Поездка в Крым - август 2001

Еще раз в Крым! Особенностью данной поездки стало посещение (по верхам) северо-западного Крыма, пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, а также Крымского заповедника. Ну и как всегда море и солнце :) . Сразу предупреждаю, что информации обо всем, связаном с презренными денежными знаками, Вы здесь почти не найдете. С этой целью заходите на страничку "Полезные ссылки", а там лучше всего на сайт Галины Петровской. Если Вас заинтересуют фотографии, то чтобы посмотреть их в нормальном масштабе, щелкните на них мышкой.

День первый

Мой обычный путь в Крым из Харькова в пределах Украины подробно описан в прошлогоднем летнем отчете, поэтому не буду повторяться. Старт 19-го августа в 5.40 . На бетонке за Харьковом из-за недостаточной ширины температурных швов действительно появились новые выбоины, не первые и не последние. Но ничего там, естественно, несмотря на некоторые сообщения в форумах, не взрывается :) . Разница с прошлым годом в том, что стоит страшная жара, я каждые полчаса останавливаюсь и поливаю себе голову водой. После этого, пока волосы мокрые, какое-то время можно двигаться... И еще, мост через Днепр к острову Хортица с правого берега в Запорожье закрыт, приходится ехать через Днепрогэс. Около 6 часов вечера я, как всегда, стою у Азовского моря на автостоянке в начале Арабатской стрелки. Правда, на этот раз во втором ряду - народу стало больше. На море маленький шторм - можно попрыгать на волнах. Вода очень теплая.

День второй

Утро приветствует мелким дождичком, то проходящим, то начинающимся вновь. Обычная процедура утренней подготовки к поездке завершается неожиданно - при ручной подкачке бензина в поплавковую камеру из бензонасоса брызгают струйки... То-то вчера был немного повышенный расход топлива. Приходится снимать и разбирать насос, менять диафрагмы на новые из НЗ. И все это под дождем, а потом надо еще и руки отмыть... В результате старт на час позже планируемого. В Чонгаре ДАИшник улыбается и предлагает в Крыму не превышать скорость. Ладно-ладно, у меня максималка кратковременно 120, не каждый б/у жигуль на такое способен :) . И вот в Джанкое отклонение от привычного пути - я на притрассовой дорге Северо-Крымского канала, еду на Раздольное. Хотя канал рядом, вокруг страшная сушь, вся трава и многие деревья желтые. Русло канала возвышается над окружающей местностью, иногда немного, иногда метров на 20. В самом канале местами заросли камыша. Перед Раздольным дорога уходит в сторону от главного канала, но то и дело пресекает его ответвления и затопленые водою балки, превратившиеся в озера и также частично заросшие камышом. Какая-то водная страна. Народ вовсю рыбачит. Наконец, справа показывется море. Поселок Стерегущее. Бабушки и базы отдыха зазывают на постой, но это в мои планы не входит. От ANRI мне известно, что с машиной можно стоять на Бакальской косе, однако дорога туда грунтовая, и я решаю двигаться дальше в Межводное. Тучи окончательно рассеялись и жара хуже вчерашней. Борюсь с ней минералкой из моего холодильника и опять же поливанием головы водой. Теперь вокруг только высохшие поля и степь. Наконец, Межводное. За селом большая дикая автостоянка. И сопутствующая дикая грязь и пыль. За нефтяным терминалом нахожу себе место. Море мелкое. И масса медуз. Жирные такие, голубого цвета, слыхал, они опасны. Нет, нам не нужен такой хоккей ;) . Искупавшись, еду в сторону Черноморского. Тоже ничего хорошего не нахожу. Надо бы добраться до Оленевки, но я уже устал от экспериментов и еду в Евпаторию в проверенный "Золотой пляж". Там, как всегда, отличное море. Народ не торопясь возится вокруг палаток и машин, готовя ужин. Памятуя прошлогодних комаров, встаю поближе к вьезду и подальше от камышей. В этом ли дело, или просто прошлый год был неудачный, но сейчас комаров не наблюдается. Выясняется, между прочим, что владелец кемпинга знает про меня, благодаря Инету :) .

