365 г. им овладели генуэзцы, Солдайя — так называли генуэзцы город — стал сосредоточием мировых торговых путей. Через него пролегал и знаменитый Шелковый путь. С Судаком (Сурожем) долгие годы вела оживленную торговлю Киевская Русь, а позднее и Московское княжество. Связи с Киевской Русью нашли отражение в «Слове о полку Игореве», в летописях и былинах о богатырях-сурожцах. Своего наивысшего расцвета Судак достиг в XII — начале XIII в. Город не раз подвергался нападениям и разрушался. После того как Судак захватили турки в 1475 г., он постепенно пришел в полный упадок.

Судак сегодня — известный климатический курорт, славящийся прекрасным пляжем и, пожалуй, одно из наиболее экологически чистых мест полуострова.

В городе несколько курортно-оздоровительных учреждений: санаторий МО, дома отдыха «Судак» и «Сокол», пансионаты «Львовский железнодорожник» и «Звёздный», комфортабельная туристская гостиница «Горизонт» и другие. Есть и детские оздоровительные лагеря.

Судак — центр сельскохозяйственного района с хорошо развитым виноградарством, которое культивируется здесь издревле. Из выращенного в судакской долине винограда производят оригинальные десертные вина: кокур десертный «Сурож», портвейн белый «Сурож» и другие. Выращивают в долине и эфиромасличные культуры: розу, лаванду, шалфей.

В городе несколько памятников. При въезде в Судак установлен мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей, изгнавших фашистских захватчиков из Судака 14 апреля 1944 г.

В январе 1942 г., во время проведения Керченско-Феодосийской операции в Судаке, как и в Коктебеле и в Евпатории, был высажен отвлекающий морской десант. Судьба его трагична. После захвата гитлеровцами Феодосии десантники были окружены и почти все погибли. Лишь немногим удалось прорваться в горы, к партизанам. На холме Славы на братской могиле десантников установлен памятник.

В семи километрах от Судака находится Новый Свет — изумительный уголок Крыма с величественными горами, дикими утесами, таинственными гротами и уютными голубыми бухтами. Недаром ещё в античное время это место называлось Парадизио, что в переводе с древнегреческого означает «сад», «парк», а в поэтической литературе — «рай».

На горе Сокол — небольшая роща особого вида реликтовой сосны третичного периода, известной как сосна судакская или сосна Станкевича, встречающейся ещё лишь на мысе Айя. Произрастает здесь и можжевельник древовидный, также один из аборигенов полуострова. В общем место это — богатейший музей природы.

Новосветское побережье имеет статус республиканского ботанического заказника.

В пос. Новый Свет находится знаменитый винзавод «Новый Свет», выпускающий одно из лучших в Крыму коллекционных шампанских вин. Значительная часть его экспортируется в зарубежные страны. Завод построен ещё в 1878 г. энтузиастом крымского виноделия князем Л.С. Голицыным.

От Судака в Феодосию можно возвратиться через с. Грушевку и г. Старый Крым, совершив таким образом кольцевую экскурсию.

Расстояние примерно такое же, как и через Коктебель.

Дорога из Судака вдоль моря ведет в Алушту.

[ к оглавлению ]


КЕРЧЬ

В АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ

Поселок Аджимушкай. Ехать автобусом № 4 до остановки «Магазин», личным транспортом — из центра города по ул. Гагарина и дальше, следуя специальным указателям.

В окрестностях Керчи множество старинных каменоломен, протянувшихся под землей на многие километры: Аджимушкайские, Старокарантинные, Багеровские. Еще в античную эпоху добывали здесь камень-ракушечник для строительства жилищ, оборонительных сооружений и других построек. Нередко подземные лабиринты каменоломен служили для керчан надежным укрытием от врага. Так было и в гражданскую войну, когда в каменоломнях скрывались партизанские отряды, и в годы Великой Отечественной.

20 мая 1942 г., когда немецко-фашистские войска вторично захватили Керченский полуостров, отряды, прикрывавшие переправу войск Крымского фронта на Таманский полуостров, спустились в Аджимушкайские каменоломни. Сколько их собралось в штольнях, сегодня точно не известно: называют различное количество — от 10 до 15 тысяч человек. Здесь, в штольнях, находились также укрывшиеся от бомбежек жители Керчи — женщины, старики, дети.