День третий

Сегодня целый день на море. В нем у пляжа кемпинга "аэродром" для дельтаплана. Место его подхода к берегу цивилизовано ограждено буйками. Желающих приглашают прокатится на "колбасе". Во второй половине дня традиционная пешая вылазка в Евпаторию. Но из-за жары особенно гулять не хочется, ограничиваюсь районом порта. Вечер у моря на пустом пляже, уходящем в обе стороны на километры.

День четвертый

В 6.45 старт на Севастополь. Море справа то близко, то куда-то уходит. Пустая дорога, небольшие горки, повороты. Северная сторона Севастополя. Решаю посмотреть, что из себя представляет автокемпинг "Учкуевка". И мне нравится, на день останавливаюсь. В 10.00 на теплоходике "Меркурий" (не путать с утонувшим "Память Меркурия") отправляюсь в центр Севастополя. Интересно, что теплоходик идет не кратчайшим курсом, а отходит далеко в море, обходит бакен, и входит в Северную бухту строго перпендикулярно проходу между молами. У начала северного мола круглое сооружение - Константиновская артилерийская батарея времен Крымской войны 1854-1855г. Но из некоторых амбразур, перпендикулярных молу, и сейчас глядят стволы орудий. Незабываемый вид на исторический центр Севастополя... Высаживаюсь в Артилерийской бухте. Держась возможно ближе к морю, иду в горсовет - для завтрака в тамошнем кафе ;) . Потом выхожу на Графскую пристань. И, услышав призыв на экскурсию по Севастопольским бухтам, не выдерживаю. Судно для прогулок довольно оригинальное. В молодости оно, по-видимому, было спасательной шлюпкой на каком-то корабле. Сейчас его подремонтировали, поставили мотор, скамейки, как в трамваях старого образца, и тент сверху. Экипаж 2 человека: рулевой-моторист Валера и экскурсовод - босая бабушка лет 65, она же матрос-швартовщик. При подходе к пристани лихо прыгает на нее с борта и закрепляет канат. По номерам сообщает настоящие названия боевых кораблей, а заодно их краткую историю и ТТХ. Валера со страшным грохотом и дымом заводит мотор, и экскурсия начинается. К сожалению, она короткая, и в глубину Северной и Южной бухт посудина не заходит. Но все же есть, на что посмотреть и пофотографировать. В том числе боевые корабли - все равно антиквариат 60х-70х годов. Экскурсовод сообщает, что флагман Черноморского флота, ракетный крейсер 'Москва', бывший 'Слава', 1982г. постройки, сейчас в Средиземном море. Через полчаса меня возвращают на Графскую пристань. Бросаю прощальный взгляд на суденышко. Вид, конечно, уматный, но простейший подсчет показывает, что доход данного предприятия в день составляет не одну сотню $. Сижу около моря, читаю местную прессу. Еще какой-то теплоход затонул при буксировке из Стрелечьей бухты в Казачью, пострадавших нет. Больше, откровенно говоря, ничего интересного. Иду искать Интернет-кафе или офис. По сообщению Валентина из форума "Отдых в Крыму" подобное заведение есть рядом с кинотеатром "Победа", здание с колоннами. Но в центре Севастополя чуть ли не каждый третий дом с колоннами. На карте данного кинотеатра нет, а спрашивать я не люблю. Тем не менее, иду искать. Чутье не подводит, минут через 15 нахожу кинотеатр и кафе, причем я вышел к ним кратчайшим путем! Отправляю сообщения в форумы, а потом связь прерывается. Ладно, хватит. Из Артбухты отправляюсь морем обратно в кемпинг. Навстречу в Севастополь входит многопалубный пассажирский теплоход речного типа. А если шторм? Ну, его капитану виднее. При подходе к Учкуевке наблюдаю картину: водитель водного мотоцикла, тянущий за собой на "колбасе" нескольких отдыхающих, заложил слишком крутой вираж, "колбаса" перевернулась, и все клиенты оказались в воде. Хорошо, что они в спасательных жилетах. У меня есть еще полдня посидеть на пляже и покупаться в море.

День пятый

Сегодня у меня пещеры: Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Они расположены на Чатырдаге. Доезжаю до Симферополя, покупаюсь на указатель "Ялта". Вдоволь попетляв по узким крутым улицам, снова выезжаю в центр, на 3 квартала дальше, чем свернул с главной магистрали. Это вообще такая особенность Симферополя - ставить указатели, уводящие с центральных улиц на задворки, только удлиняющие путь. Выезжаю на десятки раз пройденую дорогу на Ялту, перед Перевальным указатель "Мраморная пещера". Асфальт вскоре сменяется щебенкой и подьемом, с трудом преодолеваемым на первой передаче. Поглядываю на все сильнее клонящуюся вправо стрелку указателя температуры масла. Но по дороге ползут иномарки и автобусы с экскурсантами, так что мне уж сам бог велел... Начинается лес, становится заметно прохладнее. За весьма символическую плату лесник опускает цепь и пускает меня в заповедную зону. Еще и еще подьем, и вот я на нижнем плато Чатырдага. Дорога к пещерам раздваивается, согласно рекомендациям aLEXа, решаю начать с Мраморной. Здесь, в 9 часов утра, уже полно народа. Вариантов экскурсий несколько, различающихся по продолжительности, маршруту и стоимости. Выбираю один из средних вариантов. И угадываю - меня без очереди присоединяют к уже уходящей в пещеру группе. Фото и видеосьемка за отдельную плату, но на моем ФЭДе нет вспышки, поэтому мне это не грозит ;) . В пещере холодно, зная об этом, я взял с собой куртку. Но вообще, прокат курток налажен у входа. Экскурсовод рассказывает правила поведения и просит последнего входящего закрыть за собой дверь. Полутьма, уводящие вниз бетонная дорожка и ступени. Ну, как описать пещеру... Огромные залы, украшенные каменными образованиями из отложений иногда капающей сверху воды. Раньше было еще красивее, но потом произошел какой-то катаклизм, часть свода обрушилась, и миллионолетние сталактиты и сталамгиты оказались разрушенными. Надо было прийти лет так 70 000 назад... Но проблема в том, что пещера открыта только в 1986, а начально оборудована только в 1991. В большинстве известных ранее пещер все каменное убранство давно разграблено. Идем от одной смотровой площадки к другой. Пещера разветвляется, везде бетонные тропинки и фонарики подсветки. Приглушенные цветовые тона. Камень трогать руками запрещается, исключение - сталамгит "Трогательный", специально для этого предназначенный. По словам экскурсовода, еще богаче камеными украшениями нижний, необорудованый этаж пещеры, из-за которого пещера находится на 5-м месте в списке красивейших пещер Земли. Туда можно попасть со специальной "экстремальной" экскурсией с соответствующей экипировкой и за соответствующие деньги ;) . А еще в пещере живут летучие мыши, но на глаза экскурсантам показываться не любят, и вообще днем спят... Дойдя до конца оборудованой части, возвращаемся обратно. При выходе на поверхность обдает жаром, хотя мы на высоте 982м. Для сравнения - высота известного Ангарского перевала менее 800м, а там всегда заметно холоднее, чем внизу. На автостоянке уже нет места, и когда я уезжаю к Эмине-Баир-Хосар, на мое место претендуют "Гран-Чероки" и еще какая-то иномарка. У Эмине народу еще больше, и снова несколько вариантов экскурсий. Опять выбираю один из средних вариантов - "Зал Идолов" - и опять угадываю, ухожу почти сразу, тогда как другие ждут 1-2 часа. Эмине поменьше Мраморной, но каменное убранство богаче. Много лесенок и узких проходов. Оборудована в 1994г. Есть хорошо видимый снаружи и давно известный входной колодец, подземное озеро, небольшой палеонтологический музей. На прощание экскурсовод выключает подсветку, и в свете его фонарика мы видим пещеру так, как видели ее первопроходцы... При спуске с Чатырдага иномарки ползут со скоростью пешехода, опасаясь повредить поддон картера и днище. У меня большой дорожный просвет и крепкая подвеска, поэтому на прямых участках включаю движок и, прыгая по кочкам, с ветерком обгоняю их на третьей передаче. И еще одно наблюдение на плато Чатырдага: две параллельные трехфазные линии электропередачи внезапно обрываются, кабели уходят под землю. Похоже, здесь есть и пещеры рукотворные... Что ж, может когда я по ним и погуяю, как уже сейчас можно погулять с экскурсией по бывшей базе подлодок в Балаклаве...
После выхода на дорогу Cимферополь-Ялта добираюсь до Алушты, нахожу управление Крымского заповедника и без проблем приобретаю пропуск на завтра на проезд через него. На пропуске заголовок "Управление делами президента". Заповедник по совместительству служит его резиденцией. Так, ну а где мне сегодня переночевать? Вспоминаю про знак "автокемпинг" в районе Карабаха между Алуштой и Партенитом. Но, оказывается, это никакой не кемпинг, а обычная частная гостиница с автостоянкой. До моря далеко и высоко, в море камни, и везде таблички "вход по карточкам турбазы Карабах". Правда, у меня карточки, возможно, по причине второй половины дня, никто не спрашивает. Вряд ли я буду здесь когда-либо еще, но сегодня перемещаться лень, устраиваюсь ночевать в машине на заднем дворе гостиницы. Вид на море и отсюда неплохой.