Сто семьдесят дней длилась беспримерная борьба с врагом хорошо организованных подземных гарнизонов Центральных каменоломен под командованием полковника П.М. Ягунова и Малых каменоломен — под руководством лейтенанта М.Г. Поважных.

Жили и сражались — без солнечного света, воды, почти без продовольствия. Гитлеровцы взрывали, заваливали выходы из каменоломен, нагнетали в штольни ядовитые газы. Во время газовой атаки 24 мая 1942 г. погибло несколько тысяч человек — бойцов, детей, женщин, стариков. Аджимушкайцы стойко держались с мая до конца октября 1942 г. Когда фашисты предприняли последний штурм каменоломен, в них оказалась в живых лишь горстка обессиленных бойцов.

В мае 1967 г. был открыт подземный музей «Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен в 1942 году». Посещение музея только групповое, в сопровождении экскурсоводов.

У входа в подземный музей — мемориал героев в честь Аджимушкая. Авторы — киевские скульпторы Б.Е. Климушко и Е.Е. Горбань, архитектор С.Н. Миргородский.

[ к оглавлению ]

ЭЛЬТИГЕН (ГЕРОЕВСКОЕ)

Посёлок Героевское. Проезд автобусом № 5 до посёлка Аршинцево, дальше - автобусом Аршинцево — Героевское.

При проведении Керченско-Феодосийской операции в штормовую ночь на 1 ноября 1943 г. у небольшого рыбацкого посёлка, носившего название Эльтиген, высадился морской десант, захвативший на берегу небольшой — по фронту три, в глубину до двух километров — плацдарм, который вошел в историю войны под названием «Огненная земля». Земля эта действительно была «огненной»: небольшой десантный «пятачок» простреливался насквозь. Но, зарывшись в землю, эльтигенцы держались почти сорок дней и ночей, отбивая порой по десять и более атак в день. Отвлекая на себя значительные силы противника, они облегчили высадку основных сил десанта. Эльтигенцев поддерживали катерники, которым приходилось пробиваться с таманского берега нередко через стену артиллерийского огня, летчицы из 46-го женского полка ночных бомбардировщиков, тяжелая артиллерия, установленная по ту сторону пролива.

Поставленная перед десантниками задача была выполнена, и в ночь на 7 декабря 1943 г. по приказу командования все, кто мог двигаться, — более полутора тысячи десантников, — пошли на прорыв. Разорвав вражеское кольцо, они за ночь достигли Керчи и, ударив неожиданно с тыла по фашистам, вышли на Митридат и прилегающие улицы. Потом ещё четыре дня вели бои в тылу врага, пока не были эвакуированы катерами.

В Героевском (так теперь называется посёлок) в мае 1985 г. открыт Музей истории Эльтигенского десанта — филиал Керченского государственного историко-культурного заповедника. На месте высадки десанта сооружен мемориал, внешне напоминающий парус (скульпторы С.Я. Ковнер, Л.В. Тазьба, архитектор А.А. Шахов). В мемориальный комплекс входят также братская могила десантников, мотобот, потопленный вражеской авиацией и поднятый теперь на пьедестал, госпиталь и операционная, следы окопов и противотанкового рва.

На возвышенности, что у посёлка, можно осмотреть раскопки античного города Нимфея.

[ к оглавлению ]

В ЕНИ-КАЛЕ

Бывшая турецкая крепость находится у посёлка Сипягино, что по дороге из Керчи на паромную переправу. Проехать в Ени-Кале можно автобусами № 24, 32.

Крепость Ени-Кале (Новая крепость) возведена турками на берегу Керченского пролива, в самом узком его месте. Как предполагают ученые, здесь уже существовало крепостное сооружение более раннего периода — византийское или генуэзское. Строительство крепости шло довольно долго и было завершено лишь в 1703 г. руководили им французские инженеры.

Крепость представляла собой довольно внушительное трехъярусное сооружение, с суши прикрытое земляным валом и рвом. Крепостные стены с холма спускались к воде. На третьем ярусе стояли мощные орудия, державшие под прицелом пролив.

В 1771 г. во время русско-турецкой войны крепостью Ени-Кале и Керчью овладели российские войска, после чего крепость потеряла свое военное значение и постепенно разрушилась.