День шестой

В день 10-летия независимости Украины доезжаю до Изобильного. Водохранилище за ним, снабжающее водой Алушту, практически пусто. Примерно в 7.30 миную указатель "Крымский заповедник. Вьезд и вход запрещен!" Дорога суживается до ширины, обеспечивающей проезд только в одну сторону. Сразу скажу, такой она остается почти до самой Грушевой Поляны, обозначенной в моем пропуске, как место выезда из заповедника. С учетом обочин в некотрых местах разьехаться можно, а в некоторых нельзя. В том числе на закрытых поворотах на 180 градусов. Перед одним из них стоит знак ограниченя скорости 5 км/час. Но его бы следовало поставить и перед десятком других. Если поездки в заповедник станут массовыми, аварий не избежать. Слыхал про планы сделать эту дорогу односторонней, но это неудобно для персонала заповедника. А пока что через несколько километров упираюсь в закрытые ворота. Лесник внимательно изучает пропуск, записывает данные из него в журнал, и вот "Сезам, откройся!". Вокруг лес, то буковый, то сосновый. Абсолютная чистота. Через каждые несколько километров у дороги кормушки для зверья с ветками с пожухлыми листьями внутри. Непонятно, правда, неужели звери такие дураки, что будут есть сухие листья, когда вокруг полно зеленых? Самого зверья, а это олени, кабаны, муфлоны и даже зубры, естественно, не видно. Медлено поднимаюсь на перевал через хребет Конек. Навстречу попадаются УАЗик с лесниками и мотоциклист. Следующую и последнюю машину, восьмерку с киевскими номерами, увижу только недалеко от выезда из заповедника. Еще по дороге встретится несколько пеших туристских групп. Больше никаких людей, не говоря уже о магазинчиках или АЗС, нет. Асфальт вполне удовлетворительный, крутых подьемов-спусков нет, но, как я уже упоминал, дорога очень узка. Явно строилась в расчете на гужевой транспорт (старое название - Романовская дорога). Из-за густого леса окрестные горы видны плохо, и фотографировать их нельзя. Один поворот сменяет другой. Наконец, перевал, небольшой спуск, ответвление на форелевое хозяйство, затем дорога идет вверх по долине реки Альмы. Река буквально рядом с дорогой, и вода в ней, в отличие от пересохших рек ЮБК, есть. Вокруг полумрак из-за поднимающихся с обеих сторон гор. В шортах холодно. Останавливаюсь, делаю снимки, и снова в путь. Река уходит в сторону, впереди еще одни ворота - это Козьмо-Дамиановский монастырь. Перед ними дорога делает крутой изгиб и начинает снова подниматься вверх. Лес постепенно редеет, ощутимо теплеет, но никакой жары нет. Останавливаюсь у указателя "Чучельский перевал". Здесь же памятник партизанам 41-44г. и ответвление к санаториям "Артек" и "Дубрава". Что скрывается под этими названиями, не знаю. Возможно, резиденция Кучмы. Продолжаю путь по основной дороге. Указатель "Слева Роман-Кош". Это высшая точка Крыма. Но не впечатляет, да и солнце над ней, фотографировать нельзя. Дорога идет то вниз, то вверх, но вверх чаще. Наконец, лес окончательно исчезает. Я на яйле - плато на вершине Крымских гор. Впереди на краю обрыва видна беседка. Это 'Беседка ветров'. Находится прямо над Гурзуфом. К ней несколько сот метров щебеночной дороги. Отсюда видна половина ЮБК, от Ай-Даниля до Меганома. К сожалению, все покрыто дымкой, и качественных снимков сделать нельзя. В другую сторону вид на яйлу и горные вершины, которые лишь немного выше "Беседки ветров". Далее сплошь покрытые лесом более низкие горы. Безлюдье (как мне кажется) на многие километры. Продолжаю путь по яйле. Справа