Осенью 1943 г. в районе Ени-Кале советскими войсками был высажен морской десант. Пять месяцев десантники вели тяжелые бои с гитлеровцами, пытавшимися уничтожить плацдарм. 10 апреля 1944 г. войска Отдельной Приморской армии начали наступление и на следующий день освободили Керчь.

На месте боев на небольшом Еникалеском полуострове возвышается монумент — тридцатишестиметровый металлический шпиль, установленный на пьедестале. Сооружён памятник в октябре 1944 г. Авторы — инженеры М.С. Руденко и К.С. Силин.

[ к оглавлению ]

НА ТАМАНЬ

В порт Крым, к переправе, можно проехать автобусом № 1 (отходит от автовокзала).

Удовольствие доставит уже само путешествие через пролив. Между портами Крым и Кавказ постоянно совершают рейсы паромы и катер. На пароме можно переправиться и с автомашиной. До 1987 г. существовала и железнодорожная переправа, но из-за технического состояния паромов перестала действовать.

В будущем, надо полагать, оба берега свяжет мост. Любопытно отметить, что железнодорожный мост через Керченский пролив уже однажды был сооружен — в военном 1944 г. всего за 150 дней. Правда, и просуществовал тоже недолго — до первого ледохода: в феврале 1945 г. часть моста снесло льдом.

Мост, который предполагается построить, будет длиной 5672 м, двухъярусный: по верхнему ярусу пойдут автомобили, по нижнему — поезда.

Керченский пролив в древности назывался Боспором Киммерийским. «Боспор» — значит «Бычья переправа». Почему «Киммерийский»? Некогда весь этот край назывался Киммерией — в VIII-IX вв. до н. э. его населяли киммерийцы. И не только Керченский полуостров, но и все Северное Причерноморье, откуда они были вытеснены скифами в Малую Азию, о чём писал и знаменитый Геродот: «...Страна, занимаемая теперь скифами, первоначально, говорят, принадлежала киммерийцам».

Примечателен пролив прежде всего тем, что с незапамятных времен служит «рыбным» путем, через который совершает миграцию рыба (в последние годы в основном хамса) из Черного моря в Азовское, а затем в обратном направлении. Идет рыба обычно большими косяками, и начинается путина — горячая пора для рыбаков.

На Таманском полуострове наш путь прежде всего в станицу Таманскую (Тамань).

Таманская интересна прежде всего своей историей. Основана она, наряду с другими станицами, запорожскими казаками, переселенными царским правительством на Кубань.

На месте станицы в VI-V вв. до н.э. был древнегреческий город Гермонасса, входивший в состав Боспорского царства. Пал он в III-IV в. н.э., разрушенный кочевниками. Позднее на его развалинах возник новый город, названный хазарами Таматархой. В Х-XII вв. город, получивший название Тмутаракань, был центром древнерусского Тмутараканского удельного княжества. В XIII в. им владели генуэзцы; побывал город и под властью турок.

В Тамани есть памятник первым запорожским казакам, высадившимся на «Керченский Кут» — Таманский полуостров 25 августа 1792 г. после того, как Екатериной II была разгромлена Запорожская Сечь. Запорожским, или черноморским, как их стали именовать, казакам предстояло обжить новые земли и стать кубанскими казаками.

Здесь побывал Александр Пушкин, направляясь в 1820 г. с семейством генерала Н.Н. Раевского с Кавказа в Крым. «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма», — писал он брату. С Таманью связано имя Михаила Лермонтова. Поэт приезжал сюда в 1837 г. «по казенной надобности». Результатом недолгого пребывания стала прекрасная повесть «Тамань». На берегу моря, где стояла усадьба казака Федора Мысника, в которой развертываются события повести, восстановлена хата, которая именуется так: «Дом-музей в память пребывания великого русского поэта М.Ю. Лермонтова на Тамани в сентябре 1837 г.».

Сохранилась в станице и небольшая церковь, возведенная запорожскими казаками в 1792 г., — памятник архитектуры.

О событиях минувшей войны напоминают памятники на братских могилах советских воинов, погибших на таманской земле.

[ к оглавлению ]


© Из книги П.Гармаша "Путеводитель. Крым", 1997 г.