пруд, явно водопой для живности. Наконец, выезжаю на Никитский хребет, перпендикулярный основной линии гор. Здесь высшая точка дороги, Никитский перевал, 1445м. Роман-Кош выше менее чем на 100м. Начинается вековой сосновый лес и бесконечный серпантин спуска. Дорога вся усеяна сосновыми шишками. Несколько раз останавливаюсь сделать снимки и обозреть окрестности. Но вид ЮБК из-за дымки и деревьев опять качественно снять невозможно. Справа остается хорошо видимое из Ялты ущелье Уч-Кош. А вот и ворота на выезде из заповедника. Лесничиха выпускает меня и тут же продает кому-то право на вьезд. Спрашиваю, почему меня не впустили весной, хотя Ильфану удалось проехать по тому же маршруту, как мне сейчас. Отвечает, что такое возможно, так как "у них там в управлении больше информации". Надо думать, о перемещениях Кучмы и приближенных. Еще через несколько километров Массандра, выезжаю на главную дорогу Ялта-Симферополь. Покупаю красный ялтинский лук, а заодно интересуюсь, где дворец Александра III. Оказывается, я немного его проехал, надо развернуться, а для этого сдать задним ходом на небольшое ответвление, ведущее к берегу моря. Но я не учитываю, что это ответвление имеет довольно солидный уклон. При нажатии на тормоз педаль утапливается глубже обычного, и торможения нет. Жму из-за всех сил, эффект торможения появляется, но мало, МАЛО! Удар и скрежет металла. Все, стою. Оказывается, поддон картера ударился в бордюр. Но поддон из магниевого сплава, имеющий ребра охлаждения и наклон, весьма эффективно погасил скорость, заменив тормоза и не получив повреждений. Хотя будь бордюр на несколько сантиметров выше, пришлось бы искать поддон, и, возможно, маслонасос в праздничной Ялте... Ладно, та неприятность, что чуть было не случилась, не считается... А то, что от бордюра кусочек откололся, тоже ничего страшного ;) . Ну а что же с тормозами? Пробую мокрым пальцем температуру тормозных барабанов. Спереди нормально, сзади шипит. Вероятно, вскипятил тормозную жидкость в задних цилиндрах. Мой метод спуска с перевалов с выключеным двигателем и затянутым ручником при почти полуторакилометровом перепаде высот дал осечку. Странно только, что это произошло не в момент спуска, когда я был весьма внимателен, а спустя 5 мин. после него... Что касается передних тормозов, то там у меня все колодки активные, т.е. обладают свойством увеличивать тормозную силу, действуя как своеобразный усилитель тормозов. Но только при движении вперед, а назад наоборот. В результате, как говаривал то ли президент, то ли спикер украинского парламента, "маемо, що маемо". Сдергиваю машину с бордюра и предельно осторожно, на малой скорости, двигаюсь ко дворцу. Пока я его буду осматривать, тормоза остынут. Но подьехать к дворцу нельзя, нужно более километра идти по крутому подьему под палящим солнцем. Может, поэтому дворец и не понравился. Ну дворец. Ну, старая мебель, вряд ли имеющая отношение к Романовым. Экскурсоводов нет. Покрытая выгоревшей травой площадка с названием "Заповедный луг. Вход воспрещен!". Возвращаюсь к машине и держу путь на Солнечногорское. С эстакады в Гурзуфе бросаю прощальный взгляд на крохотную 'Беседку ветров' у края яйлы. На стоянке в Солнечногорском останавливаюсь у обрыва над морем. С водительского места перед капотом видна только бесконечная синяя вода. Начинается ливень, но вскоре проходит. Морю посвящается вся вторая половина дня. После заката еще долго сижу на камушках над прибоем, глядя на огни рыболовных судов.

День седьмой

Сегодня на море шторм. Небольшой, женщины и дети с удовольствием прыгают на волнах. Но после того, как меня в 99г. ударило волной, появилось чуство страха. Приходится заставлять себя лезть в воду. На одной из асфальтированых дорожек недалеко от места моей стоянки из-за оползня образовалась ступенька сантиметров 10-15 высотой. С верхней стороны она заботливо ограждена камнями, а вокруг масляное пятно. Вот здесь кто-то расстался с поддоном картера... Часов в 12 продолжаю путь в восточном направлении, намереваясь остановиться в Чобан-Кале. Бесконечные повороты, подьемы и спуски сменяют друг друга. Чобан-Кале - длинный ряд машин и палаток, стоящий прямо на полупустом пляже. Но почти никакой цивилизации, поэтому проезжаю еще несколько километров до Морского, чтобы купить продукты. И в виде эксперимента останавливаюсь на автостоянке Ай-Серез, с другой стороны Морского. Условия те же, но, в отличие от Чобан-Кале, крупная галька при входе в воду, а возвышающиеся на окрестных горах пансионаты (один только строится) исключают чуство оторванности от цивилизации. Шторм утих, повторяю программу вчерашнего дня.

День восьмой и девятый

Неторопясь собравшись, еду в сторону Веселого. Оттуда сворачиваю на ответвление в 5км к морю, чтобы оценить обстановку на будущее и в последний раз искупаться. Хотел еще посмотреть развалины древней крепости Асандра, но по жаре лень лезть в гору. Все, пора возвращаться домой :( . Судак, Белогорск, Нижнегорский... Между Нижнегорским и Джанкоем останавливаюсь отдохнуть в тени большого дерева. Около меня тормозит едущий со стороны Джанкоя "Опель". Женщина, по-видимому выполняющая обязаности штурмана, протягивает мне карту и просит показать, где мы находимся. Показываю. Весьма удивлена. "А мы едем из Керчи в Ялту...". Ее спутник явно недоволен, но при мне сдерживается. Перед Джанкоем хочу купить помидоров на базарчике у дороги. Килограмм не продают, зато за две гривны без торга отдают небольшое ведро... Выезжаю на основную дорогу Москва-Симферополь. На север сплошной поток машин. В районе Мелитополя темнеет. Впереди до горизонта цепочка красных огней. Несколько раз отдыхая по 10-15 минут, доезжаю до Перещепино. Уже половина второго ночи. На посту ДАИ кто-то машет жезлом. Останавливаюсь. Подходит тип в камуфляже. "Здравствуйте. У вас есть талончик СО ?" "А вы сотрудник ДАИ ?" Ничего не отвечает, отходит в сторону и начинает что-то жевать. Еду дальше, и в 4.20 27-го я дома. Все удовольствие, включая бензин, обошлось примерно в 100$.